造物主遺落在哥倫比亞高原上的調色板
長嘯
圖1： 造物主遺落人間的調色板 - 俄勒岡州彩繪山（Painted Hiils，OR)
據說造物主他老人家到處遺落調色板。在中國甘肅張掖，在南美秘魯彩虹山。其實，美國也被造物主惠顧過，猶他州就有。
今天我要介紹的是鮮為人知的, 造物主遺落在俄勒岡州的那塊調色板。
美國西北的俄勒岡州，不僅有世界聞名的漫長而壯觀的海岸 - 那裏有歎為觀止的佳能海灘（Cannon Beach），和攝人魂魄的雷神井（Thor’s Hammer）；不僅有雄偉的中段喀斯喀特山脈 - 那裏有簇擁紮堆的三姊妹雪山（Three Sisters），胡德雪山，和璀璨光潤的火山湖國家公園（Crater Lake）；在喀斯喀特山脈東麓下的哥倫比亞高原（Columbia Plateau）上，還有一個不太聞名，但堪稱巧奪天工的彩繪山（Painted Hills)。
2020年10月底，我們從波特蘭（Portland, OR) 出發，沿著US 26號公路向東開過去。途中在胡德雪山(Mt Hood) 腳下穿過，然後在馬德拉斯（Madras）小鎮離開喀斯喀特山脈，進入俄勒岡州中部哥倫比亞高原上低矮的丘陵地帶。
圖2：尖頂的胡德雪山
喀斯喀特山脈中的火山雪峰，絕大部分都是圓頂，胡德雪峰是個例外，她有一個比較尖的頂部。胡德雪峰還是北美唯一一個全年開放的有升降機的滑雪場。
進入哥倫比亞高原後，畫風改變了，景色大致就是中國北朝民歌唱的那樣：
敕勒川，
陰山下，
天似穹廬，
籠蓋四野。
天蒼蒼，
野茫茫，
風吹草低見牛羊。
圖3：“天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見牛羊”
圖4：“天似穹廬，籠罩四野”
哥倫比亞高原在俄勒岡州中部的這一段，有著濃鬱的高原牧場的迷人風光。遠處，山巒起伏；公路邊，野花雜草已經染黃；牧場中，青草依然泛綠。
圖5：牛媽牛視眈眈
途中經過一個大牧場，路邊停車休息。一群小牛，屁顛屁顛地跑過來，在鐵絲網後伸頭探腦，和我們友好地打招呼。我抓起相機準備給這些小家夥來幾張，還沒有調好相機，牛媽媽就跑過來，轟走了頑皮可愛的小牛，牛視眈眈盯著我們，言下之意一定是：“滾粗，不許碰我的小牛崽！”
眼看這場對峙沒法贏，隻有灰溜溜地與牧場和牛群告別，繼續趕路。
圖6：橋溪（Bridge Creek）流水
圖7：橋溪畔不知名的植物
大約4小時後，我們在26號公路上左拐上了橋溪大道（Bridge Creek RD）。清澈的橋溪伴隨著彎曲的大道，緩緩地流出一條金碧輝煌的風景線。不一會，就到了彩繪山觀景點。
疫情中，遊人很少，大家保持著距離，盡情欣賞美景。
彩繪山其實是約翰·戴化石層國家遺跡保護地（John Day Fossil Beds National Monument）三部分之一，其他兩個是綿羊岩（heep Rock）區和克拉若（Clarno）區，共占地13,944英畝（5,643公頃）。
大約一億多年前的侏羅紀晚期和白堊紀早期，位於今天愛達荷西端和俄勒岡東邊的藍山山脈（Blue Mountains）開始形成隆起，將北美大陸向西推進。到四千多萬年前時，這個地區有很多火山爆發。火山塵埃，夾裹著大量的頁岩，粉砂岩，礫岩和角礫岩的碎片，瞬間掩埋各種動物和植被。
又過了約一千萬年，這個地區的火山噴發活動才漸漸向西移到今天的喀斯喀特山脈一帶。直到今天，喀斯喀特山裏還有很多活火山時不時發作。最近的一次，1980年，聖海倫雪峰大聲咳嗽了一陣，噴出的岩漿，竟然將自己削短一千多英尺。
扯遠了，讓我們回到約翰·戴化石層國家遺跡保護地區域。
這個區域的色彩，說真的，還就是造物主遺留下來的調色板。一千多萬年的火山噴發，不同時期，不同季節氣候，來自地心不同的火山塵灰，夾裹不同的岩石和礦物，造成化石層不同的化學成分，天長日久，形成一層又一層不同色彩的地質床。
圖8：彩繪山中的小盆地
上圖小盆地底部有積水痕跡，還隱約可見新的赭紅色化石層在嶄露頭角；也許，再過幾千萬年，這個色彩斑斕的盆地會變成一個深不可測的赭紅色大峽穀。在大自然造物主麵前，人類就是小螞蟻。真的就是，宇宙的每一粒塵埃，落在俺們這些小螞蟻的頭上，都是一座大山。
和大自然相比，人類真的很渺小。
圖9：色澤舒展，宛如仙境
圖10：千層糕
圖11：獨眼獸
圖12：彩繪山中著名的打卡點
這個木條椅是平時眾多遊客搶著坐下留影的地方，那天幾乎沒有人，想坐多久都行。
圖13：再來一張遠景
隨後，我們開車幾分鍾，去了臨近的另一個景點。這個景點像火焰山，有木棧道穿行。
圖14：火焰山中的步行小道
圖15：火焰山下的停車場和遠處的小水庫
這個步行小道，沒有什麽大坡度，來回不到一英裏，值得一走。景觀與上麵的盆地蛋糕不太一樣，全是裸露的大麵積的赭紅色小丘。
右邊的停車場一共就停了三輛車。最上邊是一個威風凜凜的道奇公羊3500四門大皮卡（Dodge Ram 3500 Pickup），左最下邊也是一個皮卡，福特150，我們孱弱瘦小的奧迪被夾在當中，看這模樣，我們又在紅脖子大哥的包圍中了。
圖16：少婦，小男孩，和他們的小狗
上麵走下來娘兒仨。走近後，媽媽落在後麵，小狗瞅著我一通亂叫，小男孩使勁拽著，媽媽趕忙上來吆喝住小狗。我們笑著和他們揮揮手，媽媽臉上充滿歉意，也對我們笑了笑。
一前一後，兩撥人都在停車場止步。我們鑽進了奧迪，側頭一看，娘兒仨爬進了那輛高頭大馬，車尾掛了些許牧草的公羊3500大皮卡。我的老天爺，這少婦，一定是位紅脖子大姐，不僅麵容姣好，也很女漢子。
公羊大皮卡轟隆一聲發動，在我們前麵上了路。紅脖子大姐在開出停車場轉彎前，還伸出左手，和跟在後麵的我們揮手告別 。
圖17：再看看我們奧迪車右邊那個公羊3500大皮卡 - 就是紅脖子們的一個坦克
看看天色漸晚，我們開車回到26號公路，繼續向東去了約翰·戴小鎮，在那裏的最好西方旅店住了一宿。
第二天，帶上旅店提供的幹糧早餐，朝約翰·戴化石層國家遺跡保護地第二個觀景點 - 綿羊岩進發。先朝西退回到26號公路和19號公路交接處，然後右拐上19公路，沿約翰·戴河向北行，不遠處就是著名的托馬斯·康登古生物學中心 （ Thomas Condon Paleontology Center）
圖18：約翰·戴化石層國家遺跡保護地的托馬斯·康登古生物學中心
很可惜，疫情中不開放，很多珍貴化石展品看不到，遺憾萬分。廁所在大廳傍，也鎖了門，也沒法進去。
繼續向北開，準備在康登接206號公路去哥倫比亞河邊的胡德河小鎮過夜。第二天去拜訪亞當斯雪山。19號公路這一截，就是綿羊岩景區的中心，岩石山丘增添了翠綠色，但景點分散而不集中。
圖19：孔雀綠化石
圖20：翠綠化石下的牧場和牧草澆灌器
圖21：紅綠相交，很喜慶
圖22：19號公路邊休息區
謝天謝地，這個休息區的廁所開門，憋死了，真痛快。不過從托馬斯·康登古生物學中心出來，也就憋了十幾分鍾。
圖23：休息區前麵的小型度假村
繼續沿19號公路北上，約一個小時後，到了一個名叫化石的小鎮（Fossil），從這裏向西上218號公路，30分鍾後可以抵達約翰·戴化石層國家遺跡保護地第三個觀景點 - 克拉諾觀景區。我們沒有去，留給下一次吧。我覺得我一定會再訪這裏的，因為我心裏總放不下那個托馬斯·康登古生物學中心，一定要去看看。
圖24：206號公路上再次看到胡德雪峰
過了化石小鎮，我們沿19號公路到了康登鎮（Condon），在那裏接上206號公路，向哥倫比亞河邊的胡德河鎮進發。
19號公路和206號公路都是俄勒岡州的州立小型公路，每個方向都是一條車道；很多地方，公路兩邊的路肩很窄，車限速隻有50英裏，兩個方向的車交匯錯車，車速都不快，司機們相互看得很清楚。
路上車不多。走著走著，我突然發現，對麵開過來的司機幾乎個個都抬起一個手掌和我打招呼。我的記憶閘門一下就打開了：早年在愛達荷和堪薩斯讀書時，周末開車，去清水河和蛇河邊散心，去堪薩斯城買中國食品，隻要是在兩邊對開的小公路上，對麵開車的紅脖子大哥大姐們，也都是這麽和我們打招呼的。慢慢的，我們這些外國學生也都入鄉隨俗了，路上主動和對麵車的司機抬掌問候了。
這不，我一邊開車，一邊也開始下意識地抬掌和對麵來車打招呼。開著開著，不知為什麽，我感到眼角有點濕潤了。
圖25：206號公路上的半掛大卡車和胡德雪峰
圖26：胡德雪峰和亞當斯雪峰遙遙相望
19號公路兩邊，基本是山丘牧場，而206號公路邊，則變成了一望無際，起伏不平的麥田。我意識到，我們開始靠近美國西北地區的母親河 - 哥倫比亞河了。
圖27：胡德河鎮的最好西方旅店（手機版）
圖28：旅店餐廳（手機版）
圖29：哥倫比亞河邊的樺樹（手機版）
圖30：旅店的恒溫泳池（手機版）
胡德河鎮的最好西方旅店（Best Western Plus Hood River Inn）在俄勒岡州鄉間小有名氣的。它建在一個小半島上，遠離喧囂的84號州際公路，依山傍水，風景如畫；餐廳，恒溫泳池，健身房，步行小道都在河邊。
我們自己帶了睡袋和床單鋪在大床上，將免服務的牌子掛在門外，僅僅住兩個晚上，將就了。妻子還將桌子，沙發，床頭櫃，盥洗台，馬桶逐一消毒，這才安心睡下。
餐廳竟然開放，每桌保持6英尺距離，廚師手藝很不錯。早餐不是自助餐，而是按菜單隨意點，費用包括在住宿費裏了。
第二天，我們驅車去了亞當斯雪峰，參見 https://blog.creaders.net/user_blog_diary.php?did=Mzk2Nzcz。
第三天，經亞基馬河穀，翻過喀斯喀特山的斯洛跨米隘口，返回西雅圖。
圖31：再見，魔幻的彩繪山! 期望和妳再次相見。
（原創）
