按照計劃，我們會在早上八點搭乘火車離開羅馬，前往佛羅倫薩；誰知來到羅馬火車站，才知道意大利鐵路工人罷工，沒有列車開出。我們於是去意大利共乘（Ride-sharing)網站看看有沒有人可以開車搭我們一程。
折騰到十點鍾，終於匹配上了。一位意大利小哥接我們上車；三個小時後，我們終於來到了佛羅倫薩，比原定計劃遲了四個小時，很多要去的景點隻好忍痛割愛了。
我們在佛羅倫薩的首站是烏菲茲美術館（Galleria degli Uffizi)，領略佛羅倫薩的黃金年代。
十六世紀時，這裏是統治佛羅倫薩幾百年的美第奇家族（Medici）的市政司法機構辦公室（烏菲茲為意大利語“辦公室”之意）。稍後，美第奇家族開始將家族收藏存放至這裏的頂層，並不斷的擴充；十八世紀初，美第奇家族式微；1769年，烏菲茲美術館正式對公眾開放。
烏菲茲美術館以收藏文藝複興時期的作品出名。知名藏品有米開朗琪羅的“Doni Tondo”、達. 芬奇的“聖母領報”、波提切利的“春”和“維納斯的誕生”等名畫。它被譽為與盧浮宮、大英博物館齊名的世界三大美術館。
波提切利的畫作被放在美術館二樓41號房展覽。
波提切利於1445年出生在佛羅倫薩的一個中產家庭；他曾與小七歲的達. 芬奇師從同一個老師。波提切利的繪畫風格主要以哥特式的手法，精於對三維立體事物的把握，對細微人物臉部表情的表現，和對細節的重視。
1470年，波提切利自立門戶，開設個人繪畫工作室，很快就受到美第奇家族的賞識，向他訂購了大量的畫作。與強大的美第奇家族保持著良好的關係也使畫家獲得政治上的保護，並享有有利的繪畫條件。此外也是通過這一層關係，波提切利得以接觸到佛羅倫薩上流社會和文藝界名流，開拓了視野，接觸各方麵多種的知識。
1477年，波提切利以詩人波利蒂安歌頌愛神維納斯的長詩為主題，為美第奇別墅所畫《春》（Primavera)
在這幅畫中，波提切利運用自己的想像力對古代神話故事重新演繹，人物線條流暢，色彩明亮燦爛，卻又在充滿著歡樂詳和的氣氛中，帶有一絲憂愁。
畫麵右上方是風神，他擁抱著春神，春神又抱著花神，被鮮花裝點的花神向大地撒著鮮花；畫麵中間立著女神維納斯，在她頭頂處飛翔著手執愛情之箭的小愛神丘比特；維納斯的右手邊是三美神手拉手翩翩起舞，她們分別象征“華美”、“貞淑”和“歡悅”；畫麵的左下方是主神宙斯的特使墨丘利。
1485年完成的《維納斯的誕生》是波提切利的另一幅傑作，表現的是希臘神話中代表愛與美的女神維納斯從大海中誕生的場景，這幅畫的繪畫風格在當時頗為與眾不同，不強調明暗法來表現人體造型，而更強調輪廓線，使得人體有淺浮雕的感覺，而且極適合裝飾作用。畫麵中的女神肌膚潔白，金色的長發飄逸，無愧為是完美的化身；但臉上卻又掛有淡淡的憂愁、迷惘和困惑。
離開波提切利畫室後，我們來到米開朗琪羅室（Michelangelo Room), 這裏收藏了他的唯一傳世畫作-Doni Tondo(聖家族）。
該畫可能是Agnlo Doni為了紀念他與托斯卡納權貴家族斯特羅齊家族的女兒Maddalena Strozzi 的婚姻而委托米開朗琪羅創作的。這幅畫的形式為“Tondo”, 即意大利語中的“圓形”。這一形狀在文藝複興時期常與“家庭”這一概念相勾連。
該畫描繪了聖家族（孩提時代的耶穌、聖母瑪利亞和聖約瑟），中景是施洗約翰，背景是五個裸體男子。學界對於背景中的五個裸體男性形象有著多種解釋。
米開朗琪羅室中最吸引我的，是這座擺放在中央的雕像Sleeping Ariadne(沉睡的阿裏阿德涅）。
這座“沉睡的阿裏阿德涅”雕像在公元二世紀中期雕刻；十六世紀重新出土後，經過了藝術家的修複，再放在博物館展出。
該雕像的主角Ariadne, 是古希臘神話中的克裏特公主。她愛上了雅典英雄Theseus, 並幫助其不僅解開米諾斯的迷宮，還助他殺死了迷宮中半人半牛怪物彌諾陶洛斯。後來，Ariadne與Theseus一起逃離克裏特島；Theseus卻趁她在納克索斯島上睡覺時拋棄了她。
Ariadne睡醒後發現自己被拋棄，悲憤異常；幸而被酒神Dionysos 憐憫，娶她為妻。
我們來到美術館三樓長廊，這裏有更多的雕像。
這尊雕像名叫Pothos, 創作於公元前三世紀。文藝複興時期它在羅馬重新出土後，曾被誤認為是年輕時的阿波羅。1780年，這尊雕像被運到佛羅倫薩擺放。
經過更深入的研究，專家們才確認雕像主角是Pothos波索斯（希臘語“懷念”），是希臘神話中與愛情與性有關的帶有翅膀的神。他隨身帶著藤蔓，代表酒、渴望與向往。
這尊雕像名叫丘比特與賽姬（Cupid and Psyche), 是古羅馬時期雕刻的、一件複製古希臘的雕像；故事則出自一本反映神話故事的古羅馬小說《金驢記》。
Psyche賽姬（希臘語意為“靈魂”），是一個國家的公主，美麗無雙。她的美麗甚至能夠與女神維納斯媲美，這讓維納斯嫉妒萬分。維納斯命自己的兒子，丘比特，用金箭射中熟睡的賽姬，使她愛上世上最醜的怪物。
丘比特夜晚從窗戶飛入賽姬的房間，身為神的他是凡人看不見的，所以賽姬不可能看見他。丘比特心中覺得賽姬挺可憐的，她生的如此美麗，卻給自己帶來了厄運。這時，賽姬突然醒了。她雖然看不見丘比特，但她動人的雙眼直視著他。丘比特一下子慌的神，不小心用手中的金箭劃傷了自己，從而無可救藥地愛上了眼前的賽姬。
這時他原是孩童般若身軀也瞬間長成了青年般的壯闊。他覺得眼前的賽姬越發美麗，知道自己無法完成維納斯交待的使命。
……
後麵的故事比較曲折，丘比特和賽姬飽經磨難；最後在宙斯的主持下，正式將賽姬嫁給丘比特，並讓賽姬成為一名神，永遠和丘比特在一起。維納斯和賽姬也原諒了彼此。
這尊雕像名叫Spinario(拔刺男孩），描繪了一個男孩赤身裸體，盤腿坐在岩石上的形象，他正試圖從左腳地板拔出一根刺。它在歐洲很有名，很多博物館都有收藏類似的雕像。
最初的雕像於公元前一世紀在古希臘創作，後來出現了十幾件複製品；烏菲茲美術館的這尊複製品雕像自1772年就收藏至今。
從美術館眺望阿爾諾河（Arno)和老橋（Ponte Vecchio)。
老橋長約100米，橫跨在阿爾諾河河道最狹窄的地方。自古羅馬帝國開始，這裏就已經修造過橋梁，後來多次被洪水衝毀。
現在看到的老橋建於1345年，為石拱橋。自橋建成後，許多商店就在老橋上開鋪營業。十五世紀時，老橋上的商鋪被肉類行會壟斷，一到夏天橋上就臭氣熏天；十六世紀末，當局禁止肉類商鋪設在橋上，隻允許珠寶店和飾品店在橋上經營。
二戰期間，老橋差點被炸毀。1944年8月，德軍撤出佛羅倫薩前，炸毀了阿爾諾河上的所有大橋，僅有老橋幸免於難。據說保留老橋的命令是由希特勒直接下令的。
老橋上層的建築是建於十六世紀的瓦薩裏長廊（Corridoio Vasariano)的一部分。
十六世紀中期，美第奇家族以武力重奪佛羅倫薩的控製權，在清洗了反對派後，美第奇家族成為了佛羅倫薩的世襲大公。
當時美第奇家族的辦公地點位於現烏菲齊美術館以北的舊宮（Palazzo Vecchio), 居住地是在河對岸的彼提宮（Palazzo Pitti)。
1565年，時任佛羅倫薩大公科西莫一世. 美第奇委任瓦薩裏修建長廊。這條長廊從大公居住地彼提宮出發，穿過老橋，經過現在的烏菲齊美術館，最後到達大公辦工地點的舊宮。長廊全長約一公裏。
長廊建成後，成為了一條隻供美第奇家族行走，與其他普羅大眾、販夫走卒隔絕的封閉通道。佛羅倫薩大公達成了在其居住地和政府機構之間自由往來的願望；這也讓他感到安全，大大降低了他在公眾場合被刺殺的風險。
我們去的時候，瓦薩裏長廊正在維修，沒有對公眾開放。
從烏菲齊美術館北側還可以看到佛羅倫薩的地標 - 聖母百花大教堂的穹頂。
這是一隻充滿藝術細胞的小鳥。
離開烏菲齊美術館後，我們從恩寵橋Ponte alle Grazie (原建於1345年，二戰中被德軍炸毀，戰後1953年重建完成）跨過阿爾諾河，欣賞河兩岸的佛羅倫薩老城。
佛羅倫薩的興起與它的地理環境有很大關係。
佛羅倫薩地處意大利中部偏北的一處小盤地中，阿爾諾河自東向西在城南穿過，再向西延伸90公裏，在比薩斜塔附近流入地中海。
在河水的滋潤下，該地區物產豐富；另外，佛羅倫薩還是羅馬連接意大利北部的商道上的重要節點，商業發達。
中世紀後期，佛羅倫薩因為紡織業而成為意大利最富裕的城市之一。該城紡織業所用的羊毛從北歐和西班牙進口，來自東方的染料則用來作高級衣料。
十三世紀，佛羅倫薩成為歐洲銀行業的中心；佛羅倫薩發行的金幣（Florin)變成了國際貿易實際上的通行貨幣。
佛羅倫薩曆史上最叱吒風雲的家族，當屬美第奇家族。
美第奇家族是醫師起家的金融家族（如其名Medici), 其財富、勢力和影響源於經商、從事羊毛加工和在毛紡同業工作中的活動。然而真正使該家族發達起來的是金融業務。
Salvestro Medici 是第一個被載入曆史的美第奇家族成員。他在1378年鎮壓了震動整個佛羅倫薩的梳毛工起義，成為了當地市政委員會主席。
1397年，美第奇銀行成立。十幾年後，銀行家喬凡尼. 美第奇在教廷紛爭中站隊成功，繼任的教宗們都委托美第奇銀行管理自己的財產。同時喬凡尼還得到包稅合同和礦山經營權。美第奇家族成為歐洲最富有的家族。
1434年，喬凡尼的兒子科西莫. 美第奇成為佛羅倫薩共和國的實際首腦；他運用他的金錢和影響力，使得意大利北部各諸侯國結束與佛羅倫薩的戰爭，給佛羅倫薩帶來了穩定與繁榮。
科西莫的兒子皮耶羅. 美第奇在佛羅倫薩當政五年。1469年皮耶羅去世後，他年僅20歲的兒子洛倫佐. 美第奇上位。佛羅倫薩也進入了“黃金時代”。
一方麵，洛倫佐大力讚助佛羅倫薩藝術家，當地的文化產業空前繁榮；另一方麵，他以金錢收買佛羅倫薩議員，通過議會中的代理人來控製議會，間接統治佛羅倫薩。同時，他還是意大利和平的保護人，意大利北部諸侯的爭端仲裁者，使得佛羅倫薩得以在和平環境下保持繁榮。
美第奇家族在佛羅倫薩的長期統治引起了反對勢力的不滿，他們甚至在1478年複活節進行了一場針對美第奇家族的刺殺行動，洛倫佐在事件中逃過一劫。
美第奇家族統治的幾百年間，曾在1494年和1527年兩度被市民驅逐；佛羅倫薩由共和派暫時掌權。
達. 芬奇與米開朗琪羅同情共和派，後者還曾幫助共和派設計堡壘來抵禦美第奇軍隊的進攻；馬基雅維利（《君主論》的作者）被夾在共和派和美第奇家族之間，末能充分施展所學之才。
1530年，在教廷和西班牙軍隊的幫助下，美第奇家族以武力重奪佛羅倫薩，共和派被清洗。米開朗琪羅哀歎“共和已死”，永遠地離開了佛羅倫薩。達. 芬奇則早在十幾年前就離開佛羅倫薩，前往它鄉發展，最後在法國去世。
重返舊地後，美第奇家族成立佛羅倫薩大公國，並世襲大公之位。雖然美第奇家族繼續資助藝術，但在其他領域，則受製於教廷和西班牙帝國，沒有什麽大的發展。
值得一提的是，十六世紀時有三位美第奇家族成員當選為教宗，他們都熱衷於文化藝術。一方麵，他們把佛羅倫薩的文藝複興之風帶到了羅馬；另一方麵，他們也幫助美第奇家族鞏固了在佛羅倫薩的統治。
十七世紀，佛羅倫薩頭上的文藝複興光環逐漸褪去；十八世紀初，美第奇家族對佛羅倫薩的統治因絕嗣而結束。
佛羅倫薩的“黃金歲月”不到兩百年；但它憑借文藝複興的光芒，在意大利名城中占據一席之地。
望著滾滾西去的阿爾諾河，回想佛羅倫薩的曆史往事，一首描述三國故事的古詩詞忽然湧上心頭：
……浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空。青山依舊在。幾度夕陽紅。
……古今多少事 都付笑談中。
跑題了。繼續回到佛羅倫薩的旅程。
接下來，我們走了十幾分鍾，來到山上的米開朗琪羅廣場（Piazzale Michelangelo)。
該廣場建於1869年。廣場中央有一尊大衛像的青銅複製品。該廣場最吸引人的，是它是欣賞佛羅倫薩全景的最佳地方，所以吸引了很多遊客慕名而來。
下山後，趁著天還沒黑，我們前往佛羅倫薩的另一處地標 - 聖十字大教堂（Basilica di Santa Croce）。
該教堂始建於1294年，是方濟各會在意大利的最大教堂；其設計風格屬於哥德式；教堂修了150年才完工，其間添加了文藝複興式風格，可以說是兩種建築風格的過渡。
聖十字大教堂最出名的地方，在於其安葬著許多最傑出的意大利人，例如米開朗琪羅、伽利略、馬基雅維利、羅西尼（作曲家）、馬可尼（無線電報發明家），因而被稱為“意大利的先賢祠”。
可惜我們去的時候，教堂內部進行維修，無法入內參觀；我們隻好去教堂附屬的修道院庭院（Friars Minor Conventual)去逛逛。
這座鐵門挺有曆史質感，看起來是屬於哥德式風格。
饑腸轆轆了一天後，我們隨便就去了當地的餐館吃晚飯。
當披薩上桌後，我還去問服務員能否把它切開來吃，結果服務員說：“在意大利，我們是不用Cutter的”。最後我們自己用刀叉把披薩切成幾份來吃，再一次領略到意大利飲食文化與美國的不同。
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