卡波迪蒙特博物館(Capodimonte Museum)
那不勒斯有幾個非常棒，但被低估的博物館，卡波迪蒙特美術館是其中之一。它建在卡波迪蒙特山丘上，從海邊的旅館到那兒得40分鍾。我們決定打車去，省下精力，逛博物館。
上山時的車拍。
卡波迪蒙美術館所在的粉紅色的新古典主義建築，曾是波旁王朝的王宮。該美術館是那不勒斯繪畫和裝飾藝術的主要寶庫。博物館對麵有很開闊的草坪，景色幽雅。
參觀的人不多，我們信步走到地下一層。奇怪，怎麽沒人收門票。
展廳裏很暗，幾乎沒人。展出的畫，很像卡拉瓦喬的風格，光線對比強烈，但顯然不是他的作品。看到有兩位老者，像是這裏工作人員，就上前討教這些畫與卡拉瓦喬的關係。一交談，得知其中一位是展館技術部門的，另一位是他的朋友，英語比較好。他給我們解了惑。
原來，這一層展出的是意大利南部卡拉瓦喬派畫家的作品，免費。十七世紀前期，那不勒斯的一些藝術家，在不同程度上受到卡拉瓦喬的“形象革命”（Figurative revolution）的影響，熱衷於學習卡拉瓦喬的風格。據這位老者說，他們與卡拉瓦喬之間的區別在於：前者畫中人物多少是理想化的，而卡拉瓦喬的模特是街上的真實人物；前者不隻繪畫，還做其它藝術，像馬賽克裝飾等，而卡拉瓦喬專注繪畫，等等，真是個熱情健談的藝術愛好者。最後我們一起照了相。可惜照片不知怎麽找不著了。
在卡拉瓦喬的追隨者中，Giovan Battista Caracciolo（被叫作巴蒂斯特洛）是最傑出的一位。
上圖，是他的1618年組畫《年輕的施洗者聖約翰 San Giovannino 》。
這是巴蒂斯特洛的《基督受難》（1610）。
他的《大衛與歌利亞的頭顱》（1612），一看就知道是模仿卡拉瓦喬的同名畫。哥利亞的頭還真有點像卡拉瓦喬。
謝過兩位老者，我們趕緊上樓，買票進展廳。
我們很快找到了卡拉瓦喬的傑作《受鞭刑的耶穌》（Flagellation）。這是這個美術館的鎮館之寶之一。
畫中耶穌的雕像般的形體，置於戲劇舞台般的聚光中，與較暗的施刑者的粗獷猙獰形成鮮明對比，讓人感受到道德的高下。看得出，畫家善於精準表現鞭刑的細節，也許是得益於他經常打架。不過也體現他對自然的忠誠。
卡拉瓦喬在他到達那不勒斯後的幾個月內，完成了三幅突破傳統藝術的祭壇畫——《七善事》（上一集說到的）、《受鞭刑的耶穌》和《綁在柱子上的耶穌》（現被收藏在法國魯昂的布雜藝術博物館）。這使卡拉瓦喬成為那不勒斯最受關注的藝術家。他的追隨者們後來將卡拉瓦喬派風格傳播到北歐。
這幅《米開朗基羅在維多利亞·科隆納臨終床前》（Michelangelo at the death bed of Vittoria Colonna）是Francesco Jacovacci 1880年的作品。米開朗基羅有一幅素描，就叫《維多利亞·科隆納》。
上圖這幅《醉酒的西勒努斯》（Drunken Silenus），是後-卡拉瓦喬派代表作之一，出自西班牙畫家Jusepe de Ribera，但他的產品多在那不勒斯完成。
挺著便便大腹、醉態的西勒努斯（希臘神話中的森林之神），斜躺在一塊布上，像是處在聚光燈下，十分刺目。他正向身後背酒袋的人又要一杯。環繞他的人、半人半羊的Pan、嘶叫的驢子，地上的貝殼、烏龜和蛇，都處於陰暗處，使人有不祥之感，好像離死亡不遠。拋開希臘神話，這倒像一幅警世之作。
十七世紀的那不勒斯畫家 MICCO SPADARO（Domenico Gargiulo ）1650的畫作《無辜者大屠殺》（Massacre of the Innocents）。場景非常細致恐怖。
格萊切托（GRECHETTO ）1664年的《掠奪者和牧民》。畫麵生動渲染了的聖經故事的情節。
這幅《押沙龍的宴會》（約1668年），描繪了一場熱鬧而恐怖的宴會。押沙龍（Absalom）是聖經故事裏以色列大衛王的第三個兒子。在他同父異母的兄弟強奸了他的妹妹後，押沙龍下令處死他。藝術家運用明暗法突出了他暴露在外的脖子，渲染這戲劇性的一幕。
巨大的展廳，掛著七幅巨幅掛毯。氣勢磅礴，精美絕倫，令人讚歎。這麽壯觀的展廳，隻有一位男子在那裏臨摹。
中國古代畫的瓷器。
第一次看到這麽精美的折扇！起先以為是從中國或日本來的。仔細看上麵的圖案，相信這是意大利的古典折扇。
折扇最初是由東征的十字軍，從中東帶到歐洲。後來，由葡萄牙和荷蘭貿易商從東方進口。再後來，有了意大利和法國的折扇。
據說，意大利的古典折扇，被歐洲女性視為一種社交武器，“男人有劍，女人有手扇！”。除了吸引人們對芊芊玉手的注意外，折扇還在精致的調情中發揮作用。在都鐸時代，英格蘭甚至發展了一種“折扇語言”，在中上階層的女性中流行。例如，折扇靠在女士的下巴上，是暗示對方：她發現他很有吸引力；把折扇“嚓”一聲關上，就意味她/他之間完了。
我們很幸運，正好趕上塞西莉·布朗（Cecily Brown）的巨幅油畫《死亡的勝利》（The Triumph of Death）在那裏展出。這是她的最大畫作之一。
塞西莉·布朗是一位出生於英國的紐約藝術家，被廣泛認為是當今最重要的畫家之一。這幅畫是她在2019年春訪問西西裏島後創作的。在西西裏，她被十五世紀初的濕壁畫《死亡的勝利》迷住，該壁畫位於巴勒莫阿巴特利斯宮，作者不明。
塞西莉·布朗將那幅濕壁畫轉畫成油畫，由四大塊拚成，占據整整一堵牆。死亡被描繪成一個世界末日的騎士，橫衝直撞，大有所向披靡之勢。這幅巨大的21世紀《死亡的勝利》，以其豐富的色彩和筆觸，攝人心魄，
陳丹青的《局部》有一集講比薩的濕壁畫《死亡的勝利》。他是在那裏遊覽聖墓園時，撞見那幅布法馬科的巨大壁畫。當時感覺“魂飛魄散”。
在意大利，乃至歐洲藝術中，死亡是個大大的主題。我想，除了直麵人總是要死的自然規律，還因為14世紀的黑死病，橫掃歐亞大陸和北非，導致兩億人非正常死亡。難怪壁畫《死亡的勝利》南北意大利都有。我想，經曆了三年全球性瘟疫之後，人們更能理解，這個主題是永恒的。
那不勒斯國立考古博物館（Naples National Archaeological Museum ）
有人說，那不勒斯考古博物館是世界上最偉大的博物館之一，隻為這個博物館，去那不勒斯，也值。從這個博物館出來，我也想這麽說。這裏，曆史上大希臘和大羅馬時期的璀璨文物和藝術真品雲集，絕對是了解和研究地中海人文曆史的資源寶庫。
這個博物館，也是幢波邦王朝的粉紅色古典建築，外觀優雅。波旁國王查理三世於1750年代建造這幢大樓，最初是軍庫。後來，公元79年維蘇威火山爆發埋葬的龐貝古城被發現，源源不斷的出土珍貴文物，就存放於此樓。如今，它是龐貝和赫庫蘭尼姆出土文物的永久的家。
這巨大的馬賽克《亞曆山大勝戰大流士》本是這個博物館的一大看點，卻被一幅畫布遮上，令人失望。
據說，這幅古代馬賽克，描繪了公元前333年，亞曆山大大帝的希臘軍隊與大流士三世國王的波斯軍隊，大戰致勝的場景。它來自龐貝的最大的住宅，Faun之家，在那裏它裝飾了一整個房間的地板。看來，古希臘人的地磚裝飾，比現代人奢侈講究得多。
想像這本來是鴛鴦戲水馬賽克地磚。
壁畫
壁畫非常豐富。內容多與希臘神話有關。畫麵奇特，人物生動細致，畫技了得。
據說，畫中渾身綴滿葡萄的人物，是酒神狄俄尼索斯；他身邊是維蘇威火山。一條蛇處於畫麵的重要地位，認為它會帶來幸福。古希臘人關於蛇的象征意義，與現代人的相去甚遠。
這幅畫常被看作這些真品的代表。看到一本資料書《古代地中海社會》（The Ancient Mediterranean Social World）的封麵圖案，就取自這幅畫。
畫中人物表情細膩複雜。
上下兩幅肖像畫，何等精美！
這是一組希臘女神的繪畫。最喜歡這幅《弗洛拉》（Flora），畫的是采摘水仙的普羅瑟皮娜。我們在那不勒斯的機場禮品店，買了這幅畫的複製品和冰箱貼。對女神的審美，2000年來變化不大。
器皿
來自被埋葬的家庭裏的鍋碗瓢盆，各色器皿，數不清。
隻挑些好看的拍照。
這是被火山岩漿變形了的陶罐。
秘閣（The Gabinetto Segreto）藝術品
這一展廳，是各種兒童不宜的藝術品，那些壁畫和馬賽克的“春宮圖”，來自龐貝和赫庫蘭尼姆的別墅、酒館和妓院。隻放幾張比較一般的照片。
雕塑
除了龐貝和赫庫蘭尼姆文物，該博物館還收藏了法爾內塞家族的古代雕塑係列。這些原在羅馬法爾內塞宮的非凡收藏品，於18世紀，與波旁國王查爾斯的母親一起來到那不勒斯。
《法爾內塞大力神》（Farnese Hercules）與大多數最好的古羅馬大理石雕像一樣，是更古老的希臘青銅原作的複製品。原件在1205年君士坦丁堡洗劫期間，被十字軍熔化。這座雕像，是紅衣主教亞曆山德羅·法爾內塞無與倫比的古董收藏的核心。
《法爾內塞公牛》（The Farnese Bull）被認為是有史以來最引人注目和最複雜的古代雕塑之一。描繪了希臘神話中的戲劇性時刻，將敘事凍結在行動的高潮。一看到這座雕像，就有點興奮，因為認出新澤西的杜克農場裏，也有一個青銅的複製品。
《垂死人物的捐贈》（Donarium of Dying Figures）是法爾內塞收藏品中最感人的雕塑之一。這是一群不同的古代垂死人物。可能是用以紀念公元前37年，阿格裏帕對加拉太人的軍事勝利。
非洲黑色大理的耐克（Nike，希臘神話的勝利女神）雕像。公元二世紀的作品。與盧浮宮的帶翼的《薩莫色雷斯的勝利女神》有那麽點相像。
《青銅跑步者》（The Bronze Runners）是依照被火山爆發埋葬的赫庫蘭尼姆豪華的一處別墅中發現的雕像，複製的。那個公元前1世紀的雕像，是公元前4世紀希臘原作的副本。
在這”永恒之城，浪漫之都”（引自（上）篇一位讀者評論）的幾天，我們與無數過客一樣，趟佯於宗教與世俗、藝術與生命本能之間，發現，那不勒斯的精髓無處不在：生死瀟灑糾纏。
