西西裏島的麵積約海南島的四分之三，和自古以來流放犯人的南蠻之地海南島不同，西西裏島是位於非洲和歐洲之間重要的中轉地。希臘人，腓尼基人，迦太基人，羅馬人，拜占庭人，阿拉伯人，諾曼人，西班牙人先後染指此地，這些來自東西方的強權都在島上留下了自己的印記，從而造就了西西裏島厚重的文化底蘊。
首府巴勒莫(Palermo)，位於西西裏島西北海岸，是島上第一大城，也是個地形險要的天然良港。這裏遼闊而富饒，氣候溫暖風景秀麗，盛產柑橘、檸檬和油橄欖。意大利文豪但丁稱讚這裏是“世界上最美的回教城市”；歌德則稱這裏是“世界上最優美的海岬”。
巴勒莫有著230多座古教堂，其中有些的曆史已過千年。巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群被列為世界文化遺產，遺產由9大建築組成，包括巴勒莫大教堂、蒙雷阿萊教堂、聖卡塔爾多教堂、海軍元帥聖母教堂、諾曼王宮等。聯合國教科文組織世界遺產委員會對它們的評價是：“它們在建築和美學上重新定義了空間、結構和裝飾，是對不同出身、不同宗教的人共同生存的見證。”。巴勒莫歌劇院是意大利最大的歌劇院，歐洲第三大歌劇院，以完美的音響效果著稱，電影教父的最後一幕痛失愛女就拍攝於此，可惜受疫情影響，現在不開門營業。城中4個古老的街道市場，有著歐洲最悠久的曆史。
巨大黃色砂岩砌就的諾曼王宮，猶如一座堅固的堡壘，挺立在巴勒莫曆史中心。最早的時候，這裏是迦太基和羅馬的堡壘；9世紀時，阿拉伯人更強化了它的防禦功能；接著諾曼人從北方下來統治西西裏，他們運用了手工精巧的阿拉伯和拜占庭工匠，把這個地方改造成一座奢華的王宮，今天這裏是西西裏地方政府和議會所在地。
整座王宮的精華所在是帕拉提納禮拜堂 PALATINA CAPELLA，這是當初最原始的建築之一，可以溯及1143年，禮拜堂的主殿由兩列花崗岩柱隔開兩條走道，禮拜堂從地板、牆壁、欄杆到天花板，每一寸幾乎都飾滿珍貴的大理石及精美的黃金鑲嵌畫，鑲嵌畫全數是舊約及新約聖經裏的故事，其中最顯著的一幅，便是主祭壇半圓壁龕上全能的基督。金碧輝煌的禮拜堂，訴說的是聖經故事，炫耀的是人間財富。
諾曼王宮融合拜占庭、伊斯蘭教及諾曼風格於一身，整體建築自成一格，令人印象深刻。但是大部分房間內部布置平淡無奇。其中有一間以中國主題裝飾吸引了我們的注意，西洋人依樣畫葫蘆寫的中文字七歪八斜，讓人詫異他們怎麽就不能找一個中國人寫一幅像樣的字？壁畫上的滿清官員眉清目秀落落大方，倒是畫出了中國人的正麵形象，這是第一次看見西方人畫的滿清官員的正麵形象，不免讓人吃驚。而更讓人震驚的是這位滿清大員和西洋女子手拉手眉目傳情的樣子，似乎怎麽看怎麽覺得別扭。因為在我們的腦海中，滿清官員早已經被定格成一副孱羸和卑躬屈膝的模樣。這些壁畫至少說明滿清政府還是有過和西方列強平等交往的年代，直到19世紀被英國人暴揍之後，中國人在西方的形象一落千丈，在近百年的時間內被描繪成醜陋和猥瑣的模樣。
王宮內部還有公元前3-4世紀的建築遺址，這是1984年內部維修時無意中發現的，巨大的石塊表麵已經被歲月侵蝕成蜂窩狀，看著這些比埃及金字塔還要古老的建築遺址，想想這些年人類走過的曆程，不禁感慨萬千。
巴勒莫高大宏偉金碧輝煌的王宮和教堂令人歎為觀止，悠久的文化傳承和說不完的曆史傳奇更使人陶醉其中。但是巴勒莫最令我們動心的還是它那真實的人間煙火氣，一幢幢破舊的公寓樓陽台上隨風飄蕩的床單，小酒館裏西西裏風味的意大利菜，大聲吆喝的街邊小販，在路邊攤吃的心滿意足的食客們 - - -。西西裏人熱情歡樂，幾乎人人臉上帶著歡快的笑容。古老的民族看多了人來人往，反正浪淘盡千古風流人物，於是他們更願意活在當下，充分享受簡單的快樂，街頭巷尾一幅幅21世紀的西西裏風情畫讓我們流連忘返。
看著街頭巷尾歡樂的市民，很難想象這裏是意大利黑手黨的發源地。旅館老板告訴我們在政府連續強力打擊下，不敢說已經將盤根錯結的黑手黨徹底肅清，但是向店家收取保護費和騷擾民眾這樣的事情早已銷聲匿跡。老板說你們可以放心在西西裏島旅行，這裏的民眾比羅馬米蘭更淳樸熱情，治安也要好得多。我們會在接下來的日子裏驗證這位老板的說法，雖然意大利人常常言過其實，還是希望他說的都是真的。
從阿勒莫到位於西西裏島南邊的阿格裏真托（Agerigento）距離128公裏，坐每站必停的地區慢車耗時2個小時。列車行駛在一片丘陵之中，時不時有造型奇特的石峰凸起，山坡的綠草地上成片成片紅色，黃色，或者紫色的野花盛開，和墨綠色的橄欖樹柑橘樹相映成趣，構成一幅幅動人的山地風景。在西西裏島，每年四月底到5月初野花綻放，花期隻有3個星期左右，我們可謂恰逢其時大飽眼福。可惜慢車車廂破舊不堪，車窗上汙跡斑斑，還不能打開，不但影響觀景，根本就沒法拍照，實為一大遺憾。
阿格裏真托坐落在距離海岸線約2公裏的山坡斜麵上，是一個沒有三尺平地的小城，古老樸實的石街教堂和雜亂無章的廉價公寓樓並存的地方。從火車站出來，到旅館的距離隻有750米。想不到的是，這段原來以為輕而易舉的小路末尾有一段陡峭的巨石台階路，帶著行李拾階而上，走出了一身大汗。在旅館安頓好後出門，走在老城狹隘的石板街道上，涼爽的海風微微吹拂，頓時覺得神清氣爽。
相比於喧囂擁擠的羅馬相比，阿格裏真托清靜的令人難以置信，這裏沒有成群結隊的旅行團，沒有擁擠的車流人流，街上隻有幾個老人在慢慢地散步，空中時而傳來幾聲海鷗的鳴叫。在沿街的小店坐定，叫上一杯咖啡，聽教堂的鍾聲敲響，低沉的鍾聲在街巷中回旋，下午金黃色的斜陽悠然地灑落小鎮狹窄的巷道，我們仿佛通過時光隧道，置身於中世紀的古城。
阿格裏真托擁有2個西西裏島的頂級景點 - 神殿之穀（Valle dei Templi）和土耳其台階（Scala dei Turchi），這2個景點都不在城內，神殿之穀離城約2公裏，土耳其台階約15公裏，原來每天有旅遊巴士帶遊客前往，因為疫情的原因這項服務已經停運2年多了，至今還沒有恢複。
遊客中心介紹可以坐當地巴士前往，但這些巴士不直接抵達景點，下車後還要步行一段路。對我們來說步行不成問題，難點是這幾天發現，西西裏島人普遍不懂任何英語，所以要找到對的巴士，在正確的車站下車，最後準確走上去景點的路還是很有挑戰性的。不得不說我們的運氣實在太好，早晨在巴士站剛剛試圖開口提問，身旁一個壯實的意大利中年漢子用字正腔圓的英語說到：“你們可以跟著我走，我也去那2個景點。” 有個意大利人帶路，事情馬上變得太容易了，好像上帝知道我們有困難，立刻給我們派來一個導遊。上巴士後聊起來這個漢子居然是澳洲意裔，名字叫斯戴夫農，今年52歲，也是第一代移民，他比我們晚10年來澳洲，同樣居住在悉尼，而且也是一個超級驢友，已經走過150多個國家。天下居然有這樣巧的事情，在西西裏島遇到一個悉尼老鄉，還是一個誌同道合的驢友，斯戴夫農也覺得這事太神奇，老鄉見老鄉，驢友瞧驢友，我們相遇甚歡。
第一站神殿之穀的考古和景觀公園占地1300公頃，是世界上最大的考古遺址，也是希臘境外最大的神廟遺址，向全世界彰顯著古希臘文明的燦爛輝煌。在這個考古區內的最重要的景點之一是宙斯神廟，或者被稱為奧林匹克神廟，這是世界上最龐大的古希臘寺廟建築，但是隻能欣賞到它殘留的底座和主祭壇；而保存最為完整的是協和神廟（Tempio della Concordia），這座基本輪廓保持完整的神廟是僅次於雅典帕特農神廟的希臘多立克式寺廟。2千多年前的神廟依然巍然屹立，實在令人歎為觀止。協和神廟前放著一個現代製造的仿古銅雕 - 希臘神話人物伊卡洛斯，這是一個不聽父親的話，飛的太高導致翅膀被太陽照射融化，結果掉進大海淹死的任性孩子。
土耳其階梯是一處自然景觀，世界獨一無二的臨海白堊懸崖。Scala dei Turchi這個這個名字可以追溯到薩拉森海盜的入侵，西西裏島曾不斷被來自海上的中東阿拉伯民族的海盜掠奪，那時的阿拉伯人被西西裏人統稱為土耳其人。海盜船在這個受風影響較小的地區找到了庇護所，是一個更安全的登陸地點，所以此地被直譯為“土耳其階梯”。這座外觀奇特的白色懸崖聳立在兩個美麗的沙灘之間，巨大的雪白崖體和碧藍的大海相映成趣，可以媲美土耳其棉花堡的奇景。站在崖頂，突然想到悉尼皇家國家公園也有一塊臨海的白色崖石被稱為蛋糕石，不知岩石質地是否相同，但是體積要小許多。
一天遊完2個景點，走了近2萬步。一邊看世界一流的景點，一邊和有著相同人生經曆和愛好的老鄉聊天，不但時間過的飛快，人也不覺得累。途中我問斯戴夫農，為什麽這西西裏大小城市的街頭巷尾有那麽多遊手好閑的黑人青壯年，他的回答是這裏離非洲近，常有非洲船民登陸，意大利政府好說話，來了就發救濟，然後放養在社會上。意大利經濟疲軟，本來失業率就高，哪裏有餘地消化這些黑人？現在成了尾大不掉的社會問題。這種事情，就得像我們澳洲政府那樣心狠手辣，來了就關去集中營，以儆效尤。
同遊一天後分手時，我對斯戴夫農說：“今天有幸看到了3個景點：神殿之穀，土耳其階梯和老鄉你。” 我們一起大笑起來，緊緊地握手告別，非常有意思的一天。
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