通常的水澤之鄉往往是在海拔低或是離海近的地方，如果一定要想象一座高山上的水鄉，那就是法國東部的Annecy小鎮了。
Annecy（安錫鎮）位於法國東部Haut-Savoie省的阿爾卑斯前沿山區，這兒也是歐洲之巔勃朗峰（海拔4807 米）的所在地，另因鄰近意大利和瑞士，也給這個地區帶來一份微妙的魅力。 Annecy鎮的確離瑞士很近，從日內瓦高速駕車過來隻需30 分鍾的車程，而從Lyon裏昂到Annecy卻需要花上兩個多小時。
Annecy坐落於法國第二大湖Lake of Annecy的湖畔，Lake of Annecy是歐洲最純淨的湖泊之一。但相比之下，我還是更喜歡Annecy小城本身，尤其是那條穿流Annecy，使得她得天獨厚的河流 Le Thiou。
Le Thiou 始於湖口，是Annecy湖的天然溢洪河道，長3.5公裏，蜿蜒在Annecy城中，將湖溢出的水排通過大河Fier最終注入歐洲著名的Rhône（羅納河）。河水是Annecy城的靈魂血脈，天然雕琢與人工合成和，成就了她“The Venice of the Alps”（阿爾卑斯的威尼斯）之名。
這兒便是安納西湖的湖水出口，流入Thiou河後穿流於老城中。
河上的第一座橋Pont Perrière的橋頭，一邊是巴洛克式教堂Saint François de Sales，始建於 1642年；另一邊是建於12世紀的中世紀堡壘Palais de l'Isle（宮島），曆史上曾是監獄水牢，後來也被用作法院、士兵營、倉庫等，如今這兒改造成了博物館。
在19世紀末，這座建在天然岩石上的堡壘差點被夷為平地；但由於工程成本過高耽擱了，當時在Annecy度假的瑞士古跡建築師Charles Suisse和法國作家詩人André Theuriet共同呼籲，才使之幸免於毀。幾個世紀以來Palais de l'Isle的外觀幾經修複，如今以最完美的狀態呈現於世人麵前，成為Annecy最美的標誌性古跡。
河水從Palais de l'Isle的兩側流過，其外形和水中的位置，讓它看上去像一個石製的槳帆船，美不勝收，成為引人注目的設計，在法國拍攝作品中是出現次數最多的建築之一。
自中世紀以來，Annecy鎮就圍繞著Le Thiou這條河建造，她有迷宮似的小巷，色彩斑瀾的建築，小橋流水，在平湖與揣流之間，顯得既安閑又富有生機。河道上的幾座小橋，連接著小鎮的南北兩部分，河道旁是一條掛滿鮮花的長廊由鵝卵石鋪砌的小街，街邊有各種小店鋪和通往城內街道的拱廊通道；河欄旁、小橋上都擺滿了咖啡/餐館的座位；河水和沿岸色彩繽紛的建築賦予了它威尼斯的外觀，使她與其它的法國古鎮的風格迥然不同。
徜徉在掛滿鮮花的鵝卵石小徑上，細細地打量這座很有個性和趣味的城鎮，雖來過許多次了，但疫情發生後還是第一回。正值暑假，街上的遊人不少，但在如今的狀況下，自然來得大都是附近的法國人或瑞士人。目前仍是室內須帶口罩的規定，但當街頭上行人多時，帶上口罩也是必要的保護。
到處可以看到腳踏車，它們和鮮花一起裝飾著這個美麗浪漫的水鄉。
這幢在兩橋之間的水中老宅，想來日常的維護一定是非常的不易。底層的餐館，把餐桌擺上了橋，很有格調。
穿過河道旁的通道，走入老城區。在距離Annecy湖口 的Thiou河 不遠的城內街道上， 仰頭望去，上方是建於中世紀晚期的Le château d’Annecy （安納西古堡），據記載最初是為一個日內瓦家族的住所而建，可城堡建成後來發生過一場大火，完全摧毀後重建，15世紀初所屬權轉移給了Savoie公爵（歐洲存在最久的公國）；1630年被法軍占領（當時的Haut-Savoie一帶還不屬於法蘭西），1659年城堡再次為Savoie公國所有，曾先後被用作兵營，無家可歸者的避難所... 1953年最後的一場火災後，城堡歸當今的法國國有，從此成為了一個博物館，城內的城堡博物館收藏著古今的油畫和雕塑。
古堡坐落在“Semnoz”山的一側，可以俯瞰Annecy老城，需要爬一段坡路，以前上去看過，這次還要趕路，就繞過了。
老城的拱門和房屋
中午停在了這家在老城區內的餐館，在街邊找一間店隨意坐下來吃飯，享受這種有點久違的遊人感覺。選了法式白葡萄酒煮海虹 Moules marinières，這道菜在自己家裏做也很簡單（以前在博客裏發過），不過既然進到了法國，還是想吃法國人做的。上麵的鍋子翻過來便可盛剝下海虹的殼，這是法式海虹的專用餐具，鍋子上標著“Les Moules”。
午飯後，又回到河邊，坐在宮島旁的一家咖啡店，一邊享風景，一邊吃甜點。
Café gourmand（美食咖啡）在Annecy幾乎每間咖啡店都供應。美食咖啡作為一種烹飪概念，出現在1990年，不知是法國人還是意大利引發的，它將甜點和傳統的餐後咖啡結合在一起，內容包括一杯濃縮咖啡，配上各種迷你甜品，各店搭配不同，但通常不外乎是巧克力蛋糕、焦糖布丁、奶凍或杏仁霜、tiramisu、冰淇淋、小餅幹等，價格一般在7-9歐元不等。
在這條運河上，有一座象征著Annecy古鎮的Pont des Amours（情人橋），也就是說一旦走上此橋，在那兒吻和被吻的人都注定將會廝守一生。這座一吻定終身的橋最初建於1859年，起初是三拱人行橋，20世紀初被改建成如今的樣子，不過浪漫的Annecy居民始終習慣稱它為Pont des Amours，想來發生在這兒的定情事件也是數不勝數吧：）在這條運河的入口處，岸邊停泊了船隻，水麵浮遊著水鳥，四周滿是參天的百年老樹，四季這兒都很浪漫。
可Annecy豈止浪漫，還很甜呢！
1924 年，一位在裏昂受過培訓的糖果工匠 Pierre Laurent來到Annecy住了下來，產生了製作一個用咖啡浸漬巧克力糖的想法，他的靈感來自當地的風景；那時Annecy湖四周房屋寥寥無幾，卻有的是鬱鬱蔥蔥的蘆葦，這給了Pierre一個甜蜜的啟發。
當長條形的酒心巧克力“Les Roseaux Du Lac" （安錫湖的蘆葦）製成後，Pierre為自己的發明申請了專利，注冊了商標，後來傳給了兒子和侄子。大半個世紀過去後，如今一位來自法國南部Pays Basque的年輕人Christophe Arechavala購買下了這間當年的甜品茶屋，並繼承了“Les Roseaux Du Lac"的秘方。
他忠實地，保持糖，咖啡，利口酒和巧克力之間的平衡，以緩慢（每根蘆葦巧克力需要12小時凝固）、精確的製作工序，像金匠似的嚴格恪守著蘆葦巧克力的製作傳統；因此Les Roseaux Du Lac雖已易主，卻仍舊九十年不變，連包裝盒也始終保持著原樣，看上去是再vintage不過了 --- 綠色邊緣的盒子上疊印著舊時的照片：Annecy湖上特有的蒸汽船，當地著名的山脈和Annecy湖邊的蘆葦，最後還有一隻蝴蝶在背景中飛舞。
不少人離開在這座城鎮前，會去品嚐這種在Annecy湖邊製作的巧克力，體驗一下它古董的味，也可能帶上這些“蘆葦” 當作手信。記得去年聖誕節收到的禮物中就有“安錫湖的蘆葦”，想象著它甜中的細膩工序，怎麽嚐都覺得好吃，當然了，你得首先喜歡酒心巧克力才行。
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