像那首歌唱的：不是我不明白，這世界變得太快。所以我得趕緊去看看這世界的光譜裏能折射出什麽色彩。
九月一號夜裏飛抵利馬，那個已經消亡的印加帝國有足夠的誘惑力讓我踏上秘魯的土地，想起這也是近年名聞遐邇的網絡用語之一“草泥馬”的原產地（圖2）。
圖1
圖2
圖3
圖4
圖5
第二天早晨就先去拜謁利馬市中心的那堆由無數泥磚在公元二世紀到七世紀間建立金字塔形的祭祀壇（Huaca Pucllan, 圖3-5）。這裏除了某些祭品的遺物外，就因其無文字紀錄而留下許多不解之謎。拜利馬這座無雨之城所賜，加上土磚堆擺的空隙可抗地震，這堆土磚存世十餘世紀而不坍塌。當初建壇者未必有什麽工程學的概念，也沒埋下什麽細軟在裏麵，結果是“無心栽柳柳成陰”，留下了大體上完整的祭壇，苦無文明相續，此處空餘“白雲千載空悠悠”。
圖6
圖7
圖8
圖9
圖10
11
聖馬丁將軍（圖6-7），出身西班牙殖民高官家庭，並任職於殖民地軍隊，卻帶著自由獨立的信念把拉丁美洲從宗主國的束縛下掙脫出來，他被秘魯，智利和阿根廷同尊為國父。這裏依舊有前殖民地遺風，像城市行政中心的廣場就無一例外地被稱為武器廣場。居中的總統府大院裏的儀仗隊穿著法國龍騎兵的頭盔和製服威風凜凜地花30分鍾作換崗操練，但不開院子們，隻能隔著欄杆看籠子裏的熱鬧。大門旁的衛兵掛著老舊的AK47漫不經心地看著遊人（圖9-10）。
離總統府不遠處，人們安靜地排著隊在領補助（圖11）。
圖12
圖13
圖14
圖15
圖16
圖17
圖18
值得一看的一私人博物館可以在咫尺間欣賞那些消逝的文明的遺物，有點像四川的三星堆，沒有文字，隻有猜想。像圖13夾在鼻中的銀飾，估計是王侯說話時可以遮掩表情，不過那鼻孔肯定好受不了。古時的人也有幽默感，弄兩像迪士尼卡通一樣的泥偶，還特地強調他們的性別（圖14），而且有早期的自然主義流派藝術（圖15）。那付供帝王穿戴的金飾頗為精美（圖17），隻是套上了，恐怕重得不是一般凡夫俗子扛得住的，事實上曆史上帝王也是不知輕重為多。
夜裏，利馬海灣披上一件晚妝，千年濤聲伴幽幽新月，又是一景（圖17-18）。
圖19
圖20
圖21
圖22
圖23
圖24
圖25
沿利馬城邊的海灣走到一座小旱橋，那裏的塗鴉之作頗有看頭（圖20-22）。好像最近也有人也把中文＂自由民主法治…＂刷到倫敦塗鴉牆上別苗頭，並宣稱並無政治立場。估計也是想博取一滑稭劇的效果。利馬的主教堂（圖23）裏麵辟有一室（圖24）是16世紀西班牙殖民者皮薩羅（Francisco Pizarro )的最終歸宿地。他是利馬城的創立者，也是印加帝國的終結者。留在他身後的爭議當然也會由上天作出最後的審判。
在利馬河對岸的一座禿蕪的山上，顯眼地麕集了一片五顏六色的小屋（圖25），而在五彩小屋中的人們其實是生活在一個被遺棄角落裏。利馬城中有一道高達3米10公裏長的牆將富裕和貧困區域分開。秘魯有懸殊的貧富之分，前些年的數據是1%人口占40%的財富。據說，目前利馬的平均月收入約$450。海岸邊的房產交易卻是以百萬美元作為起始標價。晚上，當我看到攴館約$18一碟幹炒牛河時，心裏有點起疑：這恐怕算是有點奢侈吧。
9月4號，從利馬飛到海拔3400米的庫斯科（Cusco）隻要一小時，這裏是古印加帝國的中心，聯合國的人類遺產。盡管是名勝，高原反應限製了許多遊人的實地遊覽。而且秘魯的其他景點皆在高原之中，實在不想放棄這次機會，我就博一把。下飛機就有氣緊和發暈之感，吃了防高反的藥和喝下幾杯古柯葉泡的茶（圖26），好像還行。這葉子好像在美國是歸入管製的。
圖26
圖27
圖28
圖29
圖30
圖31
圖32
圖33
圖34
在旅店周圍轉轉，這裏和利馬所見截然不同。相當簡陋的街道和房子，人們仿佛來自一個久遠的年代裏。席地而坐的秘魯山民賣著自己手工產品（圖27-31）。路過一禮品店，門口那幾幅“草泥馬”-羊駝（圖32）的萌樣素描很引人注目。石塊鋪的狹窄街道順著山勢上下，路坎僅容一人行。真服了當地的司機能在這類小巷裏開車的技巧，路邊的行人和車側鏡的距離恐怕隻可容拳。我可沒膽量在這種街上開車，別說會不會碰人，車的前後保險杠可能不到兩天就能給路邊高高的石坎給刮下來。
我是俗人，晚歺看到菜單上有不同的動物，和同行朋友分享了帶膻味的草泥馬和脆皮烤豚鼠（圖33）。順帶說明一下，它們並不是保護動物。
夜裏的庫斯科倒有一副安詳熱鬧的景象（圖34）。幾個美女警察又給添了一道風景線（圖35）。
圖36
圖37
圖38
圖39
經過狹窄的甬道走向庫斯科廣場，突然發現夾著路兩邊的居然是古印加帝國時代的城牆。那堵牆是用不可思議的技巧把巨大的石頭互相鑲嵌在一起而建成的（圖38-39），其間的間隙連紙都插不進。圖39的中間石塊打出十一個不同的連接麵，那是在一個沒有金屬工具和沒有機械動力的時代裏製作出來的，真的難以想象。
更多我的博客文章>>>
