約旦和以色列共有北，中，南三個過境關口。幾天前，我們從以色列過境約旦，走的是靠近埃拉特的南部口岸。從安曼回以色列，我們走的是中部口岸。
中部口岸，在約旦這一邊叫侯賽因國王大橋(King Hussein Bridge),在以色列那邊叫艾倫比橋(Allenby Bridge)。我以為從約旦回以色列和我們從以色列來約旦一樣簡單，可實際情況遠遠不是這樣。
為了讓我們能趕上頭班去侯賽因大橋的大巴，酒店特意把自助餐早餐的開放時間提前了半小時。
雖然隻是一件小事，卻讓我們在臨別之際，又一次感受到約旦人待客的細心和溫暖。
7點許，我們坐上大巴，自此開始漫長的折騰。
8點半，慢吞吞的大巴把我們送到40公裏之外的侯賽因大橋，出關的地方排著長長的隊伍。輪到我們的時候，幾位約旦軍人對我們的行李做了非常仔細的檢查，甚至連相機都要打開查看。
半個多小時後，我們從約旦出關，接著又被趕上一輛擺渡大巴。上大巴前所有人的護照都被收走。
眾人坐好以後，大巴紋絲不動。過了很久，上來兩個約旦人一個個叫著名字把護照還給大家，這段時間折騰了差不多一個小時。我到現在都沒想明白約旦收，發護照的意圖。
護照發下以後，擺渡車慢吞吞地把我們送進以色列。
下得車來，滿眼都是等待進入以色列的巴勒斯坦人。大概是因為中部口岸是唯一憑巴勒斯坦護照可以進出的關口，所以人數最多也最擁塞。
所有行李都要通過傳送帶進行安檢，嚴格程度堪比機場。
10點許，我們終於站在以色列的土地上。行前LD對我說，10幾天的行程，他唯一沒有把握的就是今天，一方麵是中部口岸過關是著名的麻煩，另一方麵，從艾倫比大橋隻有去耶路撒冷的中巴，而我們的目的地是特拉維夫。
沒辦法，先去耶路撒冷再想下一步吧。
但沒想到小巴隻收現金，不收信用卡，於是再返回邊境關卡排隊取現金。出門這麽多次，第一次我們帶的現金用到彈盡糧絕。取了一大把謝克爾，想想，一不做二不休，直接包車去特拉維夫，雖然車費幾乎是去耶路撒冷的2倍，但省掉了在耶路撒冷轉車的麻煩。
二個小時後，眼前終於出現高樓林立的特拉維夫。
二個多禮拜來，我們基本都在窮鄉僻壤，小城孤鎮轉悠，看著眼前的高樓大廈，兒子興奮地說，媽媽，我們終於又回到城市裏麵來了。
來以色列旅遊的人，很少駐足特拉維夫這座城市，因為離此幾十公裏的阿卡，耶路撒冷，伯利恒的3000年光輝，早已遮蓋了這座城市的光芒，但特拉維夫，卻具有以色列其它城市不曾擁有的特殊魅力。
我們的住處位於特拉維夫鬧市區Dizengoff大街，樓下就是咖啡館和酒廊。
蔚藍的天空，和煦的海風，深入以，約腹地十幾天，我們終於又回到地中海畔。
特拉維夫全稱Tel Aviv-Yafo，它包括特拉維夫和雅法兩個部分。前者是一座新城，後者是一座古城。
新城的發展始於1909年，最初僅僅是雅法城外的一個猶太居民區。1921年，特拉維夫的猶太人與雅法的阿拉伯人之間的矛盾激化，促使猶太人在特拉維夫興建新的商業中心。此後，由於毗鄰雅法港，大量新移民的到來促進了特拉維夫的迅速發展，使之逐漸成為以色列的經濟、文化中心。1948年以色列建國後，曾以特拉維夫為臨時首都。此後，雖然以色列宣布耶路撒冷為其首都，但並不為國際社會所認可。多數國家的使館仍設在特拉維夫或鄰近城市。
和耶路撒冷的蒼老相比，特拉維夫充滿了活力，街上遍布咖啡館，咖啡館裏坐滿了朝氣蓬勃的年輕人。
放下行李，我們迫不及待地奔向地中海。黃沙，碧波，兒子驚呼，這兒好像歐洲，好像克羅地亞的亞得裏亞海。
1909年4月11日，66個猶太家庭聚集在雅法北邊一座荒蕪的沙丘上，他們的主席Akiva Aryeh Weiss找了一些黑色和白色的貝殼，上麵分別寫上家庭的名字和數字，然後讓一個小男孩來隨機配對，以此確定哪個家庭分配到哪一塊土地。一位攝影師拍攝下了這一幕，這個被稱為“貝殼樂透彩”（Seashells Lottery）的事件，被視為特拉維夫正式建城的日子，後來以色列還專門以此照片發行過郵票。
120多年過去，昔日的荒丘已經被建設成現代化的都市。
這位中年男子應該是婦人的兒子吧，他扶著癱瘓的媽媽，站立在木棧道上，遙望藍天下的地中海。
特拉維夫也能看到身著軍服的以軍，但和耶路撒冷的荷槍實彈不一樣，這對小兩口卻是在海邊卿卿我我。
特拉維夫人主要的交通工具是自行車和電動踏板車。以色列的公車服務非常周到，我們在耶路撒冷買的公車卡也能在這兒使用，在特拉維夫的2天，我們出行全部依靠公車，卻沒有感到一絲不便。
特拉維夫是以色列的文化藝術中心，兒子身後的這座建築是特拉維夫歌劇院，普拉西多·多明戈自1962年到1965年曾在此擔任男高音。
歌劇院的對麵，是特拉維夫最好的海灘 - 耶路撒冷海灘(Jerusalem Beach)。
天色漸晚，沙灘被暮色染上一層金黃。我靜靜地躺在沙灘椅上，這十幾天的經曆好像電影一樣在眼前閃回。
想起讀過的鬆下辛之助的那本《素直之心》，人生一世，最重要的就是要擁有一顆素直之心。他說，何謂素直，就是：下雨了，把傘打開......
希望將來我再遇到機場行李丟失，佩特拉洪水泛濫之類的“意外之雨”的時候，能更加從容地把傘撐開。
遠處，一位小女孩在沙灘上翻著跟鬥，LD情不自禁地舉起相機，記錄下這幅令人難忘的風景。
踏著夜色，走回Dizengoff大街，歐陸風情濃厚的街道，讓我幾乎忘記了身處何地，隻有櫥窗裏的幸運之手(Hamsa Hand)在提醒我，這還是中東。
在猶太教和伊斯蘭教中，Hamsa手都被認為是一種守護符，可保護人們免受邪惡和不幸的影響。在這些宗教中，人們常常會將Hamsa手掛在房間裏或佩戴在身上，以示祈福和保佑。
住在酒廊樓上，下樓就能吃早飯。以色列的物價水平已經很高，而特拉維夫更是其中的翹楚。早餐雖然很豐盛，但價格也令人咂舌。
出發前去老城雅法。
具有四千多年的雅法(Jaffa)古城，是世界上最古老的城市之一。
根據《聖經·舊約》，雅法由諾亞的兒子雅弗（Japheth）所建，在大衛王及所羅門王時期被開辟成港口。人們因此將該城命名為“雅弗”，後來讀音慢慢演變成雅法。
1947年聯合國大會181號決議，決定在巴勒斯坦地區分別建立一個猶太國家和一個阿拉伯國家。新城特拉維夫被劃為猶太國的一部分，而老城雅法則被劃給了阿拉伯國家，這一計劃遭到阿拉伯人的抵製，於是暴力活動迅速升級，猶太人開始了對雅法的進攻，許多阿拉伯人通過海路逃離雅法，最後雅法被猶太人攻陷，成為以色列的一部分。
聖彼得教堂(St.Peter Church),建於17世紀，其曆史和以色列的那些千年教堂無法相提並論，但褚紅的外牆，淡黃的鍾樓卻和門前的綠色椰樹和藍天，構成了雅法一道非常醒目的獨特風景線。
許願橋(The wishing bridge)是眾多遊客打卡之地，相傳隻要站在橋上一邊遙望大海，一邊許下心願，就能夢想成真。
兒子站在那兒默想許久，LD問他，是祈禱以後考試都順利，還是許願找個漂亮女朋友？兒子笑而不語。
雅法人好像特別迷信星座，老城除了雕刻著十二星座的許願橋，星座池，甚至連街道都由星座命名。
雙子巷，獅子巷，雙魚巷......穿梭在古城街道，撫摸著千年石牆，找尋屬於自己的星座，也不失一種浪漫。
似乎每一座古城都有一兩條供遊人打卡的小巷，但雅法的星座巷既沒有杜布羅夫尼克的喧囂，也沒有魁北克老城的擁擠，她們就這麽靜靜地躺在歲月的小河裏，任憑時間流淌。
也許是這份寧靜感染了大家，轉角處，偶爾遇見三兩留影的遊客，大家也都是輕聲細語。
猛然看到牆上貼的通緝令，我才意識到，幽美的雅法，也不都是歲月靜好。
穿過小巷，走到海邊，人流開始熙熙攘攘。
四千年曆史的古城雅法和一百多年曆史的現代特拉維夫，和諧，安靜的融合在這塊彈丸之地,催生出一座中東地區最開放的歐式地中海城市。
再回地中海，怎麽能忘記海鮮呢？雅法最著名的海鮮餐廳是老人與海(The Old Man and the Sea)。
海鮮無非是螃蟹，海魚和蝦，但各式小菜卻多達20多盤，鋪滿了我們的小桌。
酒足飯飽的人們或者坐在海邊吹著海風，或者在棧道上席地而坐。
父子倆租了一輛電動平板車，在海邊轉悠。
告別雅法，我們回到新城。
那一天是猶太教的安息日，可是熱鬧的街頭，哪有一點安息日的影子？
隻有關門的商場在提醒大家，安息日開始了。
第三次來到特拉維夫機場，我問兒子，這次旅行感覺如何？兒子說，這不是最舒服的旅行，但卻是最特別的一次。
飛機開始在跑道上滑動，16天旅行，2000公裏自駕，雖然出發前，我就做好思想準備，但突發事件在當時還是有些讓我措手不及，但這不就是走出舒適圈的過程嗎？
蔡穎卿說，世界上任何書籍都不能帶給你好運，但它能讓你悄悄成為自己。讀書如此，旅行亦是如此。
