舊金山世界聞名，去年的APEC在此召開，上演了一場類似京劇沙家浜的＂智鬥＂大戲。舊金山又名三藩市，是多少年前的華人叫出來的，其中的金山二字純粹是城市名的一部分，很少有人去想它的含義，如果尋根問底，要追溯到1848年華人漂洋過海到這個叫＂三藩＂的地方，加入淘金大軍開始。當這裏小溪中山坡下的＂金山＂被挖光之後，澳大利亞的墨爾本也發現了＂金山＂，於是淘金者紛紛前往，他們喜新念舊把三藩市叫做舊金山。至於三藩的叫法，那是英文San Fran(cisco)的中文諧音，就像某些老中入籍考試時把加州首府 Sacramento 記成＂三塊饅頭＂一樣，想象一下底下的場景：
考官問（中文）：＂加州首府在哪兒？＂
考生答：＂San-Kuai-Man-Tou＂，
考官難辨彼此，聽到正確答案 Sacramento，＂恭喜你，答對了！＂
湛藍的舊金山海灣和惡魔島（Alcatraz ），該島因上世紀神秘越獄事件而聞名於世。身陷牢獄的江洋大盜看到這些自由飛翔的海鳥，不知作何感想？越獄恐怕列在清單的頂端。今天藍天下碧海中，大盜不知何處去，此地空餘惡魔島。
舊金山灣區繼承了當年的淘金精神把海灣半島演變成矽穀，幾十年來＂淘矽＂熱經久不衰，去年又上一個台階，AI熱開始引領世界，蒸蒸日上。隨之升溫的是這裏的物價，公共交通費用也越來越貴，對通勤的人來說已不堪重負。不知道那些大幅攀升的州稅都用哪去了，花好幾億修個金門大橋防護網？形同虛設，如能修修那些坑坑窪窪的路麵，補貼一下BART和火車票價該有多好。開車去舊金山，市區堵車和高高低低的地形，需要技術和膽量。變通的辦法是把車停在BART的收費停車場，乘地鐵進城。然而，停車費，往返的車票都早已價格不菲。
舊金山港大樓和海關＂大笨鍾＂，已經有125年的曆史。
從灣區的四麵八方前往舊金山有多種方法，走路或騎自行車（顯然除了那幾個健身達人，極少人這麽做），騎馬（也許100多年前可以，現在僅是騎警的特權），剩下的是坐車或開車，搭火車，乘灣區捷運BART或地鐵，最後是坐渡輪去，噢，還有一種是乘直升飛機進城（僅適合超級富豪，交通記者和救援者）。除直升機外後麵幾種大家都在使用。我們近來開始乘坐渡輪，其費用已和乘地鐵相當，優點是輕鬆方便，下了船就是鬧市，可坐叮當車去漁人碼頭，也可用自己的＂11＂路。
北灣瓦列霍（Vallejo）渡輪碼頭和在海灣穿梭的SF Bay Ferry渡輪
碼頭對岸的馬爾島（Mare Island），上世紀90年代曾是美國海軍的船塢和軍事基地。
一個風和日麗的上午，我們決定去舊金山城裏逛逛，吃個午飯，方法就是乘坐舊金山海灣渡輪公司（SF Bay Ferry）的渡輪。避開上班高峰的交通擁堵（灣區的經濟可見一斑，在半島以外還沒見過如此的高峰段堵車），兩人驅車來到渡輪碼頭停車場，用信用卡付停車費（輸入車牌號即可，不必把發票放到車窗裏）。我們有灣區＂三位一體＂交通卡（Clipper Card，公交，火車，地鐵和輪船通用），乘坐時隻要tag on （上）和tag off（下）就行，比掃二維碼還爽，一卡在手走天下（灣區）。如果隻有現金，可以上船買票。開船十分鍾前開閘上客，準時開船，出了內航道後雙體駁船開足馬力在平靜的水麵高速前進，由於茫茫的海灣上缺少近距離對照物感覺不到什麽，隻有在另一班渡輪從遠處反向駛過，在水麵上劃出的巨浪和迅速地遠去才開始讓人驚歎速度之快。航程一多半時，船從列治文大橋（Richmond Bridge）下駛過，前方是水汽朦朧的舊金山城際線。渡輪駛過Tiburon半島和天使島後，海灣大橋和金門大橋開始清晰地出現在船的左右兩方。
船艙中的吧台，早晨通勤時間這裏供應免費咖啡。
列治文岸邊美麗的燈塔
透過前舷窗看向舊金山方向，海灣中列治文大橋隱約可見。
列治文大橋和海灣大橋的主橋一樣是雙層鋼梁大橋。乘船從下麵穿行和開車打橋上經過是完全不同的感受。
金門大橋出現在海灣出海口上。自從1937年建成後，世界上不知多少大橋＂抄＂了她的作業。
北灣Tiburon（蒂布龍）半島的灣景房，著名好萊塢電影明星和喜劇大師羅賓·威廉姆斯（Robin Williams）曾住在這裏，據說是在這裏去世的。
從這個角度看可以說金門大橋是天人合一的永恒典範。尤其是能見度好時，大橋的朱紅，海水的碧黛，浮雲的潔白，山巒的青翠，和天空的湛藍構成一幅獨一無二的調色板和風景畫，讓人豈止流連忘返。目睹風景來了興致，借詩仙名句來首詩助興：
勝日西下金門灣，冬寒乍暖到三藩。孤帆遠影碧空盡，唯見水青天湛藍。
逆光下透過反光的玻璃窗拍攝舊金山城際線
照片左側是舊金山地標，泛美金字塔（Trans-America Pyramid）。
舊金山另一地標電報山 （Telegraph Hill）和它上麵的科伊特塔（Coit Tower，高64米）俯瞰舊金山灣。聞名全球的愛彼迎（Airbnb）從這裏走出。
啊！三藩市！耳邊似乎又在響起那悠揚的歌聲：
If you're going to San Francisco
be sure to wear some flowers in your hair
If you're going to San Francisco,
you're gonna meet some gentle people there
唱的都是過去的好時光了，幾年的疫情和美國＂文革＂的後果還在顯現。民主黨市政府管理上的不作為，讓舊金山的一些地方從市民的街區變成了暴民，罪犯和無家可歸者的天堂。如果他們再不采取行動治理，灣區人民將棄他們而去在灣區外圍重建繁華（例如，北灣Fairfield市附近正在籌劃大型新城計劃（得等待當地居民投票通過）。或許是壞的名聲傳千裏，或許是旅遊淡季，港口區顯得有點蕭條，往日的人山人海已不在，據說城中心商業區75%的商家已經撤往它處，一些建築成了無家可歸者的樂園，但旅遊景區沒受到影響，遊客量低對我們這些偶爾來玩的人反而更好，餐館不用排隊，座位可選最佳的，拍照不會有人擋鏡頭。
從北灣Vallejo來的渡輪停靠在舊金山港E1碼頭，不同航線的渡輪停靠不同的碼頭。
從下船的棧橋上看海關大樓。
大樓中長廊兩側是餐飲和商店。回程時我們在這裏的長桌凳上等候開船，遇到一位85歲高齡的老太太，她坐在寬桌對麵，正享用著從走廊對過買來的蛋筒冰淇淋，聽我們講中文，就主動拉開了家常。她獨自一人住在附近的老人公寓，生活費大部分由聯邦政府負責（二十年前從中文老師職業退休），每天有兩人（政府出工資）來幫他打點住處清潔和吃喝。她看上去精神和體力都很不錯，推著一部輔助步行的小推車來這裏看熱鬧。告別說再見後，我們目睹她蕩著那小巧的推車悠閑地繼續向前，消失在走廊上的人群中。
老式的渡輪時刻表不斷在更新，那呼呼拉拉的響聲讓人發思古之悠情，雖然老式但豪不含糊，標示一清二楚，從80歲老翁到學齡兒童都能讀懂。這種集曆史沉澱的建築，讓人感到一種寶貴的連貫性，每個角落都散發著溫馨，方便和實用，你不放鬆都不行，不像有些地方高大的港站，空調不足，標示不清，一眼望不到邊，雖感覺到＂雄偉＂，但必須像熱鍋上的螞蟻一樣緊張一番。
中午的陽光勉強穿過厚厚的雲層，天空顯得有點暗淡。從碼頭上岸就是 Embarcadero 街區，對麵高樓群，直方的，三角的，古典的，現代的交織在一起，讓人有種藝術感。從這裏可以乘叮當車去漁人碼頭，也可以啟動自己的＂11＂路。
天高雲淡，不見南飛雁。走在這個海灣棧橋的盡頭可以觀賞舊金山灣的美景和雙橋（海灣大橋和金門大橋）。
金山灣內＂打魚船＂
水族館外水族畫
Pier 39（39號碼頭）又稱漁人碼頭。今天的午餐就選在該碼頭上的螃蟹屋飯莊（Crab House）。實際上是我們在三藩市的＂農家樂＂老巢。
餐館的前窗也可以有藝術感
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從漁人碼頭的高架走道上回看舊金山市區
難想象＂一枝獨秀＂？看看這張紅罌粟照片（又名虞美人）。
輕鬆選到這個灣景餐座
菜單上的價格好像攀升了不少
和半月灣那家餐館不一樣的炸魚塊
Baby生蠔（學名牡蠣），上網搜了一下牡蠣的營養價值，說是高蛋白低脂肪易消化，鈣鐵含量高，含鋅最多。最後看到一個關鍵詞：延年益壽。嘿嘿，信不信由你。
飯後百步走，在碼頭區看到一輛＂黑手黨＂雪佛來古董車，上麵的立體銀字寫著＂PADRINOS＂（西班牙語：教父）。
米老鼠與海
這個十字路口能聞到意大利飯菜的蒜香
這家餐廳蟹白屋紅
長天雲浪直，港口大輪圓。
西方建築，無論屋齡一年還是125年，有個共同的顯著特點，就是一塵不染窗明幾淨。
海豚直升機，有人用它來打仗有人用它去救援。
棧橋頂，幾隻海鷗爭暖處 － 棧橋中，回程乘客排長龍。
渡輪的雙體船身在這個角度一覽無餘
回程出發時，在海灣大橋的遠方可以看到繁忙的奧克蘭港貨運碼頭。
到家後發現門前的茶花開了
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