跟著“手杖先生”，漫步龍達老城
我們跟著當地導遊，過了新橋，開始漫步老城區。今天的地導，是位中年男子，身穿風衣，手拿彎柄雨傘。我們戴著耳機，東張西望地跟著他。發現他介紹景點之餘，常常口出“金句”，頗有趣。
譬如：“不要小看雨傘，它的用途不止躲雨”。太對了。那天氣象預報有雨，結果沒下。雨傘成了他的stick，他的形象特征。
又譬如：“安達盧西亞，就是白房子，許多窗，帶露台”。精辟概括！用不同顏色勾邊的白房子，是這幾天所到之城鎮的第一印象。
再譬如：“有人說，白房子的門窗裝飾得這麽漂亮，是女人為了吸引男人。瞎扯！我們這裏的女人，從不需要這麽複雜，她們直接把意中人，攥進門。”聽起來，與弗拉明戈的激情四射的音樂和舞姿，與《卡門》敢愛敢恨的吉普賽風格，同一個調。
龍達有許多狹窄的街道，建於幾個世紀前。
轉角牆上那幅瓷磚畫，是龍達的《浪漫旅行者》導遊圖。
這個草編的驢子很可愛。驢子曾是安達盧西亞重要的交通工具。《唐吉柯德》中，桑丘的灰驢，與唐吉柯德的坐騎駑騂難得，都有不少戲碼。
摩爾人風格的門。
原產於美洲熱帶雨林的蘭塔納灌木，小花燦爛。
古樸的窗台。
這個門裏，曾住過這個鎮上最受歡迎的醫生 Federicco Serratosa Márquez。
和平聖母教堂也是老城一景。穆德哈爾風格的鍾樓，裏麵裝飾則是十足的巴洛克風格。據說，和平聖母是龍達的守護神。
華金·佩納多（Unicaja Joaquín Peinado）博物館，他是20世紀龍達畫家。博物館建於20世紀初，門口兩根托斯卡納柱子支撐著樓上的陽台。
白色院牆與直布羅陀海峽對麵的卡薩布蘭卡的建築，很相像。
半扇門中的龍達風光。
龍達旅遊中心廣場。
老城飯店，喜歡造個阿拉伯式的噴泉。
見識老城鬥牛場
鬥牛，是西班牙的國粹遊戲，曆史悠久。有人甚至說：“不理解鬥牛，就不能理解西班牙的曆史”。到西班牙旅遊，不看場鬥牛，也得見識一下鬥牛場（Plaza de Toros）。龍達老城的鬥牛場，是西班牙最古老的鬥牛場之一。
假如，旅行社把看一場鬥牛作為自選節目，我想，我會很糾結。即好奇人家的驚心動魄的國粹，又怕看這種“不是牛死就是人亡”的血腥場麵。也許，不少人像我一樣。
還好，旅行社沒讓我們糾結。隻讓我們親臨圓形競技場，聽導遊空口講講，這種由三撥鬥牛士組成，挑戰6隻公牛的殘酷遊戲，致命搏鬥。讓你想象，在這空曠的黃土場上，猛牛奔踏衝撞，沙土飛揚，一個勇敢的鬥牛士隻用鬥篷和劍，與之周旋遊曳....。 這是勇敢者的遊戲。如同在懸崖邊上跳舞。
對西班牙人來說，鬥牛，不隻是一項運動，還有一種植根於羅馬時代的民俗“生與死”儀式的傳統意義。這是一種古老的藝術形式，表現人和獸之間的生死之舞。一定意義上，象征著西班牙的民族精神。
不過，現代人不再如古人那般，崇尚暴力鮮血。在西班牙，近年來要求廢除這一傳統運動的呼聲，此起彼伏。一些城市已經禁止和限製鬥牛。一些電視台也不再直播鬥牛全過程，以免暴力場麵給兒童造成不良影響。
雖然，鬥牛的倡導者認為，如果鬥牛士準確擊中目標，公牛會在幾秒鍾內死亡。然而，這種快速、幹淨的死亡不是常態。在大多數情況下，鮮血浸透黃土場地。雖然，公牛在“戰鬥”前挨餓、被毆打、孤立和下藥，身體虛弱，它們的犄角仍是致命的。在過去的300年裏，仍約有534名職業鬥牛士死於鬥牛場。對於人和牛來說，這都是一項危險殘忍野蠻的運動。
西班牙的鬥牛，也許是當今世界上僅存的人和動物之間的競技。用海明威的話：“鬥牛是唯一一種使藝術家處於死亡威脅之中的藝術”。他對這種藝術的熱愛，可謂癡迷，多次來到西班牙，隻為了觀看鬥牛；他與著名的鬥牛士是好朋友；他的傳記就叫《生活就像鬥牛》— “不是你戰勝牛，就是牛挑死你。”他對鬥牛的這種熱情，永遠定格在他小說《午後死亡》裏。
我想，不用身臨其境，隻在這空曠的鬥牛場上站立，就能感受到那種“智慧和力量的較量”的驚心動魄。
鬥牛士在西班牙被視為英勇無畏的英雄，極受崇拜。
在鬥牛士飯店吃午飯
午餐訂在老城有名的佩德羅·羅梅羅飯店（Restaurante Pedro Romero）
西班牙的鬥牛士的地位高出一般演藝界人士，是備受矚目的社會名流。滿牆是曆年鬥牛士的新聞圖片。
飯店男廁所的標示也是鬥牛士。
安達盧西亞的馬廄
下午，離開龍達前，我們去參觀郊外的一個養馬場。見識了安達盧西亞駿馬和它們優雅的馬步。
