導遊Robert給的時刻表是每天6:00起床，6:30用餐，7:00出發；下午4:00喝茶；6:30晚飯。早上要求把帳篷收拾幹淨：包括整理馱包；收拾睡墊；清理垃圾；把馱包和墊子都放在指定的地方。先來的小夥伴提醒說睡墊袋子很緊，非常難塞；早上半小時很緊張，建議提前半小時起床。我們睡前把鬧鍾設置好，每天5:30起床。要在平時，這個時間對我太早，這次在HC還好：吃完晚飯不到7:00，Robert會講一下第二天的路線；然後喝口茶，就沒啥事了。高山上天黑以後很冷，在餐帳裏也坐不住；基本收拾一下，洗漱完畢，7:30左右就鑽進睡袋，我看一會兒的書或者照片，很快睡著，說來也是奇怪，在高原的這些天，我每天睡眠極好，基本倒頭就睡，晚上偶爾醒來，也能很快再睡著，每晚有近10個小時的睡眠時間，所以早醒沒有任何困難。
第二天一大早被鬧鍾吵醒，醒來看見帳篷外依然夜幕低垂，我出去轉了一圈，抬頭看到雪山，天色已經朦朦亮了，黑色漸漸被深藍色代替；天上無一絲雲彩，一排雪山肅穆屹立，白皚皚的山體，麵目清晰可辨；近處小夥伴們的帳篷都亮了，我心念一動，用手機拍了一張照片，因為實在太冷，我趕緊鑽入帳篷，沒再出來用相機重拍。
回到帳篷，接著收拾，把所有東西塞入馱包裏，再塞睡墊，可能是我的手勁還不錯，一次成功，然後把所有東西拿出帳篷，Robert在空地上放一塊塑料布，我們把馱包和兩個睡墊放在上麵，帳篷裏要清幹淨，方便Omar拆裝。第一次早上，時間勉強夠用，主要是好幾件衣褲要一個個塞入各自的小袋子，這個非常花時間，所以有點手忙腳亂。從此以後，晚上睡覺前，我都會把第二天不穿的衣褲塞進布袋，放進馱包；早上隻需整理睡袋、枕頭即可；洗漱完畢後，和洗漱用品一起塞入馱包，這樣加快很多，基本四十分鍾就夠了，我還可以多賴會兒床，晚點爬出睡袋。要知道淩晨氣溫很低，離開溫暖的睡袋是一件需要反複下決心的事情。
因為Huayhuash允許使用驢子馱行李，我們隊伍的服務人員僅4人，分別是導遊Robert；廚師Hilario；趕驢子的Eber，還有助手Omar，加上9頭驢子；夜裏驢子一般會圈在營地附近的某個地方，所以一大早，Eber去趕驢子，Omar收拾帳篷，這個工作很是辛苦，一大早氣溫很低，帳篷外麵都是冰渣，我們啥事不做，都覺得手指凍得發麻；而Omar要收帳篷，抖外帳時，上麵的冰渣四處飛濺，看著我直打寒顫。Eber伺候好驢子，也會來幫忙Omar。
圖1: 淩晨6點不到，在朦朧的光線裏，我拍了一張雪山帳篷圖
圖2: 早上起床，外帳上結滿了冰霜
圖3: Omar抖落外帳上的冰渣
圖4: Eber把驢子趕到營地來
圖5: 天光大亮了，天上沒有一絲雲彩，一排雪山纖毫畢現，清晰展現
圖6: 地上的苔蘚沾滿了霜凍
快到6:30，我們走去餐帳，準備吃飯，突然看到朝陽將湖盡頭的雪山點亮，這就是美麗的日照金山啊，我開心地翻背包，找出相機，對著雪山按下無數照片。看著纖毫畢現的雪山，我又在想，如果能有一絲雲彩就好了，這樣的光板天太過單調。但回頭又一想，人真是貪得無厭，雲太多遮住雪山，就希望雲少點，這樣可以看見雪山的真正麵目；現在沒有雲了，雪山大大方方給人拍，卻又希望有雲，這樣畫麵靈動多變，難道還希望老天聽你安排？
圖7: 太陽升起，山頭被金色的光線點亮
圖8: 光線從山頂一路走到山腳，把整個山體照耀得金光燦燦
圖9: 我跑上小山坡，看見那一汪碧湖此時也是金光閃耀，實在是太美了
圖10: Ellen喝著咖啡，欣賞著日照金山
圖11: 日頭漸高，金色慢慢褪去
圖12: 有此美景，我也忍不住眺望一下
6:30時，Robert和Hilario準時出現在餐帳，給我們開飯，一般是燕麥粥和煎蛋，還有一盤冷麵包，凍得硬邦邦的，大家似乎都不愛吃；煎蛋幾乎泡在油裏，看著就不太好吃的樣子，我逼著自己吃一點，燕麥粥比較中規中矩，沒啥好挑的，我都能吃完。午餐、晚餐就痛苦多了，可能因為Hilario做的秘魯菜裏，放了一些奇奇怪怪的調料，做的菜都有一股若有若無的怪味，別人都不覺得，就我的味覺特別刁鑽，對那些味道十分敏感，而且還有吐的感覺；每天吃飯是一個大問題，一般我都吃不完，剩下不少，造成浪費；有時甚至吃幾口，就難以下咽。而每天徒步消耗很大，沒有及時補充食物的後果就是迅速減重，衣服越來越寬鬆，真是衣帶漸寬終不悔啊！好在我還帶了一磅牛肉幹和半磅鮪魚絲，還有不少巧克力，加上小夥伴們帶來的零食，徒步休息的時候，就吃點充饑。每次吃飯，大夥們都盯著我，看我吃第一口，如果我沒有皺眉頭，那大家鬆一口氣說，今天的飯菜看來還不錯。連Ellen都會勸我，媽媽，你不能挑食，要多吃飯啊！說來也是報應啊，二十多年前，我經常跟還是baby的Ellen說這句話，現在輪到成年的Ellen教育我了。
吃完收拾背包，塗抹防曬霜；然後背上背包，準備出發。Robert一般會提前十來分鍾來跟我們匯合，如果大家都準備好了，就馬上出發；不然就是7:00準點走。這天的路比較艱難，需要翻越4800米的Paso Siula Pass。
出發啦！我們排成一列，Robert在前帶路，他節奏掌握得很好，一步一步慢慢地走，我們先繞著Carhucocha湖從湖的東邊，一直走到西邊，幾個大雪峰一直在湖的那一頭靜靜地佇立在那裏，仿佛一直注視著我們。晨曦中，湖水幾乎靜止，幾個雪峰在湖裏投下美麗的倒影，那畫麵美得我不敢呼吸，生怕一口氣吹皺了一池湖水，這樣美好的畫麵會被我破壞。我拍照的時候，小夥伴們腳步不停，已經走出好遠，來不及再多看幾眼，我追隨隊伍而去。
圖13: 美麗的倒影
圖14: 走在一個山崗上，隊伍在底下的山穀投下清晰的影子，非常有趣
圖15: 多拍了幾張照片，我們的隊伍就走進河穀，我趕緊追隨而去
走到Lake Carhuacocha的西邊後，我們開始向南走，步道漸漸開始向上，開始了上坡。路上，看見好幾個無名的小湖，走了約一個小時，Robert停下，指著一個山坡說，可以把背包放下，去爬這個小山坡，坡頂可以看到Lake Gangrajanca，湖水非常漂亮。我們把包放在一起，空身去走；小山坡蠻陡的，我吃力地一腳一腳爬上去，果然，走到坡頂，有一汪靜靜的碧水，像一麵巨大的鏡子，湖裏有雪峰的倒影清晰可見。我們讚歎的同時，當然是一通狂拍。坡頂不少人，有個點能看到全景，大家都排隊去拍照：個人照，集體照，母女照。
圖16: 水麵如鏡
圖17: 眺望雪山
圖18: 回望Lake Carhuacocha
圖19: 碧波蕩漾的Lake Gangrajanca
圖20: 來凹一個造型
圖21: 母女共賞美景
圖23: 我們的隊伍
拍夠了雪山碧湖，我們下坡，背上背包，繼續向前走去；前方的坡度越來越陡，一是第一天真正高原徒步，身體還未適應這個強度；二是covid剛剛痊愈，身體也較虛弱，這段路走得我一佛出世，二佛升天，雙腿像灌滿了鉛，沉重酸痛；每抬一步，都十分吃力；走幾步停一下，大口呼吸一下空氣。終於前方有個平台，很多人在那裏休息，我走過去，丟下包，大口喘氣，過會兒氣息才平靜下來。
當我有空看看四周，不禁開心地叫起來，從這裏往回看，三個碧綠的湖靜靜地在我們的腳下：Laguna Gangrajanca，Laguna Ciula and Laguna Quesillococha；麵對著一排皚皚雪山：從左到右：Siula Grande、Yerupaja、Yerupaja Chico、Jirishanca & Jirishanca Chico。白雲在其間浮動，雲影在湖麵移動，美麗的冰川在陽光下閃耀著藍瑩瑩的光芒，眼前的景色美得不可方物、令人詞窮，仿佛置身天堂，美不勝收。
雪山上冰川不太穩定，經常發生雪崩，巨響聲此起彼伏，在山穀裏回蕩；很多時候我們隻聽響聲，不見動靜；雪崩可能發生在山的背麵。當然我們也有幸看到過幾次的雪崩，山腰斷裂的冰塊形成的冰瀑布，夾帶著白色的霧氣，瞬間騰起，沿著山體流下，發出巨大的轟鳴聲，步道上的我們一致停下腳步，拍照、錄像忙得不亦樂乎。因為高山徒步，我無法隨身帶沉重的長焦鏡頭，手上的鏡頭太短，遠處的風景就拍不出啥來，所以也就拍個場景，看個寂寞而已。
圖26: 美麗的三湖，可惜我的無人機，這裏飛一下，一定美翻了
圖27: 再爬高點，鏡頭可以將雪峰和碧湖全部收進來
圖28: 如此絕世的美景，是靠辛辛苦苦地徒步後才能看見
圖29: 母女同遊美景，真是樂事一樁
圖30: 繼續努力向上爬，站得越高，風景越美
我一步步往前挨，不知道走了多久，突然聽到前方有人叫我的名字，抬頭一看，先到的小夥伴們給我鼓氣，Joanna甚至還跑下來一段幫我背包，沒了背包，加上小夥伴們不斷的加油打氣聲中，我一股氣走完了最後的一段，登上了4800米高的Paso Siula Pass。
圖31: 走在最後的山坡上，回望雪山
圖32: 後麵的小夥伴變成了螞蟻大小
爬上埡口後，第一件事是跌坐在一塊石頭上，大口喘氣，伴隨著一陣猛烈的咳嗽聲，估計是剛剛大口喘氣時，吸入了太多的冰涼空氣；幾分鍾後，終於緩過神來，我站起來巡視四周，拍登頂照，人齊後，再拍合影照，Robert突然從背包裏拿出一麵事先準備好的旗子，上麵寫著整個團隊所有人員的名字，實在太有心了！我們又舉著旗子拍了不少合影。牧師是這次七人小組裏唯一的男同學，不知道牧師心裏是開心、還是厭煩？！跟著我們6個嘰嘰喳喳的女生，有危險時他要衝前麵；要需要時他得伸手幫助，我們都開玩笑說，他像我們的導遊，還免費。拍照時，我們讓他站中間，其他人圍繞著他，眾星捧月般，可能牧師就那一刻還能開心點。
Robert等大家拍夠拍滿足了，才招呼大家到埡口邊上，一個遊人稀少的角落，給我們開飯，飯是由廚師Hilario早上做好，一路背上來；還有所有人的餐具和兩壺放在保溫杯裏的coca茶。Hilario給大家盛好，Robert送到每一個人的手上，今天是Quinoa米做的蛋炒飯，黃黃的米，還有紅辣椒粒和綠豌豆，顏色十分漂亮，我對著雪山來一張照片，心裏默念，慶祝我在covid陽性複原後，還能進高原徒步，感謝老天的厚愛！讓我看到如此美麗的風景！
山頂風很大，沒吃幾口，炒飯從溫熱變成冰涼；大風裏，實在沒胃口，可能也是累極了，沒吃幾口就放下了。熱熱的茶喝著很舒服，我喝了好幾口；又要了一杯，灌進我的水瓶裏，幸虧當時我無意識地在水瓶裏加了點水，這點水在下午派上了大用場了。
圖33: 終於爬上來了，真是太不容易了
圖34: Robert拿出一個事先做好的旗子，整個團隊的名字都在上麵，真是太有心了
圖35: 舉起我的午飯，敬天，感謝老天賜予的美麗風景
圖36: 埡口另外一邊的風景，左邊的山脊有點像彩虹山，就是顏色差點意思
圖37: 有些隊伍下到下麵的湖邊吃午飯，那裏的風一定小很多
午飯後，我們繼續前行，路過一大塊濕地，裏麵有著大塊大塊、厚厚的草甸，草甸下麵還有潺潺的流水聲，聽著有點嚇人，這是不是傳說中長征的2萬5千裏的沼澤地？我緊跟著Robert，仔細看著他的落腳處，然後踩著他的腳印走，生怕一腳踏錯，就會陷落在沼澤地裏，拔都拔不出來。
又走出很久，看到遠處一大塊空地上有不少色彩鮮豔的帳篷時，Robert回頭說道，那就是我們的營地 - 4330米的Carnicerococha；這時Ellen走近我，她沒水了，渴得要死，問我有沒有多餘水？我拿出水杯，裏麵的水也快見底了，我喝了一小口，然後把最後幾口水給Ellen喝，本以為很快就到營地，我就忍忍好了；誰知道走了好久好久才走進營地；在營地裏，我東張西望，然後失望地發現，我們紮營在營地最後麵的一個山坡上，還有不少路要走，這時我累得不行，喉嚨渴得冒煙，右腳底隱隱作痛，感覺人都快要虛脫了。我邊走邊想，世界上最遠的距離是，當你疲勞時，看到和走到之間的距離；我現在就處於這個窘境裏，明明早就看到了營地，結果走半天都走不到，真想一屁股坐下，再也不要站起來。。。可是那時，不敢坐，也不敢停，生怕自己一口氣泄掉，就再也沒有力氣走路了；隻能機械地向前走，瘸著腿，慢慢走，走到營地的盡頭，一步步爬上一個小山坡，終於看到我們橘黃色的帳篷，我踉踉蹌蹌走過去，路過牧師帳篷時，他遞給我半瓶可樂，我累得不想說話，隻能一言不發，接過一氣喝完；然後找到自己的帳篷，一下子癱坐在帳篷裏，閉眼躺了好久。
圖38: 濕地上的草墊子
圖39: 走過的步道，地上的苔蘚長得整齊、漂亮
圖40: 高原特有的藍天白雲
圖41: 終於看到營地了
圖42: 看到和走到之間還有很遠
好半天緩過氣後，感覺有些冷，小夥伴已經幫我把馱包放在帳篷門口，我把它拖進來，打開拿出睡袋，鋪好；趕緊擦洗了一下，換上幹淨衣服，翻出羽絨衫和羽絨褲穿上。剛剛收拾好自己，Robert就來叫喝下午茶，一看手表已經是4點。第一天差不多走了8小時，加上我新冠初愈，這天走得非常、非常辛苦。
圖43: 晚飯時，Eber拿來的蠟燭，燭台是胡蘿卜削的，很有意思
6/9號的徒步數據：徒步10.11英裏(16.3公裏)；爬升2694尺(821米)，下降2060尺(628米)；
圖44: GPS裏的地圖
圖45: 手表上下載的6/9號的徒步數據
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