離開哈特拉古城，繼續向北約160公裏，我們抵達北方重鎮摩蘇爾。這座城市坐落在底格裏斯河西岸，有著“北方明珠”之美譽。其曆史可以追溯到公元前25世紀，它被亞述人統治了13個世紀，一時間成為一座比巴比倫更加宏偉壯觀的城市。那時，這座城市的名字叫尼尼微（Nineveh）， 和位於摩蘇爾東南40公裏處的尼姆魯德（Nimrud）一樣，都是亞述帝國位於兩河流域–美索不達米亞的重要城市，是文明的搖籃，孕育了許多意義深遠的人類發明，比如輪子、穀類作物的首先種植以及草書的首次使用，現代醫藥和數學的起源也可以追溯到這兩座城市。公元前612年，被新巴比倫和米提亞聯軍攻陷，絕大部分城區化為廢墟，一代名城從此湮沒。如《聖經》中提到尼尼微所言：“耶和華必伸手攻擊北方，毀滅亞述，使尼尼微荒蕪，幹旱如曠野。”
1845年，法國人和英國人先後對尼尼微和尼姆魯德遺址展開勘察和挖掘，他們在兩城都發現了公元前9至7世紀的亞述宮殿遺址和重達十噸的“拉馬蘇”人麵獅身和人麵飛牛大理石雕像，這些半人半獸體型龐大極具震撼力，卻有著處處精雕細琢，就連肢體上的肌肉和血管都被生動再現，栩栩如生。在尼尼微發現了大量記錄亞述曆史和神話的精美浮雕，浮雕“垂死的牝獅”，創作者將獸中之王受重傷後力求維持尊嚴的瞬間描繪得淋灕盡致，生動寫實的藝術手法令人驚歎。亞述的浮雕，就如希臘的雕塑和文藝複興的油畫，都是人類藝術的巔峰之作。如果將這些浮雕一幅接一幅連接起來，可長達3公裏。在王宮藏書館發現刻有亞述楔形文字的大大小小的泥版。最大的一塊楔形文字泥版長達三米，寬兩米多；最小的一塊還不到一寸長，隻刻著一兩行文字。這些泥版就是兩千五百多年前亞述人的圖書，涉及的內容包括曆史、法律、宗教以及文學、天文、醫學等方麵的知識，是研究當時曆史的最寶貴的文獻資料。這些精美的亞述文物被運到大英博物館後，立即在歐洲引起轟動。
上世紀70年代，伊拉克在尼姆魯德遺址上重建了亞述納西拔宮。宮殿得到修複，宮殿內陳列了大量出土的精美浮雕，人們得以近距離感受三千年前興起於兩河流域的亞述帝國及其文明。但是2015年3月，“伊斯蘭國”武裝分子開著推土機夷平了尼姆魯德遺址，搗毀了宮殿門口的“拉馬蘇”雕像，將宮殿內浮雕珍寶炸得粉碎，而且推平了遺址內17米高的塔廟遺跡，使得尼姆魯德隻剩下一片沙土。
摩蘇爾這顆北方明珠就像整個美索不達米亞一樣，經曆了數不清的戰爭。摩蘇爾這個詞的意思是“連接點”，它坐落在連接北美索不達米亞和安納托利亞的要道上，因此它招致各部落、種族、宗教、帝國之間不斷衝突爭鬥。最近的一次是2014年6月伊斯蘭國攻入摩蘇爾，他們在努爾清真寺宣布新的哈裏發，展開了對基督徒、雅茲迪人和穆斯林的血腥戰爭。這座城市爆發了二戰以來最大規模的城市巷戰，兩年多戰爭的洗劫，數萬市民罹難，讓整個老城區幾乎都成了廢墟。
我們踏足摩蘇爾之時，伊斯蘭國已經被剿滅六年，但是在市區漫步，依然處處可以看見戰爭留下的痕跡，布滿彈痕的牆麵，千瘡百孔的殘破樓房。摩蘇爾博物館是伊拉克第二大博物館，收藏大量的史前文物。但在2014年伊斯蘭國組織占領期間遭到嚴重毀壞，大批文物被毀或掠奪走私出境。伊拉克政府正在與盧浮宮博物館、史密森尼學會等機構開展文物修複合作，預計修複工作將持續至2026年。我們隻能隔著鐵門，遠遠看一眼這家知名博物館的外貌。
走過橫跨底格裏斯河上的大鐵橋，來到摩蘇爾老城。臨河的市場已經被基本修複，大小商鋪林立，阿拉伯香料、香甜的椰棗、新鮮的牛羊肉、水淋淋的鮮魚……各種商品琳琅滿目，吆喝聲不絕於耳，人們生活已經回歸正常。沿著主街往裏走，街頭巷尾的殘牆斷壁和成堆瓦礫，令人觸目驚心。“看看這上麵的彈孔！”同行的老駱指著街旁的一根老電線杆，這根碗口粗的木杆從上到下散布著幾十個彈孔，可以想象當時戰況之劇烈。滿目瘡痍的廢墟之中，彈片在某些地方留下的痕跡卻異常美麗，如同一幅傑克遜.波洛克的抽象畫，彈著點與線條完美地交織在一起，這是向軍火商致敬的暴力美學。醜陋廢墟也有一種奇異的魅力，有棟被遺棄的公寓坍塌的混凝土層，它們層層向下堆疊在一起，就像一堆懸在熨衣板邊緣的整齊的襯衫；殘破混凝土板邊的鋼筋，在三層樓高的落差邊緣上彎曲著，就像那些超現實主義的藝術品。
走得累了，我們拐進一家臨街的茶館歇息，和巴格達掛滿了老照片和物件的茶館不同，這家茶館的四麵牆上什麽也沒有，泥土地麵上放著幾條簡陋的板凳，一副劫後餘生的慘樣。上午茶館剛剛開門，隻有兩位老漢閑坐在裏麵，其中一位能講幾句簡單的英語，我們試圖詢問那幾年戰爭期間，他們是怎樣生存下來的，老人結結巴巴地邊比劃邊說：沒有水沒有電沒有食物，說著說著老淚都要流下來了，搞得我們不好意思再問下去。臨走時老人不願意收錢，伊拉克人這種對遠方來客的一片熱忱，在今天的世界上已經完全看不到了。我們當然不可能將老人的客氣當成自己的福氣，留下加倍的茶錢起身離開。再往前走，老城中央大片土地已經被推平，推土機、起重機等各種施工機械在忙碌著。假以時日，一個繁華的城區必將再現人間，但是多少老房子，多少古老的記憶和故事將永遠消失，想到此不免令人傷感。
我們住的旅館在摩蘇爾頭號景點努裏清真寺旁邊，在伊拉克一路走來，家家旅館都是包早飯的，於是訂旅館時不再詢問早飯一事，偏偏這家旅館樣樣都好，就是不提供早飯。吃慣了葷素種類豐富的自助早餐，頓時就覺得有些不方便。在城市中心走過一家旅館，從外觀看相當不錯，於是進去詢問能不能第二天去吃早飯。旅館經理是一個精力充沛的中年人，看見我們開口就是字正腔圓的普通話：“你們好！“ 他說中國人來摩蘇爾，都是住他這家旅館。聽說我們下一站去埃爾比勒，馬上說自己下午正好去那裏，車裏有位置可以帶上我們。至於第二天吃早飯，那更是沒有問題，“過來吃，免費！”經理大手一揮，豪爽地說到。短短幾分鍾的談話過程，他光想著能為我們做些什麽，這種典型的伊拉克風格我們已經見怪不怪，不過內心還是暖洋洋的。
在伊拉克的獨特經曆，令人想起當年哥倫布率領聖瑪麗亞號、尼娜號和平塔號這三艘西班牙帆船第一次抵達新大陸時，受到當地泰諾族印第安人熱烈歡迎。這些被哥倫布描述為“男男女女，都像初生嬰兒一樣赤身裸體”，他們或是遊泳，或是劃著獨木舟，熱情洋溢地出來迎接這些新客人。這些印第安人雖然連一句西班牙語也聽不懂，但卻給他們送去大量的淡水、食物和各種禮物。然而，根據哥倫布的記錄，這些歐洲人對熱情好客的印第安人的反應卻令人不寒而栗：“他們會成為優秀的仆人……隻要帶上50個人，我們就可以征服他們，讓他們做我們想讓他們做的任何事情……我一到印度群島，就在自己發現的第一個島嶼上，強行帶走了一些當地原住民，以便他們能給我提供信息，幫我了解這些地方的情況。” 地理大發現和隨之而來的殖民化、工業化、商品經濟創造了物質極大豐富的社會，同時卻將人變得越來越斤斤計較唯利是圖。現在隻有在伊拉克這樣落後的國家還能遇到如此赤忱待客的古風，誰更文明？誰更野蠻？這算不算人類發展之路上最大的悖論？
幾十年的頻繁戰亂，在伊拉克所有的城市中，摩蘇爾受到最嚴重的破壞，部分街區甚至被夷為平地。出乎意料的是，短短幾年的時間，人們已經在廢墟上建成了伊拉克最好的城市公路係統，在摩蘇爾新城的中心地段，成排嶄新的樓房拔地而起。有著800多年曆史的努裏清真寺是摩蘇爾的地標性建築，自從突厥統治者努爾丁·馬哈茂德·讚吉（Nur al-Din Mahmoud Zangi）在1172年至1173年監督下修建而成，就一直矗立在古城摩蘇爾。摩蘇爾解放前夕，潰敗的伊斯蘭國武裝分子將其炸的麵目全非。在聯合國教科文組織“重振摩蘇爾精神“倡議支持下，阿聯酋捐助了五千多萬美元。如今努裏清真寺院內的廢墟已被清理，被炸毀的宣禮塔、清真寺穹頂和殘餘主體結構得到了複原和加固。再有10年時間，摩蘇爾或許會成為伊拉克最現代化和最漂亮的城市。
摩蘇爾城牆入口
隔河遙望老城
二戰之後最劇烈巷戰留下的廢墟
摩蘇爾重建紀念碑
老城重建工程
已經恢複的市場和精神的市民
摩蘇爾地標努裏清真寺
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