十月德東三城

來源: 安娜晴天於 2021-11-15 11:30:01 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次 (13598 bytes)

Stralsund施特拉爾鬆德

十月中，利用一周的假期往北，去波羅的海邊，不是以往的北海，而是德語的東海（波羅的海），去的三個城市都是原來民主德國的地盤，然後最後一站是柏林，去看展覽。

一路向北，來到Stralsund施特拉爾鬆德，德國東北的門戶。13世紀施特拉爾鬆德獲得城市自立權以後，它與波羅的海的其它城市，維斯瑪，呂貝克和羅斯托克結成了強大的漢薩貿易聯盟。從施特拉爾鬆德出發的船隻遠航俄羅斯、斯堪的納維亞等地，是個重要的貿易中轉站。從那時起，這座城市便進入黃金時代，是德國東海地區最重要的城市之一。隨著漢薩同盟的衰弱，施特拉爾鬆德也逐漸沒落。三十年戰爭期間，施特拉爾鬆德經受了戰火的破壞，戰後處於瑞典的統治下，成了瑞典的一個首府。二戰後，施特拉爾鬆德變成東德的第三大港口，並且逐步開始恢複造船業。2002年，施特拉爾鬆德和我之後去的另一個海港小城Wismar 維斯瑪被聯合國教科文組織列入世界文化遺產保護名錄。

美國布什總統和俄國總統普京對德國國事訪問時，兩位大國總統都拜訪了這個海濱小鎮，為啥? 因為默克爾總理私人請他們喝下午茶。施特拉爾鬆是默克爾最初參選的選區，她出道的地方。30多年前，默克爾就是從這個海濱小城，作為政治候選人慢慢走上總理的大舞台的。她和丈夫在小鎮還購買了一套房產，到周末，默克爾夫婦有時間就抽空回家。

老城的核心在一個小島上，幾乎完全為大海懷抱. 這裏的街道和廣場象幾百年前一樣，仍然保持著中世紀棋盤式的格局，

地標市政廳和尼古萊教堂

我就住在市政廳邊的一條老街

老城的街道，保存著完整的中世紀建築景觀，城中到處都可以看到典型的漢薩時期磚砌哥特式建築。

走在施特拉爾鬆德小巷裏不平的石磚路上，人們仍可以可找到這個城市不少昔日光輝的印記。

沿著老廣場叉出的小路，

我隨意亂逛，走到一片廢墟。以前是st. Johannis 修道院，當年條頓騎士團也在此紮營，他們的訓練團在這裏。非常古老，麵積很大，狹長，和城牆連在一起。 19世紀一場大火，二戰又遭盟軍空襲，被徹底摧毀，現在隻剩了殘垣斷壁和小房子。

一轉身，柳暗花明，原來那些廢墟和剩牆被居民巧妙利用，成為他們的弄堂。

每一個小屋都是獨特的

小屋小奔馳

施特拉爾鬆德的位置就像呂根島的門戶，坐火車或汽車，1小時之內就可以到達呂根島。呂根島是德國最大的島嶼，有著一望無際的沙灘、原生態的自然環境。這裏曾經備受諾貝爾文學獎得主托馬斯·曼和德國鐵血首相俾斯麥的青睞。

遠處的跨海大橋依稀可見，進入呂根島的唯一陸路通道

走到港口。這裏有停靠在海港邊的Gorch Fock號。這艘海軍名船在1945年4月底的二戰中不幸中彈，後經蘇聯維修後一直服役到2003年。後來停靠在這裏，作為一艘海軍教學船，同時也供遊人參觀。

從最外麵的碼頭看漢莎古城的日落

我在這裏的兩天，一天細細小雨，一天氣候多變，領略了德國北方的天氣。原來這裏屬於東德，統一後，維修修複很好，但和德西，尤其巴伐利亞比，不是很精致。當然氣候也有巨大影響，天氣濕冷，陰冷，秋天一直細雨，幾乎沒有陽光。這裏的女孩子真漂亮，瘦高，皮膚白皙，大眼睛，金發碧眼，年輕人們也有禮貌，很陽光。秋天遊人也不是很多，從口音和穿著，可以看得出，大部分人是原東德地區，這麽多年過去了，還基本是西德人遊德西，東德人遊德東，巴伐利亞人往北方跑，大家都往南方遊。

對了，那裏的吃很一般，吃在德國，沒啥，但喝的有一樣，要嚐一下。施多特貝克啤酒廠(Störtebeker)生產的黑啤，曾獲得2014啤酒世界杯最佳的黑麥啤酒，施多特貝克黑麥啤酒(Störtebeker Roggen-Weizen)。

照片來自網絡，我沒喝啤酒，太冷了

Wismar維斯瑪

世遺雙胞胎Stralsund施特拉爾鬆德的另一半是Wismar維斯瑪，在施特拉爾鬆德停留兩天後，我啟程去了那一半。

維斯瑪是波羅的海南岸的港口城市，原來漢薩同盟城市，港口有著舉足輕重的地位。2002年維斯瑪的中世紀城區與Stralsund一同被列為世界遺產。它在曆史上受到瑞典的統治250多年。因此城市裏也留下了瑞典人的文化和建築特征。

市政廣場的紅磚樓，紅磚建築山牆式的漢薩建築特色。維斯馬在1648年到1803年是在瑞典人的統治之下。為了紀念那段瑞典時代，19世紀把紅樓稱為alter Schwede。Alter Schwede 建於1380年，當年它的底層是商鋪和住宅，樓上是倉庫，後來被改為餐館，是這裏的一大景點。

廣場的中間Wasserkunst,由荷蘭人設計，富有了荷蘭文藝複興時期的風格。建於16世紀，是建在一個地下水庫上，這裏是維斯瑪的供水源，通過木頭管道輸送到城裏各處。

當時漢薩時期的維斯瑪，是那個地區最大的貨運港和重要的漁港，變得非常富庶。它富有的市民們集資建起了宏偉，高大磚砌教堂，不僅僅是為了炫耀，也是為了讓靠岸的船隻有所照以確定方向。維斯馬有三大紅磚教堂：聖尼古來教堂、聖瑪麗教堂和聖喬治教堂。

聖瑪麗外景

下右是聖喬治

那幾個教堂的外觀是真的壯觀，所以我也格外難過，裏麵非常空蕩，維護也不好，一種沒落，放棄的感覺。

聖喬治內景

下麵是聖尼古萊

很久以來，維斯瑪的工業就是造船業。造船廠至今是維斯瑪的工業命脈。自德國統一後，這座城市的經濟急劇衰退，失業人數激增。由於支付不起昂貴的房屋修理費用，大部分居民搬出老城。所以老城不少許多建築物空著，有些破爛。有的外牆露出幾米長的裂縫，窗框上沒有玻璃，牆皮斑駁，給人一種破落寂寞的感覺。

雖然還有這個可愛的小樓，照片看起來很好看（來自網絡），但實景一般，包括他們引以為傲的港口，我在德西的北海見過更美麗的港口。

我在維斯瑪住了兩天，看了遍，終於感受到某些德東城市，即使是港口城市的蕭條。從這裏坐上通往柏林的列車，我的小行李是比較新式的，再看其他旅客的行李，都還是十幾年，20年前的式樣，帆布，兩輪。整個車廂就我這一件是現代的，很震驚。這是從新聞和報道中看不到，也感受不到的。也終於明白，德東人民的不滿情緒包括排外。認識一個真實的德國，真的要靠自己的腳步來丈量他的情緒。

Schwerin什未林