郵輪離開西西裏島之後，第2天抵達意大利的南部城市那不勒斯Naples。太座提早就做了攻略，到那不勒斯後首先要訪問的是千年古城龐貝 Pompei。下了船之後，從碼頭直奔火車站。從那不勒斯去龐貝的小火車票價很便宜，每個人來回隻要7歐元。乘坐維蘇威環線火車, 半個小時之後到了龐貝，時間尚早，古城進口處還沒有開門，隻有幾個人在等待。其中兩位來自美國聖地亞哥的老夫婦Tim 和Christine，自登船後的第2天起，就總是和我們在岸上相遇。蒂姆手上拿著一本經典的旅遊書籍，那套叢書有中文版，太座也買過一套，因此她一眼就認出來了。幾天之後，兩夫婦和我們就成為了無話不談的朋友，有一天我們沒有相遇，結果各自成為對方惦記的話題。不過非常奇怪，在船上我們卻從來沒有碰見過。
公元79年8月24號中午，意大利維蘇威火山Mount Vesuvius突然大噴發，火山灰直衝33公裏高，距離火山六英裏處的繁榮的龐貝古城被第4次火山碎屑流襲擊，火山碎屑流由大量二氧化碳及火山灰組成，氣體溫度通常是攝氏800至1000度，大量火山碎屑流將麵積約64公頃的龐貝瞬間掩埋，許多罹難者的遺體與衣物都因此保存下來，擁有2萬多居民的龐貝就此被摧毀，沉睡在6公尺深的火山灰下。
1599年，當地政府開挖下水道時，發現了龐貝古城牆，18世記起展開大規模挖掘。迄今為止，古城仍有約1/3的範圍覆蓋在灰燼之下，考古團隊的開挖工作也持續進行中，不斷有新發現重見天日。
由於當時僅次於古羅馬的繁華的龐貝是瞬間遭到掩埋，因此市中心廣場、商店、神廟、劇場、民居、酒吧、妓院、公共浴場、整齊的道路、甚至人類遺體等都保存得相當完好，就像時光膠囊一樣，讓後世的曆史學家與考古學家得以了解公元1世記羅馬人的生活情況。聯合國教科文組織於1997年將龐貝古城列為世界文化遺產，而龐貝也成為意大利參觀人數第二多的考古遺跡，僅次於羅馬競技場。
龐貝古城的景區麵積很大，我們在裏麵逛了將近5個小時才基本看完。而且考古區還在不停地挖掘，不斷有新的展區開放。
買票後可以在旁邊的遊客中心拿一份免費地圖，地圖上很明確標出了古城內的九大區劃和具體景點所在，辨識度很高。
穿過城門，第一個岔路口向右轉，是維納斯神殿遺址。一大片開闊地上，有一尊背影悲愴的雕塑，它和古城內其它的青銅雕塑都出自波蘭雕塑家Igor Mitoraj之手，他的作品遍布歐洲各國。在他去世前的5個月，Mitoraj親自布置了龐貝30座雕塑的位置，可惜他未能看到雕塑開展。
龐貝有不少Mitoraj的雕塑作品。
主路Via Marina右手邊是大會堂Basilica，麵積很大，在龐貝時期管理商業與行使司法職能。
公元前二世紀中葉建成的大劇院Teatro Grande，是龐貝居民觀看古羅馬-希臘戲劇的主要場所之一。
剛剛拜訪了西西裏島上的希臘劇院, 恍惚覺得這兩個劇院還有點兒異曲同工。
站在大劇院頂部可以看到隔壁的角鬥士營房Caserma dei Gladiator。
這塊有74根凝灰岩立柱包圍起來的場地，中間是角鬥士的訓練場，立柱後麵的柱廊上是角鬥士的營房，二樓曾住著角鬥士的管理者。
回到Via Marina，左手邊是阿波羅神殿Santuario di Apollo的遺跡。
這裏曾是一座神廟，一圈柱廊圍繞著中心的祭壇。
緊挨著阿波羅神殿的是龐貝的市政中心Foro，麵積非常大的廣場，這裏是曾經的龐貝人日常活動的場所，購物集市、行政管理中心都集中在這裏。地麵平坦寬闊，兩側有柱廊和凝灰岩的石板地。後麵就是那著名的維蘇威火山。
從這裏走過兩個街區，突然看見一處排著大長隊的院落，排隊者甚至不乏少年兒童。原來是大家都好奇的龐貝古城妓院Lupanare。這座兩層小樓的一樓是接客區，二樓是居住區。
牆上的壁畫有點詩情畫意。
行進途中曾聽見兩個京片子互相問：“在哪兒啊，在哪兒啊？”，不用說，就是在找這地兒。
中央溫泉Terme Centrali，也是龐貝最大的溫泉，維蘇威火山噴發時，它還在修建，不過已經能看出規模的龐大。沐浴大廳極為寬敞，浴室區沒有分男女浴池，專家推測有可能是按時段向男女分別開放。
逃亡者葡萄園Orto dei Fuggiaschi 是龐貝另一處吸引參觀者的地方，這個小小的葡萄園中發掘出了13位遇難者遺體，就放在角落的玻璃展櫃裏。他們中有成人也有孩子，應該是在火山噴發時試圖從這附近的諾切拉城門跑出去，但是迅速被大量的火山碎屑流覆蓋，因窒息與高溫死亡，我們現在看到的猶如雕塑般的遺體還保持著死去瞬間的姿勢與表情。
露天劇場Anfiteatro，是不同一大劇院的另一個劇場，建於公元70年，可容納2萬觀眾，雖然經曆了滅頂式的火山噴發，外觀仍保存完好。
劇場外，突然遇見了匆匆行走的巴西母女。平時看見瑞貝卡，總是笑容滿麵。不料今日卻是怒氣衝衝。一問之下，原來她們參加了船上組織的一日遊活動。每人繳納了164歐元，可是在龐貝隻有兩個鍾頭，還不包門票費，全車的遊客都怨聲載道。我告訴她，我們隻花了7歐元的火車票費，並且不受時間限製，瑞貝卡更是花容失色，差不多都要罵娘了。
在龐貝古城的主幹道上和一些小路上，每隔幾米就會有這麽一塊大石頭，這些石頭是龐貝居民過馬路時的墊腳石。這些道路既是供馬車通過的馬路，也是龐貝的排水係統，城市汙水排到這裏。行人如果需要過馬路，就從這些石頭上踩過去，腳不被弄髒。
還能隱約看到馬車輪留下的壓痕。
隨著時間的流逝，人越來越多，中間又遇見Tim夫婦兩次，互相感歎，沒想到龐貝古城有這麽大。
博友丹哥說得好，鬥膽借用：廢墟中的柱子殘存著昔日的輝煌，瓦礫間流淌著被時間凝固的記憶。我仿佛聽到龐貝人的低語，講述著那個曾經繁榮的文明，講述著城市的榮耀與悲劇。
精疲力竭，口幹舌燥。正在審美疲勞之際，眼見一幫中學生端坐路旁。看著我倆連聲招呼，不知為何是歡聲一片。這真比吃了兩塊冰淇淋還要清涼。紅衣老師邀我倆加入隊列與學生們合影，受寵若驚。
4月的龐貝，熱情似火，火山與古樹，相映成輝。
下午回到了那不勒斯，風光綺麗，海天一色。
不過，更多是被城裏那股馬拉多納氣氛所感染。大街小巷到處懸掛著馬拉多納的畫像，紀念品商店到處是以馬拉多納的頭像為主的旅遊用品。
以前根本不知道有那不勒斯的存在，80年代馬拉多納的到來，讓它有了名氣。
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在馬拉多納到來之前，意大利足球主要由意大利北部和中部的球隊統治，如AC米蘭、尤文圖斯、國際米蘭和羅馬，意大利半島南部的球隊從未贏得過聯賽冠軍。那不勒斯已經瀕臨降級，馬拉多納的到來拯救了那不勒斯。他很快接過了隊長袖標，並迅速成為俱樂部球迷崇拜的明星。在他效力期間，他把球隊帶到了曆史上最成功的巔峰，使得那不勒斯成為了全歐洲最受關注的足球城市，同時老馬也送給了那不勒斯球迷兩個意甲冠軍、一個意大利杯冠軍以及一個歐洲聯盟杯冠軍。
1986-87賽季，老馬率領那不勒斯拿到了隊史的首個意甲冠軍，也徹底點燃了那不勒斯人的熱情。一係列即興的街頭派對和慶祝活動在整個城市蔓延開來，持續了一個多星期的24小時狂歡。世界被顛倒了，那不勒斯人為尤文圖斯和米蘭舉行了模擬葬禮，焚燒了他們的棺材，他們的死亡通告上寫著“1987年5月，另一個意大利被打敗了”，一個新的帝國誕生了。馬拉多納的畫像被畫在城市的古建築上，新生的孩子也以他的名字命名。
在那不勒斯，馬拉多納被人們當成了救世主，當成了幼年的耶穌，成為了神。
行前在溫哥華做旅遊攻略的時候，太座曾經看過視頻，說在那不勒斯火車站裏經常有人冒充警察，索取遊客的護照進行詐騙。沒想到還讓我們給碰上了。一男一女兩個穿著紫紅色製服的警察，走過來向我詢問護照。我說我憑什麽給你護照啊，他指著身上的製服，說我們是警察，有權利向你索要護照。我一時間還真相信了，太座在一旁小聲提醒我，她看過視頻。猛然間醒悟，幹脆咱來個將計就計。難不成隻準州官放火，不讓百姓點燈。你要詐騙，咱們也配合。我問警察：“你知不知道馬拉多納呀？”，警察一愣，說當然知道。我咧嘴一笑，大聲說了一句：“我是馬拉多納他哥哥！”。
留下目瞪口呆的倆人，揚長而去。
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