早春的四月，複活節的長周末自駕去了瑞士南部的提契諾州（Ticino），這兒是瑞士海拔最低和氣溫最高的地方。
位於阿爾卑斯山之南，在曆史上這一片土地曾屬古羅馬帝國，帝國淪陷後，被Ostrogoths人, Lombards 人和 Franks人統治著。。。後來又歸屬了米蘭公國，15世紀，瑞士聯盟征服了這片山穀。1803年，當瑞士聯邦成立時，Ticino宣布成為聯邦的一個州，並以當地最大的河流Ticino河命名。
與瑞士其它州不同，Ticino幾乎完全地處阿爾卑斯山以南，高大的山脈阻擋了來自北方的冷空氣，加上日照時間長，這兒的氣候明顯比瑞士的其它地區溫和許多，被瑞士人稱為“ Sonnenstube”（太陽門廊）。
陽光明媚，馬焦雷湖和盧加諾湖一帶，湖水清澈蕩漾，湖岸四周點綴著橄欖樹、棕櫚樹，檸檬樹，以及其它的熱帶植物和花卉，山坡上葡萄園也是處處可見，一個別樣的瑞士，也是瑞士人自家的熱帶天堂。
阿爾卑斯山的確阻擋了寒冷的空氣，可同時也阻礙了陸路的交通。近兩個世紀來，為了征服阿爾卑斯山脈保持與南部的聯係，瑞士人做出了不懈的努力。
曾經，在San Gotthard聖哥達的山脊上有一條“Tremolastrasse”，是瑞士北部通往Ticino的唯一通道，始建於1827-1832年間， 這條用石頭鋪成的公路上有一段長達4公裏的蜿蜒山路，極為壯觀；為解決300米垂直落差而修築的24個彎道，幾乎都是急轉彎，據說每個彎甚至都有一個名字，如今被視為瑞士最長最彎曲的公路史跡。
如今，這條公路幾乎沒有汽車行駛，是自行車和摩托車騎手們的天堂，間或也有馬車。
1882年，首條打通San Gotthard聖哥達山體的鐵路隧道開通，長15公裏，是當時世界鐵路隧道之最，大大提高了瑞士南北的交通狀況。
1980年，長達16.9公裏的聖哥達公路隧道也開通了，並創下了當時世界公路隧道的紀錄。
21世紀的2016年，瑞士鐵路隧道再刷新世界紀錄，經過17年的施工和建設，正式開通了迄今世界最長最深最安全的San Gotthard聖哥達基線隧道。這條穿越阿爾卑斯山體的雙孔隧道，長57.104公裏，火車在隧道裏以每小時250km的速度行駛，在20分鍾內將阿爾卑斯山下的北歐和南歐連接了起來，成為歐洲客貨運最重要鐵路走廊之一。
沒能親身體驗火車穿行這條基線隧道，但我們開車經過了1980年修建的聖哥達公路隧道。記得在車到入口處時不需要等候，然後以限速80km行駛，在16.9公裏的雙線隧道裏開了將近13分鍾，十分順暢。隧道裏幾乎沒看到貨運卡車，大概貨運全都托付給了火車吧：）
穿過隧道，驟然感覺到了氣候的變化，萬裏晴空，暖洋洋的，看到山坡上的葡萄藤已經發芽綠成了一片，湖岸上的棕櫚樹和栗子林在陽光下搖曳生姿，隻有遠山的峰頂還覆蓋著白雪，這裏比瑞士的其它城市都更早進入暮春。就自然環境，文化風俗，美食和建築而言，Ticino州與意大利北部的Lombardy地區更接近。
在Ticino，時而聽到德語法語，英文也是行得通的，但更多的是意大利語，這裏是瑞士的意大利語區。又想起了那句對瑞士人的調侃：瑞士人，是不願做德國人的德國人、不願做法國人的法國人、不願做意大利人的意大利人，和隻願做自己的羅曼什人：））
瑞士也因此有了四種官方語言。近八百多萬人口使用著四種語言，而不同語言的群體，在飲食、風俗和傳統上也是有區別的，共同的曆史自聯邦成立以來也不過200年。瑞士人自己有時候也會覺得困惑，除了護照外，是什麽共同的東西使他們聯係在一起成為了瑞士人呢？
瑞士人說，他們之所以團結一致是因為他們擁有團結的願望。哈哈，就這麽簡單！瑞士人的總體心態可以歸結為“統一但不必同一”；平等共處，於內獨立自主，對外共同保持中立，多不容易啊，卻也自然而然，so far 瑞士人也是做到了。
在阿爾卑斯山以南有三條著名的大湖，上圖從左至右：
- Lake Maggiore 馬焦雷湖在瑞意兩國境內
- Lake Lugano 盧加諾湖在瑞意兩國境內
- Lake Como 科莫湖完全在意大利境內
兩國的國土縱橫交錯，彼此深入；因此，進入Ticino至少可有兩個途徑：直接從意大利的Milan進入瑞士到Ticino；也可以從瑞士Zematt一帶進入意大利，再回到瑞士去Ticino。
不過，眼下的Corvid-19，來往多了一道手續 --- 需提供Corvid-19測試結果，這給過往人員增添了許多不便，尤其是那些每天生活在兩地的人。
很多年前到Ticino去過盧加諾湖一帶，這一次來，按計劃的線路，決定在馬焦雷湖北岸的小鎮Brissago落腳。酒店就在湖邊，因為是Corvid-19二次關閉後的首日開張，入住時碰上酒店的老板娘為我們check in。閑聊中，她說到自己在邊境上有一套房子，原本來回也就十幾分鍾的事，可現在來回需要測試，費用是300瑞郎（2XChf150/次），所以不便隨意走動了。
安頓好行李，走出門就是湖邊，這時正是夕陽西下，四周的Alps被披上了一層淡淡的粉紅色，寬闊的湖麵上隻有私家艇在遊動，湖上的大型遊船已被叫停許久，兩條登船的踏板顯得空蕩蕩的。
湖畔小道行人寥寥，安靜中像是在隆重地等待轉天複活周末前來度假的人們。
第二天，我們來到了同是坐落在馬焦雷湖的北岸的的Ascona，海拔僅196米，是瑞士最低的城。這裏處處是棕櫚和花卉，湖岸邊有一排帶陽台的酒店，和帶露台的咖啡餐廳，還有一條景色優美的湖畔長廊，漫步在這裏無法不讓人感受到Dolce Vita，很容易就會錯以為是意大利或西班牙的某個地中海小城，不過，遠山頂上那抹白雪總是在提醒著這裏是瑞士。
四月的馬焦雷湖湖畔，正是對應了那句“阿爾卑斯山總是近在咫尺，如果高山遊的起點是冰雪和岩石，終點則是芳香的椰樹林。”
若是在以往，沿湖的各家餐館和咖啡店一定都是敞開大門迎接顧客的，而過往的遊客也肯定會停下腳步飲杯咖啡和品嚐美味的；然而，如今所有的店隻能為入住本店的客人們留下一張桌子，而來來往往需要用餐的遊客也隻好享受外賣。
就這樣我們在湖岸的石階上找到一席之地坐了下來，一邊觀賞山湖景色，一邊吃著正宗美味的意大利披薩；旁邊不遠坐下的也都是買好外賣就餐的人，大家保持著一定的距離，品嚐著美食，觀賞著美景，在夕陽下也是有一番難得的情趣。
湖畔咖啡餐館酒店之間有小道，沿著小道我們鑽進了湖區老城錯綜的小巷。
這裏麵的矮牆舊得掩不住古的味道，和黃昏中的氣氛很搭，四月初的枯藤還未複蘇，與斜陽也十分相稱。在其中的一條小巷的盡頭，是建於1309年的中世紀教堂Santa Maria della Misericordia。
Asconna是一座擁有自然風景，同時又富有曆史文化和藝術氣息的城市。
Ascona 湖畔對麵的小山丘上，在19世紀末-20世紀初，曾有一群追求返璞歸真的烏托邦主義者在那裏打造了一個“世外桃源”， 稱之為 Monte Verità （真理之山）。這兒曾是思想自由的聖地，是拒絕工業資本主義和消費社會的另類生活方式的象征，吸引著來自世界各地的人，包括哲學家，學者，藝術家，嬉皮士和素食者前來造訪，其中不乏名人。
目前山上有蘇黎世聯邦理工學院會議中心，一個博物館，內有素食聚落的總部，日光浴療養院。。。這座小山還有一個茶園和日本茶館。
從Monte Verità 俯瞰馬焦湖一帶，其實眼前的這一片本身不就已經是世外桃源了嗎？
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