本篇主要圖文作者/逍遙白鶴
（*部分史料文字和插圖借鑒於網絡，特此感謝網絡提供者）
話說當天早晨我們從意大利Salerno的港口搭乘海上渡輪，行跡匆匆地去美麗的阿瑪菲沿岸兜了一圈返回。上岸後準備實施我們的下一個觀光計劃：找一輛出租車去尋覓龐貝古城遺跡。
海港內顯然很少有出租車經過，返回遊輪前我們隻有下午幾個小時的時間可以消磨，蠻緊張的。我們夫婦急促地沿著海對麵的小街走入此城的腹地，並沒有馬上打到車。跟路人打聽才得知本地出租車的數量並不多，附近的火車站有迎來送往旅客的出租車，有可能叫到。果然，我們找到火車站，那裏有專門給出租車停靠的站牌，已有數人在那裏等候。我們找到一位願意包車去龐貝的司機，談攏價格就趕忙上路了。所幸這位當地司機會幾句簡單的英文，性格也還隨和開朗，說好他把我們送到龐貝的一個購票入口處，下午四點半他會來門口接我們。
出租車向西駛入通往龐貝的高速公路。看到指向拿波裏 (Napoli) 的路標時，心中為之一動，耳畔響起法國小號吹奏的《拿波裏民歌》，嘹亮而悠揚……司機喜歡玩籃球，聽說我們來自芝加哥，立刻與我先生聊起當年麥可·喬丹如何了得，並感歎公牛隊今不如昔了。車行約一小時後，北方出現了一座白雲繚繞的高山，挺拔巍峨，“看，那就是維蘇威火山”，司機告訴我們。哦，龐貝古城遺址近在眼前了。
古城總麵積相當開闊，不僅有一個入口處。許多窄街曲巷呈放射狀，初來乍到者即使手中攥著地圖也恍如墜入迷宮。龐貝古城麵積如此巨大，我倆曉得如果要瀏覽全程，足夠轉上一天。區區三個多小時肯定是看不完的。既來之則安之，隻好能看到多少算多少吧。
購票處窗口大排長龍，所幸當天是免費日，但遊客仍需領票入內，省了繳費的過程，隊伍移動很快。本來參觀玻璃罩內猶如石雕般凝固了的、姿態各異的龐貝人遺體時，人流還很擁擠，等到走入寬闊的古城遺址人們很快就四散分流了。我環顧四周，也沒發現有導遊領路的旅行團隊可以尾隨。我倆努力記住入口處附近比較明顯的標記——是一處露天體育場。我們必須注意掌握參觀時間，按時返回此地，不可貽誤。否則錯過遊輪開船時間可不是鬧著玩的。
舉世聞名的龐貝古城，上千年以前曾在此雄踞一方，城內百姓安居樂業，達官顯貴驕奢淫逸，商賈店鋪生意興隆，紅男綠女們在城中心的歌枱舞榭極盡風流：
上圖是在龐貝城裏農牧神之家發現的著名地板鑲嵌畫《亞曆山大大帝血戰波斯國王大琉士三世》。亞曆山大是公元前三百多年時希臘北部的馬其頓國王，十七歲以前受教於希臘哲人亞裏斯多德，十七歲以後率軍征服世界，兵鋒遠及印度。鏖戰一生卻從無敗績，三十歲時就建立了橫跨歐亞的大帝國。三十二歲時病逝於回師途中。圖中左一為未戴頭盔的亞曆山大，右邊戰車上驚慌回頭的是大琉士。
一幅18世紀的油畫 反映了維蘇威火山的噴發。
公元79年，一場突如其來的火山噴發將龐貝徹底的掩埋起來。這座古城的西邊是那不勒斯海灣，南邊是薩爾諾河，具備優越的地理位置。早在羅馬盛世到來之前，這裏已是受希臘文明影響的伊特魯裏亞城市，不僅商貿興盛，城市周邊的牧業和葡萄種植業也相當發達。
如果說是希臘人奠定了龐貝的基礎，那麽羅馬人的到來就是其發展壯大的強心劑。從共和國時代到帝國初年，龐貝乘著羅馬盛世的春風，最終成為了占地約0.64平方公裏，有著兩萬名居民的繁榮小城。
這座被火山灰埋沒了1500多年的古城規模宏大，配置合理，擁有普通民居和富人豪宅，擁有完備的希臘/羅馬風格的市政設施：包括一座容足以納整個城人口的大型競技場，以及100多家大小餐館、4座公共浴室、2座普通劇場、2座體育場、7家妓院和10處祭拜用的廟宇。
當時的龐貝也和其他羅馬城市一樣建築了石灰石鋪設的街道。道路下方埋有公共供水管道，連接到分布城市各處的飲水噴泉。
城市西端有一處寬闊的廣場，市民集會，或是商人通常在那裏進行商業洽談、或是學者和城市精英們在那裏討論市政或開展哲學雄辯。有閑情雅致的人則會前往能容納5000人的希臘劇院，觀賞喜劇、悲劇、啞劇以及歌舞表演。或是前往澡堂享受沐浴帶來的放鬆。每逢節假日，會有大量的人趕到競技場觀看緊張刺激的比賽和表演，龐貝人的生活如此豐富多彩。
雖然而今從厚厚的火山灰裏挖掘出來的僅剩下殘垣斷壁，我們仍可以根據種種蛛絲馬跡想見當年龐貝人富足愜意的生活場景——那些曾經喧囂過的車馬人聲、鼎然沸騰過的煙火之氣……如果不是被突如其來的災難毀於一旦，這裏或將留下更多羅馬帝國盛世時期的璀璨與繁華。
徜徉在今天的龐貝古城中，時時有那段凝固的歲月被喚醒的錯覺，古人在許多室內牆壁上留下手繪的彩色壁畫，畫麵栩栩如生地表現出當時人們的服飾和生活形態；許多人家的灶台上還殘留著烹飪用的器皿，似乎還在述說著那一家家老少歡聚、圍坐就餐的溫馨日子，敘說著許多鮮靈靈的生命曾經來過。
上圖為妓院舊址。
越是古老的文明，因為留下的文字記載和實物佐證的稀缺，留給後人的具體圖景也就越發模糊和捉摸不定。這不僅容易讓人們對曆史的真實麵貌產生迷惘，也會因為記載者的疏忽而迷失許多細節。而封存於火山灰裏的龐貝古城卻躲過了歲月的侵蝕。當後人扒開塵封已久的厚土，也順勢揭開了曆史的迷霧，看到千年前人類生活形態觸目驚心的真相。
房屋與房屋廢墟間隙中荒草萋萋，但也偶有被今人整舊如舊、些微打理出來的花園、葡萄園，重現了千年前古人庭前院後的樹影婆娑、草綠花香。
試想，曾經的古人母女父兄們也曾在這美麗的花園裏有過歡聲笑語的好時光......
葡萄種植園。
龐貝人曾經就那樣富足幸福地生活著，直到公元79年的8月24日，突然爆發的維蘇威火山岩漿滾滾，如同滔天洪水，吞沒和終結了這一段盛世人間。熾熱而迅速降臨的火山灰掃蕩了所有城中的幸存者，無論是搶救財物的貴婦，還是躲在地窖的平民，或是攜手逃難的情侶和抱著孩子的母親們，都逃不過火山灰無情的屠戮。轉瞬之間，人們便因窒息而倒下斃命。
18個小時之後，一切終於塵埃落定，大量的火山灰把龐貝城完全的掩埋起來。
這裏的諸多景象令人感慨萬千，心生百般憐憫。可歎大自然之力摧枯拉朽，人類的生命在災難來臨前顯得多麽脆弱無助、不堪一擊。
走在龐貝街巷的炎炎烈日下，我不禁感覺到為龐貝古人惋惜的陣陣涼意和心悸。
漫步在龐貝街頭，我們遇到一個有趣的小插曲。曾有一位西裝革履的中年意大利男子走上前來與我們問候搭訕，因為遊客們大都穿著隨意舒適的便裝，這位先生打扮得有些突兀。他自我介紹說是古城遺跡管理處的工作人員，不過當時不是他的工作時間。他問我們是否熟悉這裏的地形和分布，我們回複道，不熟悉，是頭一次來。於是他熱情地為我們當了一會導遊，帶我們參觀了據說是相當著名的一個院落裏，被突如其來的高溫火山灰凝固了的一家十三口人的造像，其中年輕的母親懷有身孕，在生命的最後一刻還企圖奮力保護她的孩子們，其狀極其慘烈……
這位義務導遊還指給我們看有些居民住宅院牆上巨大的生殖器石雕。他說，那些是居民們作為生殖崇拜放上去的，因為當時的醫療條件很有限，人們的壽命普遍較短，那時候人們的平均壽命僅有三十多歲，所以認為傳宗接代是需要祈求神靈護佑的。當我們告訴他需要趕路結束參觀時，他微笑著說，我給你們提供了幫助你們不表示一下麽？嗬嗬，原來哪裏都沒有“免費的午餐”，我們還是付給他了一些小費，各得其所，愉快分手。
千年以前，當維蘇威火山爆發的災難塵埃落定，那些僥幸逃難成功的居民開始重返故鄉。但出現在他們眼前的已不再是熟悉的家園，而是被火山灰掩埋廢墟。一些人依靠房頂的特征找到了自家位置，挖掘遺留的貴重財物。大量的盜賊也參與其中，期望在災難中尋得發財的機會。但他們挖掘到的不光有遇難者的財產，還有殘留毒氣和坍塌帶來的危險。很快，這一重大災難被報告給了兩個月前才登基的新皇帝提圖斯。得知情況的他立刻拿出自己的錢財和災難中無人認領的財產，安排相關事宜。為此他還特別成立了一個元老組成的委員會，協調附近的城鎮接納難民。
此後，龐貝南邊的斯塔比被重建，但龐貝城本身卻被徹底放棄。這或許是因為火山的威力過於強大，並且多次噴發，讓人們喪失了繼續在附近生活的信心。
直到1707年，一位奧地利貴族因貪婪而打開了這個塵封曆史遺跡。出於對收集古典時期寶藏的熱忱，他不斷地在當地尋找希臘羅馬時代的文物。在一次挖掘過程中，他意外找到了一處劇院的遺址。
幾十年後，西班牙人又來到這裏。經過他們的挖掘，同龐貝一起被掩埋的赫蘭庫尼姆城被發現。之後，又經過了15年的持續發掘，龐貝城址終於被後人們發覺。但當時的西班牙挖掘者僅僅是為了掠奪寶藏，因此龐貝城的神秘麵紗被保留到了1860年。
意大利王國統一後，有了保護文物思維的新政府，委派專業的考古和曆史研究人員對龐貝遺址進行細致的保護和發掘。正是他們孜孜不倦的工作，才使得龐貝古城的研究步入了正軌。
古遺址旁便是新生的龐貝城。適逢周日，城內人流熙熙攘攘。
我站在約定的一間餐館門口等待出租司機來接我們的時候，我先生進去在一家餐館裏買飲料兼如廁。他巧遇了一個當地人口眾多的家族正給一位人瑞老祖母祝壽。幾十位老少親友圍坐在長桌兩邊，熱情洋溢的意大利親友們歡呼雀躍不止，更齊唱拿波裏船歌《桑塔·露琪亞》。我先生停下腳步，情不自禁也隨聲附和。他雖然一句意大利歌詞都不會，但也還能像模像樣地哼出曲調，並在曲末隨眾人一起唱出副歌：“桑塔·露琪亞，桑塔——露琪亞——！”。沒想到他這個遠道而來的局外人居然引發了老人家滿心歡喜。歌聲未落，壽星老人高興異常，從上座起身點頭微笑，頻頻揮手致意。眾親屬也繼而隨她起身，給予我先生熱烈掌聲。我先生也不斷地向老人鞠躬致意，向眾親友合十，忙不迭地還禮： “Thanks！Oops, Grazie，grazie!”。事後我先生感歎道，如果當時我也在場就好了，應該為他拍下這難得又動人的一幕。
對瀟瀟暮雨灑江天，一番洗清秋。
漸霜風淒緊，關河冷落，殘照當樓。
是處紅衰翠減，苒苒物華休。
唯有長江水，無語東流。
——宋代. 柳永《八聲甘州. 對瀟瀟暮雨灑江天》
