以前一直有一種印象，南極遙不可及，仿佛是科考人士和探險家的專屬。後來知道有遊輪帶普羅大眾前往南極觀光，去年末開始做功課研究怎麽個玩法。南極遊輪分兩種：1. 可以登陸的天價探險船；2. 隻能遊弋的大眾遊輪。我們一直在這兩者之間糾結，研究了一陣發現無論什麽船，看風光都差不多，完全靠天氣。探險船個頭兒小人少，機動靈活，上岸看動物絕好，可以與企鵝近距離接觸，體驗比大眾遊輪好幾個檔次，但是船小遇到風浪會顛死人。跟每天100美元左右的大遊輪船費相比，探險小船船費10倍以上，每天起碼1000美元，一趟下來光船費就上萬刀。也不是出不起那個錢，但我們沒有富裕到日擲千金不問響動的地步，凡事還是要講究個性價比。認識的幾個攝友去了南極，有乘天價船的，有乘大眾遊輪的，我一看天價小船拍出來的風光照和大眾遊輪的沒顯著區別，最大區別是動物片，然而似乎並不值天價花銷（純粹個人偏好哈），立刻拍板乘主流大遊輪去南極。
南極南美遊輪航程圖（22夜，始發站阿根廷布宜諾斯艾利斯，終點站智利聖地亞哥）
終於在今年年初2月成行，乘荷美遊輪去了趟南極，其實去南極玩很容易，我們和南極之間，就差一張船票，連攻略都不用做，一切都看船長怎麽帶你玩。事先遊輪公司都不出具南極的行程單，不說哪天去哪兒，進入南極水域了看天氣才決定能夠去哪兒。我們這趟基本沒遭受什麽風浪，船長是高手，善於鑽老天空子，來回程都擦邊低壓帶平穩通過了風浪顛死人的德雷克海峽，我們一點都沒有遭罪（也許大遊輪的平衡器起了作用？）但是在福克蘭群島遇大霧和雨雪，港口關閉，我們無法上島，失去了看王企鵝的唯一機會。在南極水域從遊輪上看冰山上的企鵝和海裏的鯨魚都太遠，不過遊輪行程中有幾次近距離看企鵝的機會：在阿根廷的馬琳港和烏斯懷亞，以及智利的蓬塔阿瑞納斯，都可以陸地遊去企鵝棲息地，隻是企鵝種類與南極的不同。
雖然錯過了福克蘭島有遺憾，但在南極多出一天來，總共5天，天氣真不錯，南極水域都挺平靜的。居然碰上了3個有光影有色彩的晨昏時間段，要知道南極一年之中晴天機率不超過10%。碰上一次好天就如同中了彩一樣，因為極地的日出日落極其緩慢，可以持續好長時間，起碼兩個小時吧。遊輪一直在遊弋，周圍的景觀不斷在變換，風光好戲看了一出又一出。
船上碰到一個聰明過人的攝友，她back-to-back坐兩趟一模一樣的航程，頭一趟得以登陸福克蘭島，看到了王企鵝，不過在南極的4天都是陰雨天。第二趟即我們乘坐的那趟，去不了福克蘭島，我們都怨天憂人，她去過了無所謂。果然在南極遇上了好天，看到了很美的風景。天氣隻能憑運氣，延長航程的天數就能增加遇上好天氣的機率，動物和風景都看得過癮。這麽顯而易見的招數我們怎麽就沒想到呢？
下圖是我們這趟南極航程的遊弋路線記錄。錯過福克蘭群島而多出的一天去了象島（Elephant Island），就是圖上標注“1”的地方，這裏是早年沙克爾頓船隊等待援救的地方，大晴天的象島觀感很好。
象島往南進入亞南極水域（Subantarctic），在南極半島東北麵水域轉，通過“南極咽喉”（Antarctic Sound）遊覽了希望灣（Hope Bay），這一帶有巨量的大冰山在海上漂流，被稱為“冰山巷道”。
然後通過傑拉切海峽（Gerlache Strait）南下，巡遊了夏洛特灣（Charlotte Bay）和維勒敏納海灣（Wilhelmina Bay）。每天過夜基本上都回到傑拉切海峽，因為那裏海麵開闊，避風，也沒有浮冰。後幾天遊輪行駛到比較縱深一些的水域：庫佛維爾島（Cuverville Island），天堂港（Paradise Harbor）和尼克港（Neko Harbor），在那一帶碰到了2個絢麗的日出。天堂灣是虎鯨紮推的地方，對這個灣印象極好，三麵環山，水麵靜謐得像個湖泊，倒影連連，天堂灣名至實歸。
最後到了利馬水道（Lemaire Channel），遠處瞭望了羅克羅伊港（Port Lockroy）的英國郵局
美國的帕爾瑪南極科考站（Palmer Station）
我們此行深入南極半島最南的地方是南緯65°05，距離南極圈66°34差一個緯度多點了。但是到了這裏別說前進一個緯度了，每前行100米都意味著巨大難度，遊輪行進中眼見著前麵水麵細碎的冰渣子就像攤大餅一樣，迅速結凍，然後整個水麵變成了冰層，遊輪馬上知難而退。
下麵這幾張片子記錄了那個令人難忘的日出。清晨不到4點醒來，窗外一望，好個晴天，在南極這就太難得了，一骨碌起身，跑到船頭9樓的觀景甲板一看，哇，晨曦微醺，雪山連綿，天上掛著殘月，不一會兒，雪山上的天空出現了維納斯紅，但是東方的海岸線被一股烏雲遮得嚴嚴實實，隻有烏雲帶上方有橘黃色的亮光。西方的景色是庫佛維爾島上起伏的山巒和臨海的冰川，受光的雪峰頂上開始出現紅光，日照金山的大秀正式開場。雪山被慢慢地染紅，山巒倒影在海裏，時而清晰時而模糊。最精彩的是開始起霧了，太陽躍出雲層時大霧襲來，像麵紗一樣將冰山和雪峰慢慢罩住，小股霧流在雪峰半腰纏繞，美不勝收，不住驚歎南極冰雪天地的空靈、純淨、遼闊和氣勢恢弘。
下麵幾張是有動物的風光片，企鵝鯨魚信天翁是南極的標誌。動物離得遠，顯得很小，大遊輪的硬傷。
另外一個光線好的時刻，在南極隻要有了陽光，景色立刻就變得無比生動。
船長返程時在廣播裏念了一首詩，大意是：“我們看到了冰架冰川和冰山，我們看到了企鵝鯨魚和信天翁，我們體驗到了南極遺世獨立的美麗，是因為我們有探索的勇氣，好奇的眼睛，和熱愛自然的靈魂”。
烏斯懷亞是阿根廷南部頂端的城市，是進入南極的門戶。我們的遊輪在返程時停靠了烏斯懷亞兩次，第一次是急救停靠，船上有人病了需送醫院。我其實看見過這個病人，南極最後一天，她突然就不行了，躺在甲板上，但神智還是清醒的。船緊趕慢趕開往烏斯懷亞，大遊輪的好處這時就體現出來了：最高航速21節，穿越德雷克海峽隻用了一天的時間。小小的探險船最高航速十幾節，穿越海峽起碼兩天。由於這次停靠是計劃外的，我們都不能下船。頭天下了雪，城市背後積雪的山麓在晨光中熠熠生輝。碼頭上泊著智利的“南方星”遊輪（Stella Australis），雖是這艘船能夠破冰，卻不去南極，隻在烏斯懷亞和智利的蓬塔阿瑞納斯之間轉悠，去合恩角、智利峽灣，冰川走廊等景區。
第二天正式停靠烏斯懷亞，碰上遊輪大聚會，港口一下子進來7艘遊輪，一條長碼頭泊了4艘，其餘3艘錨定海灣，由接駁船送人上岸。有趣的是：我們在行前做功課時研究過南極航程的船，其中一些這次能眼見為實了。
這是澳洲星凝公司的“天蝕號”（Scenic Eclipse），豪上了天的極地探險船，艙位全是套間，船上帶兩架直升機，可以飛到南極點和皇企鵝棲息地，還有兩艘微型潛水器。它家的衝鋒舟都是兩種，有一種專門裝老人又快又穩。它家是少有的提供新西蘭到南極羅斯海航程的探險公司，當然價格也首當其衝的豪上了天。
正在靠碼頭的是維京“丘比特號”海洋遊輪（Viking Jupiter），維京公司擅長歐洲河輪，近幾年開展海輪業務了，但不去南極，隻在南美沿海轉。
美國誇克探險公司（Quark Expedition）的“世界探索者”號（World Explorer），常見的小型南極探險船，中國市場做得很好。
下圖中右邊那條黑色的船是世邦公司的“冒險號”探險船（Seaborne Venture），級別跟誇克的船差不多。世邦公司原是挪威的，如同許多起源於歐洲的遊輪公司一樣，後來被美國嘉年華公司收購，都玩不過資本。
碼頭中間泊位停的是“國家地理探險者”號（National Geographic Explorer），屬於Lindblad Expeditions公司，60年代就開始做南極遊輪業務，走高端奢華路線，品牌知名度挺高，服務專業有口碑。雖然定價也貴，票卻賣得很快。
停泊帆船的海灣，我們在南極水域看到過帆船，真是驚掉下巴。能駕駛帆船到南極的，那是真正的牛人。
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