歡樂飛逝，
我們的心追憶遙遠的過去
歎息不已；
疾馳飛奔的時刻
我們沒注意，但過去——過去
卻更受珍惜。
人生如河水，向前奔流
—摘自西班牙詩句
從瓜達基溫河畔遠望科爾多瓦大清真寺，平靜的河水倒影中，清真寺的尖頂曆曆在目。這裏是羅馬橋，是《權力的遊戲》瓦蘭提斯長橋的取景地。橋上唯一的裝飾聖拉斐爾雕像，四周供著紅色的蠟燭，祝福所有到達或離開的旅人。
這個大清真寺和塞維利亞大教堂有些類似，在伊斯蘭與天主教的政權交替中被多次改建，一個清真寺與天主教堂的混搭。
這也是科爾多瓦最著名的景點，幾步之內還有羅馬橋和基督城堡。大清真寺建於8世紀，摩爾人占領了科爾多瓦，改建了當時西哥特人天主教會的一半。天主教收複失地後在其中心加建了一座教堂，又重新使清真寺變為教堂。據說一開始的時候西哥特人就是把一邊設成清真寺、另一半作為教堂。這裏曾是世界上最大的清真寺。
一進門就是橘子庭院，種滿橄欖樹、橘子樹和鬆樹，這是伊斯蘭教的傳統。難道摩爾人也有諧音梗，大吉大利？橘園可以免費進入，還可以登上原宣禮塔改建的鍾樓看看科爾多瓦的城區。
鍾塔是典型的天主教哥特式建築，而清真寺裏麵的其他建築是伊斯蘭教風格的。大融合的風格在這被體現得淋漓盡致，難得一見。
鍾樓也叫宣禮塔（minaret，或稱為torre del alminar），高九十多米，有四對馬蹄形拱門，是新古典主義風格，可登頂遠眺，但我們沒有氣力爬高上低了。
在西北角上的贖罪門（puerta del perdon），是清真寺的主門，穆德哈爾式風格。據說過此門的信徒，罪過會被赦免。混搭如此，那麽到底是基督徒還是穆斯林可以贖罪呢？
伊斯蘭風格的拱門，長長的回廊，讓人仿佛走入了一個凝固了的時空。
牆壁上的木板是挖掘出來原清真寺天花板的碎片，上麵有不同的阿拉伯文字花紋，還有不同的編號。
庭院一角還有一個小小的模型，讓人一目了然地感受了這個混合了多種建築風格和宗教元素的奇妙空間。
入口在另一端。
一進入室內，走著走著，有一種時空錯亂的感覺，左麵還是滿目精美繁複的伊斯蘭雕刻，右邊牆上就是天使聖徒的壁畫。
大清真寺內部，是無數馬蹄形的柱子形成的森林。據說現存1350根這種紅白相間的柱子，日光幽暗中，十分震撼。石柱分為南北19行，每行各有29個拱門翼廊，希臘式柱頭的石柱森林，美輪美奐。
大清真寺經曆了3次擴建，現在的馬蹄形柱子也是不同年代的混合。廊柱之間，層層疊疊，不愧為混搭的極品。
中間是天主教祭壇，這是16世紀，卡洛斯五世授權在清真寺中殿建起了十字教堂的一部分。顯著和明顯的增加是十字形中殿和Capilla Mayor（今天舉行彌撒的主教堂）的十字形教堂
教堂內部的天主教的元素無處不在。
還有不少耶穌和聖母瑪利亞的壁畫和浮雕，和天主教元素的油畫。
當然還有伊斯蘭教的建築，裝飾繁複華麗。這是清真寺的圓頂和米哈拉不，一個指著麥加聖地方向的私密空間，用於祈禱。
清真寺一角還有古羅馬的浮雕，古色古香。
早上的陽光明媚，庭院嫵媚多姿。
清真寺外麵走一圈，從各個角度都能感受到它的宏偉，還有曆史的滄桑。
緊閉的大門還能看到當初輝煌的影子。穆斯林的風格滿滿，這還是我第一次看到保存完好的拱卷門。
風吹雨打，大理石立柱上的阿拉伯文字裝飾已經模糊不清。
大清真寺和羅馬橋之間有個凱旋門（puerta del puente), 是科爾多巴古城的三個入口之一。這座凱旋門也見證了無數次腥風血雨。
還有一些雕塑，應該是天主教的。
傳說中百花巷裏開滿鮮花的景象沒有看到，讓人失望，這裏比不上在塞維利亞窄窄的小巷裏穿行時所見所聞。
古羅馬橋建於1世紀，以巨石為基，有16個橋孔。站在橋的南端，對岸的清真寺和古樸的大橋相映生輝。
羅馬橋上的日落應該不錯，不過我們急於趕路，隻好錯過了。
羅馬橋的南端是卡拉奧拉塔，曾見證穆斯林和基督徒的穿行在橋上，也見證西班牙雙王的勝利。
兩種宗教文明碰撞，也許就是你死我活，但也許是相互融合。科爾多瓦的曆史，就是一部西班牙大融合的縮影，大清真寺就是這獨一無二的寫照，讓人歎為觀止！
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