告別紅海，告別亞喀巴。
約旦的大部分地區都是沙漠和半沙漠，土地資源非常貧瘠，和周遭的中東國家相比，它的石油儲備也非常有限，旅遊業成了約旦的一大經濟支柱。
我們選擇從南麵進入約旦，途徑亞喀巴，就是為了這個目的地 - 瓦迪拉姆(Wadi Rum)。
瓦迪拉姆，是約旦南部一個廣闊的沙漠峽穀地區，總麵積約為720平方公裏。世界上沙漠很多，但具有峽穀地貌的沙漠並不多，紅色的峽穀沙漠就更加罕見。瓦迪拉姆被稱為紅色沙漠之王。
驅車進入瓦迪拉姆，我們終於看到了傳說中的貝都因人。很久以前，我就知道阿拉伯人裏麵有一個特別的部落 - 貝都因人(Bedouin)，特別勇敢善戰，第一次世界大戰和後來的阿以戰爭裏，都曾經有他們彪悍的身影。
而瓦迪拉姆地區就是貝都因人的傳統家園。
進入中東以後，LD一直就想戴一條阿拉法特那樣的阿拉伯頭巾，但在以色列他隻能想想而已，在那兒，一個外人戴庫菲耶(Keffiyeh)是會招來異樣的眼神的。
在遊客中心，他迫不及待地買了一條庫菲耶，在賣頭巾的貝都因人的示範下，我總算學會了它的獨特紮法。
庫菲耶在不同國家分別有不同的習慣，約旦人多用紅色；黑白格子似乎成了巴解組織的標誌；其他國家則用深色。關於它的起源有很多說法，有人認為它的設計和樣式來自貝都因人的傳統服飾。
在瓦迪拉姆小鎮，我們坐上四驅吉普，直奔營地。
此次出行前，在沙漠過夜被我列為中東之行必須體驗的項目。
瓦迪拉姆沙漠的住宿有2大類：
簡樸類：每晚隻需幾個美金。
豪華類：每晚數百美金。
前者帳篷裏沒有空調，衛生間也是公用。雖然LD頗想體驗一下貝都因人的生活，但冬天夜裏沙漠氣溫低於零度，我擔心兒子被凍壞，還是決定訂後者，於是我們選擇了號稱瓦迪拉姆Top 1的這座營地。
這座營地離瓦迪拉姆小鎮大約7公裏，高聳的沙岩下，排列著一頂頂帳篷。
這種透明的星空帳篷，從裏麵拉開簾子，夜晚可以仰望星空，但它隻能容納最多兩名住客，沒辦法，我們選擇了三人帳篷。
走進帳篷，內部裝飾的精致，超出我的意料。
兒子興奮地說，在以色列的那個禮拜，我們住的越來越差，沒想到進入約旦，我們越住越好了。
營地很貼心，帳篷裏為每一位客人都準備了駱駝毛大氅。
走出帳篷，天色尚早。
高高的石崖上，幾位遊客在攀爬，我佩服他們的膽大，但如果不幸發生意外，後果不堪設想。
我們在遊客中心取票的時候，那兒的工作人員再三告誡，進入沙漠，一定要小心安全。這兒地處偏僻，醫護救援在幾個小時車程之外。
營地裏有一座很大的咖啡廳。
進門的屏風上，右邊的畫像是哈希姆家族的第38代謝裏夫 - 老侯賽因，左邊的畫像是約旦的開國國王阿卜杜拉一世。
咖啡廳依山而建，濃鬱的約旦風情。
喝完咖啡出來，開始今天的下一個項目，沙漠騎駱。
短短一個小時的車程，我們從碧波蕩漾的紅海來到黃沙茫茫的大漠，小小的約旦，就是這麽奇妙。
這片紅色的世界，號稱是地球上最像火星的地方，多部好萊塢電影包括《The Last Days on Mars》, 《Red Planet》《Mission to Mars》等等都曾在此取景，最著名的還是馬特戴蒙主演的那部《火星救援》(The Martian)。
一望無際的大漠上，隻有我們三匹駱駝和向導沙沙的腳步聲，中東行一路走來，看了太多的曆史，那一刻，我隻想就這麽走下去，徹底陶醉在這片美的難以名狀的世界裏。
這個時候LD開始想念他的無人機了，這片廣闊的大漠，如果居高臨下，從上帝的視角望下去，該是怎樣的景色啊。
瓦迪拉姆沙漠地區的原住民是納巴泰人（Nabataeans），公元前4世紀開始在這裏定居，羅馬帝國時期，這兒是古代絲綢之路的重要樞紐之一，後來隨著政治，經濟和氣候的變化，瓦迪拉姆慢慢荒涼了，19世紀它被歐洲探險家再次發現，但其後的百年間，這兒基本處於無人管理的荒涼狀態。
1994年，約旦政府將瓦迪拉姆交給當地的貝都因人管理。
1999年，瓦迪拉姆保護區正式建立。
2011年，瓦迪拉姆因其獨特的地貌景觀、豐富的文化遺產和生態係統的多樣性，被列入聯合國文化遺產名錄。
目前遊客必須在貝都因向導的帶領下才能進入沙漠。但即使這樣，依然不斷有人冒險，為此也發生了不少事故。
2013年，兩名挪威遊客在瓦迪拉姆沙漠迷路，後來因缺水而死。
2014年三名法國人闖入沙漠，遭遇沙塵暴而迷路，苦等救援不到，他們在車中留下絕筆信以後，選擇了自殺。
2018年，兩名韓國遊客在沙漠的一處山洞裏失蹤，後來被發現死亡。
2019年一名意大利女遊客擅自脫離旅遊團隊而走失，經過多日努力，搜尋隊最後發現她的屍體。
這麽多人不顧一切的冒險，實在是因為這份美麗的誘惑。
騎著駱駝走了大約半小時，向導說，我們就在這兒等候落日吧。
夕陽下，我們的身影映在橘紅色的沙漠上。
我張開雙臂，擁抱瓦迪拉姆。
一抔紅沙，從兒子指縫間灑落，隨風飄揚。
時間如沙漠一樣看不到盡頭，我們的生命就如同流沙一樣。隻是當紅沙散盡，手中尚殘留些許印跡。而在我們告別這個世界以後，還有誰會記得我們曾經來過？
跳的再高，也終將落地，但我們依然可以在短暫的生命中活得精彩。
我們看過太多的海上落日，相比之下，沙漠落日別有一番壯烈。
回程的路上，我們加入了營地的另一個駱駝隊，興盡而歸。
回到營地，正是晚餐時間。
幾位貝都因人在挖一個沙堆，烤肉的香味撲鼻而來，這個名為紮布的菜肴就是貝都因人最為擅長的“沙土燒烤“。
由於沙漠裏物資貧乏，貝都因人發明了這種別致的烹飪方法：
首先在沙土中挖一個洞，在其內點燃木炭柴火，在火力足夠時熄滅明火，放入一口多層燒鍋，每一層碼好要加工的肉類，然後用沙子嚴嚴實實將鍋埋起來，使用沙堆聚集的煙火熱量，用大約兩小時對食物進行無明火燒烤。除了鹽之外，不使用任何油或者調料。
我們迫不及待地走入寬敞的白色帳篷，營地的自助餐廳就設在這兒。
紮布裏美味的羊肉和雞肉。
進入中東以後，我們已經跋涉千裏，以此代酒，幹一杯。
走出餐廳，沙漠已經陷入一片黑暗，營地組織大家，在向導的帶領下，走入沙漠深處。
舉頭仰望，星光閃爍，兒子說，我長這麽大從來沒有看過如此明亮的星空。
2017年聖誕，我們在西班牙的格拉納達；
2018年聖誕，我們在亞速爾的皮庫島；
2019年聖誕，我們在西西裏的巴勒莫；
疫情，讓我們坐困三年，再次出發，2022年的這個聖誕，我們在地球上最像火星的地方，黑暗中，仰望著天上的火星。
璀璨的星空下，營地所有的客人留下了這張合影。
次日清晨，天氣略陰。
用完豐盛的早餐，告別營地。
坐上吉普，回到小鎮。
舍不得就這麽告別瓦迪拉姆，今天我們要跟隨貝都因向導，深入沙漠。
