兩牙海岸線聖路騎行第五日：自西班牙的Vigo市至Pontevedra市
全長：35公裏 (22英裏)；總爬高：699米。
騎行在西班牙的大西北-加利西亞（Galicia）自治區的大地上，我們會穿越各式風采的橋梁，但沒有一座橋像Sampayo橋那樣，成為我聖地亞哥之行的核心記憶之一。
Sampayo石橋坐落於通向大西洋的Verdugo河河口，初建於羅馬，修複於中世紀，連接著小城Arcade 和Ponte Sampaio，並以後者命名。聖路中的葡萄牙路線行旅中，它是你的必經之路。騎行至Sampayo橋的橋頭時，我們下了車，推著山地車，和徒步朝聖者一起，漫步古橋。除了欣賞融合了羅馬式和哥特式風格的老橋之美外，橋梁本身的獨特建構也吸引了我的目光。我看到，十個弧形拱門優雅地支撐橋麵，每個拱廊之間都有一個磚建的菱形結構。這樣的造型似乎在我見過的橋型中並不多見，這是我的第一反應。
在好奇心驅使下，我終於解鎖了此橋特有設計的緣由。在橋梁建築上，有一個正規名詞來命名這種築橋特色-椋鳥（starling）。這是一種防禦性防波堤，通常由樁或磚建造，圍繞著橋梁或橋墩。除了有分配重量的功效外，椋鳥的“分水角”形狀又可緩解水流及水中雜質對橋碰撞所造成的損害。
一千多年前的橋梁設計師如此用心的設計，既體現了橋梁形式之美，又考量了橋梁功能之效，給我們留下深刻印象。
從Sampayo橋上眺望，Verdugo河兩岸及上下遊風光旖旎，令人心曠神怡。橋邊的一塊紀念牌，讓我們驚訝地發現，眼前這座低調石橋，曾在西班牙曆史上留下過濃墨重彩的一筆。在400年前的半島戰爭（the Peninsular War）中，它見證了一場給西班牙帶來過無限榮光的戰役-Sanpayo橋戰役（Battle of Puente Sampayo）。
說來自然話長，我也是貌似曆史學家，把文獻讀了個昏天黑地，才算厘清了屬於半島戰爭一個環節的Puente Sanpayo之戰的脈絡。如果你對強勢吊打歐洲的拿破侖戰爭能夠如數家珍的話，如果你對從士兵到帝王的法國皇帝拿破侖波瀾壯闊的一生了如指掌的話，下麵的文字恭請略去：）……
為歐洲及美洲都帶來了翻天覆地改變的拿破侖戰爭（1803-1815）常被描述為七次反法同盟戰爭及半島戰爭/侵俄戰爭。我們要聚焦的正是其中的半島戰爭（1807-1814）。
這場戰爭的一方是拿破侖麾下的法蘭西第一帝國及盟友，另一方是以英國為首的反法同盟。1807年法軍攜盟友西班牙在伊比利亞半島拿下葡萄牙後，竟順手圈了基友西班牙的地盤，接著還廢黜其王室，並任命拿破侖自家兄弟為西班牙國王。這下可就惹翻了曾經的盟友西班牙人民，劇情發生急速逆轉，西班牙調轉方向站到了法國的死對頭英國一邊，與同樣滿肚子火氣的葡萄牙人民一起，在利比亞半島和法國大兵天昏地暗地拚殺了七年之久，最終於1814年將法國占領者驅逐出伊比利亞半島。故此，西班牙人又將“半島戰爭”稱為“西班牙獨立戰爭”。
Puente Sanpayo之戰就是“半島戰爭”中敵對雙方一係列角力中的一場征戰。
1809年6月7-9日間，Pablo Morillo上校指揮的西班牙軍隊和英軍聯手，在Sampayo橋附近，擊敗了由Michel Ney元帥率領的不可一世的法軍。法軍被迫撤退，並企圖奪回我們昨晚留宿的Vigo市和今晚將要逗留的 Pontevedra市。最終，在西班牙的正規軍和遊擊隊迎頭痛擊下，法軍潰敗，死傷660人，竟是西班牙傷亡數的六倍之多。Sanpayo戰役的告捷標誌著法軍最終撤離了加利西亞，為反法聯軍重塑了半島戰爭的新戰線，而Sanpayo橋本身，也成為西班牙軍隊在保家衛國期間所展示的韌性和勇敢的象征。
加利西亞解放
Puente Sanpayo戰役及紀念碑
Sampayo橋旁剛好是一個小海灘，恰逢周日午後，陽光有些炙熱。沙灘上到處是雀躍奔跑的兒童，消耗酒精的男人和曬日光浴的女人們，一派“歲月靜好，淺笑安然”的畫卷。我們在路邊小攤點了冰爽的刨冰，也愉快地加入到人群之中，盡管我們的騎行裝和四周氛圍不太搭。坐在岸邊，再次遠望那曆史性戰役的遺跡-Sanpayo橋，似乎近在咫尺，又仿佛遠在天邊。
告別Sampayo橋，繼續前行。
路過翠綠的葡萄園
從葡萄藤編織的綠蔭下鑽過時，瑪瑙般的葡萄向我們殷勤點頭。
路過飄香的蘋果林
路過搖曳的玉米地
又見到了前方朝聖者留下的石頭。聖地亞哥之路的行者常會從家裏攜帶一塊石頭上路，他們會在旅途中反思生活中的各種挑戰，並在沿途放下石塊，以此象征著釋放所承受的負擔或痛苦。這些石頭也被稱為悲傷的石頭 （stones of sorrow）
鑽進樹林
經過一個山村
迎來另一個山村
傍晚七點，順利抵達目的地Pontevedra省的同名省府Pontevedra市。撂下行李，趕緊著到加利西亞風味餐館Kamelia去犒勞一下自己吧。
