Trip to Ireland (2016)
回憶 2016 自駕遊愛爾蘭 ( 上 )
歐洲大陸走得差不多了以後,無論如何也不能忽略英倫諸島吧, 其實,愛爾蘭 (Ireland)早就在目的地列表上了。我的觀光策略通常是,先都市,再鄉村,而不是“農村包圍城市”。十幾年前,摟草打兔子,在都柏林(Dublin)過了個周末,印象深刻,還沒熱鬧夠呢,就打道回府了。這次多準備點兒時間,再走遠點,多看幾個地方。
那麽愛爾蘭到底有什麽吸引人的地方呢?既沒有出名的高山峻嶺,也沒有公認的陽光沙灘,更別說豪華的皇家古跡,大名鼎鼎的藝術建築了,似乎隻有一個常年綠茵茵,冷颼颼的大海島,還有周圍一些幾乎沒有人煙的小島。
但是,愛爾蘭島上有一群人,一個民族,和他們代代相傳的靈魂。
早期一部分歐洲人從大陸遷移到愛爾蘭島上定居,形成了凱爾特人群體(Celt),後來北方的維京人(Viking)攻占了愛爾蘭島,擴充了諾曼人(Norman)的疆域,再後來,臨近的大島英格蘭王國吞並了愛爾蘭島,納入它的領地,並開始不斷殖民。十九世紀中葉,一場史無前例的土豆大饑荒,餓死了成千上萬的愛爾蘭人,更多的人因此選擇了遠渡重洋求生。
俗語說,哪裏有壓迫,哪裏就有反抗,哪裏有饑荒,哪裏就有起義。最著名的1916年複活節起義,但最終以失敗結束,並有多名起義領袖被隨即處決。隨後數年,愛爾蘭人以遊擊戰形式的抵抗運動,暗殺,爆炸等死傷事件不斷發生,最終迫使英國在1921年簽訂了愛爾蘭和平協議,承認愛爾蘭獨立,成為“愛爾蘭自由國(Irish Free State)”。但是,獨立是不完整的,自由是有代價的。和平協議的條款中,為愛爾蘭島上的幾個北方地郡(County)分裂成功奠定了基礎,形成了所謂的北愛爾蘭,成為大英帝國的一部分。
直到1949年,愛爾蘭才官方公開改名為今天的“愛爾蘭共和國(Republic of Ireland)”。
我們旅程的起點和終點都是都柏林(Dublin)。
去程的航班是傍晚到達,乘機場大巴到了附近不遠的酒店住一宿。第二天,早餐後,再乘機場大巴去機場取車。第一次在左行交通的國家開車,還是不很適應:回酒店的路上,眼看著酒店就在右手邊,可愣是錯過了高速公路出口。原因是,想到出口,就習慣性地換到最右道,可出口在最左道呢!害得我硬是繞了一大圈,才開回酒店。這一小疏忽,反而給後來的旅程提了醒,不論是
高速公路出口,Roundabout 出口,還是街道轉彎,再也沒犯過錯誤。
一路南下走高速公路M7,再轉M8,到了卡瑟爾 (Cashel),進去看了一眼卡瑟爾岩(The Rock of Cashel)城堡廢墟。這是一千多年前修建的國王住所以及附屬的大教堂,至今保存得還相當完好。
接著南下抵達小城科夫(Cobh),讀作 Cove。大英王國統治期間改名為皇後鎮(Queenstown),愛爾蘭獲得獨立後又改回原名。科夫是當年大饑荒時遠赴北美的重要海輪碼頭,也是1912年泰坦尼克號(RMS Titanic)遊輪首航美國觸撞冰山沉沒之前的最後一個停靠港口。如今,仍有不少遊輪將此設為一個停靠港。碼頭岸邊有一處雕像,是紀念1892年第一位經停紐約移民中心艾麗斯島的 合法移民Annie Moore 和她的兩個弟弟。愛爾蘭人也是個有大家庭傳統的民族,落戶北美後,家鄉的親友街坊也陸續跟隨,在異國他鄉又建立了同宗同族的聚集地。說是現在美國的愛爾蘭人比愛爾蘭島上的愛爾蘭人還多。
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當晚夜宿旁邊20分鍾車程的考克城(Cork)。盡管愛爾蘭不是著名的食都,但靠山吃山,靠海吃海,海味就不用說了,大片大片的綠地,提供了優質的雞鴨牛羊肉類和奶製品。雖然風大潮濕的的環境不適合種植葡萄,沒法釀製葡萄酒,但高質量的啤酒和威士忌一點也不遜於鄰島英格蘭和蘇格蘭的酒, 而且每個村兒都有自己拿手的啤酒。這一路,俺就一一品嚐當地的液體麵包了,而且隻撿黑啤(Stout)和苦啤(Ale)點。
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考克大學(University College Cork)的校園不大,幹淨整潔,如果師資條件好,應該是個能令學生不受幹擾,安心讀書的好地方。
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城中心也不大,溜溜噠噠就能走個遍。走進一個典型的室內菜市場(English Market)逛了一圈兒。
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驅車西行抵達基拉尼鎮(Killarney),在小鎮邊上的Killarney湖畔,有幾處古跡和公園,我們隻是就近在莫克羅絲別墅(Muchross House) 湖邊花園走了走,喝了杯咖啡。一個典型的愛爾蘭鄉村大戶莊園。這裏屬於愛爾蘭第一個國家公園(Killarney National Park)的一部分。
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接著,沿 Ring of Kerry 環繞半島180公裏的觀光線路,走走停停。這是愛爾蘭著名 Wild Atlantic Way 的一段,整個是愛爾蘭西邊沿大西洋海岸線的一條2500公裏的觀光車道,路標是一條藍色的鋸齒線。途中體驗到了典型的愛爾蘭天氣,一天內出三次太陽,下五次雨,車內放著悅耳動聽的愛爾蘭民樂,窗外時而峽灣幽靜,時而濃霧遮天。山路崎嶇狹窄,急轉彎多,又是開在“反”道上,全神貫注,毫無觀景的機會。許多路段的路標寫著限速90公裏,就這路況,哪敢加速呀,能連續開個每小時60公裏就不錯了。還經常跟對麵來的觀光大客車錯車,每次都慶幸,車輪沒掉到路邊溝裏,反光鏡沒被刮斷,反正車險買了全保。好在這是白天,要是晚上開這路,說不定什麽時候就把命搭上了。開到特拉利(Tralee)過夜,喝杯酒壓壓驚。
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第一次聽說 Tralee 是讀過一篇關於愛爾蘭玫瑰節的文章。這是一個愛爾蘭的傳統選美節,每年舉行,吸引世界各地的愛爾蘭美女前來 Tralee 參賽,勝者都是以特定品種的玫瑰命名。
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驅車北上乘渡輪過香農河(River Shannon)的入海口海灣,抄近路前往 Loop Head 半島的最南端。這裏臨海的懸崖峭壁至少有百八十米,岩層各有特色,遊人稀少,是海鳥的天然避風塘和繁殖地。
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退潮以後,途中能看到不少這樣有人居住的細沙海灣。隻是,在盛夏的七月份,氣溫也就隻有十幾度。
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沿海岸線,可以一直開到莫赫懸崖景點(Cliffs of Moher)。莫赫懸崖比 Loop Head 懸崖要高,最高處有兩百多米,更有氣勢。從停車場走到懸崖邊的途中就很漂亮。當然,這裏遊人如織,大車小車穿流不止,每年遊客高達一百五十萬。如果時間充分,懸崖周圍有十幾公裏的平坦遠足步道,迎著海風,聽著海潮,望著海景,真是爽呆了!
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逗留了一個下午,欣賞夠了懸崖美景,是該找地方填肚子的時候了。住處就在北邊不遠處的小鎮 Doolin 。在英倫島上旅行,除了大城市之外,我們都是住 B&B。這邊的 B&B 曆史比較長,多少年來越做越好,規格越來越高,除了沒有四五星酒店的豪華大堂餐廳外,舒適程度和服務水準一點也不含糊,當然,價格也不便宜。那時 AirBnB 還沒盛行呢。
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晚餐就在離住所三十米遠的路邊 Gus O'Connor's Pub。典型的鄉村 Pub,地道的 Pub 飲食。許多愛爾蘭的 Pub 晚上都有現場音樂彈唱,小鎮上的 Pub 幾乎家家都有 Live 演奏,純粹的愛爾蘭音樂。期間,看到樂隊的成員自己到櫃台買酒,的確,音樂和酒是一對雙胞胎, 愛爾蘭人天生就有音樂和酒細胞!愛爾蘭每年都舉辦 Pub 音樂比賽,而且,西部這一代,Pub 音樂最有名,小鎮 Doolin 名氣很大的。愛爾蘭許多名歌手都是來自 Pub 樂隊,或者在 Pub 演奏過。所以,說不定,我們在這裏聽到看到的歌手,就可能成為明天的 Amy Winehouse 第二! 我們這晚在 Pub 一直坐到過了午夜。
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謝謝觀望!