2023 徒步育空（下）- Kluane 國家公園

小黑貓 · 2023-10-31 11:10:15Z

2023 徒步育空（下）- Kluane 國家公園簡介

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此行我們為墓碑山 - 那北方的Patagonia而來。兩周玩下來，我最喜歡的卻是Kluane。其實之前我都沒聽說過這個國家公園，屬於來都來了，順道打卡。回想當初曾為如何分配時間糾結，現在卻後悔沒能在這裏多玩幾天。是 Kluane 讓我真正感受到育空的廣闊、育空的荒野。是Kluane，讓我有了重返育空的念頭。

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網上信息：Kluane 在印第安語裏意為大魚，音為‘克魯瓦阿尼’（Kloo-wah-nee）。Kluane 部落至今仍遵循母係製度，Chief 也是女性。她下麵有兩個氏族：烏鴉族和狼族。（誰會自稱烏鴉，為啥不是熊？熊是這一帶的常見動物，也比烏鴉更威猛。）他們生活在在 Mt. St. Elias 山脈腳下，這片土地的特征是：極寒、永凍和狂風。

Kluane National Park 占地22,013 km2，其中雪山冰川占83%，其餘是森林和苔原。公園內有2000 多條冰川，一些冰川厚達一公裏。這裏是野生動物的自然保護區，也是加拿大最高峰 – Mt Logan的所在。矗立在美加邊境上的Mt. St. Elias，則同為美加兩國第二高峰。這一帶因擁有世界上最大的非極地冰原，被列為 UNESCO World Heritage Site and the largest internationally protected area on the planet.

Alaska Hwy上的小鎮 Haines Junction 是進入 Kluane 的門戶，離白馬不到兩小時車程。從公路上你既看不到冰川，也看不到 St. Elias Mountains 的眾多雪峰。想要真正體驗 Kluane，隻能徒步或乘觀光小飛機。我們在 Kluane 玩了四天四夜，非常喜歡這個國家公園，甚至超過墓碑山。可能因為天氣好，也可能因為這裏的山更高天地更廣闊，這裏的風更猛冰川更宏大。也許跟著熊腳印在山川間穿行，能更真切地感受到那野性的呼喚。

D10 Dawson City – Haines Junction
從道森一路南下，一周前路旁的綠色森林已是滿樹金黃，陽光下秋色迷人。途中碰到一輛拋錨的皮卡，車後還拖著RV。我們把司機帶到有手機信號的地方求救。車主是本地人，全家依然在道森淘金。好奇問他能挖到多少金子，他開玩笑說，如果我們不是CRA來查稅的，年產量有七、八百盎司吧。聊天中得知他家擁有道森的一段河穀，每年從5月挖到11月，還夠挖上兩百年的。不同於一百多年前的Gold Rush，那時隨便拿個盤子在河床中就能篩出金沙。如今要有大型設備，挖七、八十尺深才可能挖到金子 - 他的原話是 ‘reach the pay dirt’。我算計著，目前的金價約是一千九百多刀，刨去各種費用，毛估估年收入百萬吧。想不到一個多世紀過去，這裏還有這麽多金子！

經停白馬采購後麵幾天的食物。Superstore 物價便宜，各種食物應有盡有。當晚入住 Haines Junction 的Airbnb，在這裏兩晚。這是一棟藏在樹林中的木屋，內部設施很好，從廚房的落地大窗能看到排排雪山。我們一邊念叨著“這麽漂亮的房子怎麽舍得出租？”一邊聯係屋主想再多住一晚。。。當晚各位大廚大顯身手，吃得非常開心。可惜酒足飯飽之餘竟忘了給飯菜拍照。

10-1. 今天一路向南，天空的顏色很奇怪。公路旁有個小湖，我們停車觀看天象。湖邊停著一輛Van改裝的RV，車主是個胖胖的二三十歲的女孩，有一貓一狗陪伴。女孩說停這裏是因為有Wi-Fi信號，可以WFH。逗逗可愛的貓咪和小狗，看看湖景。這是無依之地 Nomadland 的幸福版嗎？

D11 King’s Throne Day Hike
上周在墓碑山時跟 Ranger 聊天，說起後麵的計劃，要接著去 Kluane 走那條 3D/2N 的步道，去看大冰川。Ranger說今年因為高溫，冰川消融快，所以道上的河水水位比往年高，最深要到胸口！大家一聽心就涼了，那基本是無法通過嘛！於是臨時改計劃坐小飛機觀光，舒服地玩幾天。

上午逛到 Kluane NP Visitor Center，剛巧有一對年青人在申請 Backcountry Permit。我趕緊湊上去問：“現在河水水位有多高，Tombstone 的人說到胸口很難走啊？” 操法語口音的工作人員不屑地回答，“都九月中了，天冷冰川不化，河水應該就到膝蓋吧。” Yeah! 原計劃複燃，我們又可以繼續 Backpacking 了。

今天真是繁忙的一天。早起看日出，然後去 Visitor Centre。之後6人兵分兩路，我、隊友和小鴻夫婦按計劃去走 Kluane 的頭牌 Day Hike - King’s Throne，可惜時間不夠外加天氣惡劣，沒走到終點。

11-1. 早起去看日出。Alaska Hwy 公路邊一字排開的連綿群山。其實這些隻是foothills，真正的大山還在後麵。

11-2. 步道的起點在 Kathleen Lake，從湖畔開始一路爬高，沿途可以俯瞰 Kathleen Lake。半道下雨，還看到山間彩虹。

11-3. 這一路的狂風堪比 Patagonia，不時要倒伏等陣風變小。掙紮著總算來到山脊另一麵，可惜傳說中的大山連影子都沒看到。下山隊友罵了一路，說這條排名第一的步道空擔虛名。關鍵是天氣不好，那天烏雲壓頂還下著雨，雪山都躲在雲層後。沒有光就是不出彩 - 攝影大師說的。

晚上回到住處，能幹的大廚已做好晚飯 - 重慶火鍋！飯後抓緊時間收拾背包。後麵這段 backpacking 雖隻有三天，但每天的路程比墓碑山要長，大家都盡量精簡行頭。一位隊友沒帶過河的鞋，連夜忙著改裝鞋子。今夜我是帶著擔憂入睡，尤其擔心要過的那幾冰川條河。網上這條步道的信息很少，明天會遇到什麽樣的路況？

Slim’s river & Observation Mountain 3D/2N Backpacking
這條道很特殊，是我走過的最荒涼，也是最累人的步道。荒涼到什麽程度？三天裏整個地區幾乎被我們6人包圓。除第一天中午看到那對早一天進入的年輕人遠遠從對麵走出，全程再沒見到其他人。這才是真正的 Wildness Yukon。可惜那時我們正掙紮在長滿水草的沼澤地裏，沒能過去跟他們打個招呼，探聽下前麵的路況。。。

這條道累到什麽程度？一路披星戴月，爬雪山、過沼澤地，外加過好幾條冰川河。尤其是第二天去看 Kaskawulsh Glacier，要靠自己找路。我跟隊友錯估路線難度，最終走了三十公裏外加一千多米升高，半夜11:30才回到營地。那天沒帶頭燈還搞了個摸黑過河，最後一段真是靠繁星（iPhone手電）引路。。。

運氣的是，這三天老天眷顧，除了第一晚下大雨，其他時間天氣還不錯，日出日落星空全看到。

周五晚上出山，周六上午就接到 Parks Canada 打來的電話，逐一詢問是否安全出山，途中是否看到 Grizzly。報過平安後我好奇地問：如果逾期未歸會怎樣？公園的人說會派人去步道起點查看，如果車還在停車場，會展開搜索救援。好負責任的國家公園！回家後查看公園曆史，原來前些年有徒步者被Grizzly襲擊，雖然管理人員乘直升機趕來，從空中擊斃灰熊，但跟熊遭遇的遊客已不幸身亡。。。回想起步道深處那遍地的熊腳印，不禁倒吸一口涼氣。

D12 Ä’äy Chù (Slim's River) West
12-1. 步道起點位於 Haines Junction 以北 70km。我們一早出發，朝陽照耀著路邊連綿的雪山。

12-2. 步道最初一段很平坦，順利跨過 Sheep Creek 後，是一片爛泥地。兩小時後來到 Bullion Creek，這是全程最難過的冰川河，水流湍急，冰冷刺骨。大家在河邊來回巡視了一會兒，找到最佳過河點一一安全通過。

12-3. 中午在金色的小樹林午飯，之後沿 Slim's River 繼續前行。河穀景色很漂亮，還看到天鵝在水塘中漫遊。大家一路歡聲笑語，走得輕鬆愉快。

12-4. 不知不覺我們進入一片水草覆蓋的沼澤地，步道突然變得泥濘鬆軟，一腳下去能陷到小腿。我不小心一屁股坐在水裏，腦海中浮現出電影裏越陷越深最終沒頂的鏡頭，趕緊死命抓住身旁小灌木的樹枝。。。這時昨天進入的那對年輕人遠遠從對麵走來，可惜我們正奮力掙紮，沒能過去打個招呼探聽下前方的路況。

12-5. 過沼澤地耽誤了很多時間。之後我們避開河床，爬上山坡在樹林裏穿行。樹林茂密，不時有倒下的大樹擋住去路，走起來很艱難。傍晚來到一個幹淨的水塘，大家在這裏休息晚餐。最後一段路是連續升高，我爬得氣喘籲籲。7:30 到達營地，營地空無一人，找個最平整的地塊安營紮寨。

12-6. 今天一路進山，遠遠看到山腳下似煙似霧的一團。我說是沙塵暴，小夥伴樂觀，說是溫泉冒出的熱氣。晚飯後坐在營地邊的木凳上細看，坐實了是沙塵暴。

D13 Observation Mountain & Kaskawulsh glacier
一夜大雨，早上起來發現帳篷上一層泥。今天計劃去爬營地邊的 Observation Mountain，去看大冰川。往返20公裏，升高1000米。

13-1. 遠山被新雪覆蓋，似乎比昨天更壯觀。

13-2. 雨洗淨了沙塵，我們一路迎著 Mount Maxwell 在秋色中向 Kaskawulsh glacier 進發。

13-3. 很快來到傳說中超難過的 Canada Creek。河麵寬闊但水流緩慢，果然最近天冷，冰川停止融化了。大家輕鬆蹚水過河。

13-4. ‘紅綠燈’ - 攝影大師DC的作品。

13-5. 一路邊走邊玩，下午兩點才來到 Observation Mountain 山腳。山路陡峭，雪後步道越發濕滑，好不容易才爬上山脊。走啊走，遠遠地終於看到 Kaskawulsh glacier 那巨大的冰舌

13-7. 從 St. Elias Mountains 深處傾瀉而出。Kaskawulsh glacier 比阿爾卑斯最大的少女峰冰川要大很多倍，親眼見到非常震撼。

13-8. 那天傍晚山間靜謐無風，陽光照在身上暖暖的。我坐下望著冰川，舍不得離開，隊友卻催著快走，美景當前兩人差點爆發大戰。此後他一路領先，以最快速度下山。山路陡峭濕滑，我們走得小心翼翼，生怕一不小心出溜下去。

13-9. 夕陽照著山穀另一麵的 Columbia Peak。終於來到雪線之下，可以鬆口氣欣賞山間秋色。

13-11. 8點整回到山腳，此時已是日頭西斜。

13-12. 此後沿 Columbia Creek 原路返回。

13-13. 暮色中來到 Canada Creek 的河床。8:48pm，這是今天拍的最後一張照片，此後埋頭趕路。

13-14. 太陽下山後天色漸暗，這時赫然發現我和隊友都沒帶頭燈。。。幸好遠處有燈光點點在 river crossing 處閃爍，那是小夥伴的頭燈！我們看準方向直奔過去。此時我是餓得前胸貼後背，到了河邊趕緊埋鍋做飯。飯後四周已是漆黑一片、伸手不見五指，我們靠手機照亮順利過河。今晚沒有月亮，漆黑的夜空中，從東南升起的土星分外明亮。。。摸索著在曠野中向前，半夜 11:30 終於回到營地。今天原本20公裏的路，最後竟然走了30公裏，一路還挺難走。隊友的GPS中途停了，果果雖讓人半信半疑，好歹也算個記錄。。。夜裏開始發熱，爬起來吃一粒泰諾。當時以為是累的，到家一測居然陽了。新冠三年東奔西跑一直沒事，沒想到在地廣人稀的育空染上病毒。

D14 Slim’s River West out
昨夜掛在背包後的hiking pole 丟了一根，我猜是鑽樹林時被樹枝勾走。早飯後隊友去樹林巡視，居然把 Hiking Pole 給找回來了。Kluane 待遊客不薄嘛。今天的任務很簡單，沿 Slim’s River 原路出山。

14-1. 老天眷顧又賞了個晴天。出發前從營地望出去，朝陽下 Mount Maxwell 熠熠生輝。

14-2. 又是狂風，好在今天一路順風，這是 Kluane 歡送我們出山？午飯大家背風席地而坐，還是吹了個透心涼。這一帶除了熊和各種動物的腳印，隻有低矮稀疏的小草。

14-3. 有位小夥伴（你猜是誰？）一路祈禱，盼望腳印主人能顯露真身。幸虧沒有！

14-4. 午飯後繼續走在寬闊的河穀中。可惜好景不長，很快又陷進一片沼澤地。大家一番掙紮走出泥潭，為了安全還是返回步道。

14-5. 再次來到那片金色的小樹林。

14-6. 再次走過金秋。

下午日頭高照，我們順利蹚過 Bullion Creek，走向此行終點。連走這麽多天，最後這二十多公裏累得我渾身酸疼，出了山恨不得把背包扔了再不 backpacking。

傍晚回到 Haines Junction，找了家餐館慶祝順利出山。籌劃了這麽久的行程完美結束，大家都全須全尾安全回歸，非常開心。再次感謝我們強大的隊伍，每人都有豐富的戶外經驗，每人都吃苦耐勞且體力超強。這次有攝影大師半夜雞叫我們起床看極光，有徒步高手在前麵探路，有廚藝精湛的大廚在旅途中讓大家大飽口福。最重要的是，每個人都熱愛自然，能充分 appreciate wildness Yukon 的魅力。讚不夠我們的隊友們。

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後記
同行的小鴻夫婦曾騎行過育空，從她的遊記中得知 Robert Service - 育空的遊吟詩人。這會兒重讀他的詩句，又引發我對育空的思念。

“你曾否見過上帝的輝煌，聽到過大自然譜寫的篇章？你是否凝視過那赤裸裸的宏偉，此外再無其他可以注視？高聳入雲的大山啊，是令人目眩的夕陽的徽章。。。

你是否曾在山麓露營，在山間馳騁？你是否曾在烈日下徒步，走過無盡的土地？那麽請聆聽荒野吧 - 它在呼喚你。。。

讓我們一同前往那片孤獨之地。夜空中傳來風的低語，一顆星為我們指引方向。荒野在呼喚，呼喚。。。”

Robert Service 是出生在英國的加拿大詩人。1905年，作為銀行小職員的他被派駐Yukon。這位在溫帶生長的人，卻愛上北方的荒野和冷峻。銀行後來調派他去南部當經理，他為留在道森，竟然直接辭職了。。。在道森期間，他寫下眾多詩篇，追憶克郎代克淘金潮時期 (Klondike Gold Rush) 的繁榮，記錄被上帝遺忘的土地上曾發生的故事。

兩周徒步後，越發能理解他字裏行間流露出的對育空的摯愛。

There’s a land where the mountains are nameless,
And the rivers all run God knows where;
…
There’s a land - oh, it beckons and beckons,
And I want to go back - and I will.

- The Spell of Yukon, by Robert Service

這就是來自荒野的呼喚。這就是育空的魔咒。

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PS: 其實不徒步也能看大冰川, Air Tour的景色非常壯觀，我們住的木屋牆上就掛著航拍的照片。原計劃如果不能走進去，就去坐四人小飛機。Kluane 的 Air Tour 有好幾家公司，我還聯係到一家可以在公園裏 Landing，然後camping幾天的。以後有機會去玩。