過秦嶺進四川，許多地名在中國曆史中反複再現，如今青山依舊，碧水長流，人們隻能自己編織昔日的英雄夢，把酒推盞作興衰之歎。
想起來，在山西臨汾飲汾酒，覺得順口順喉，不上頭，可以一飲。我不好酒也往旅行箱裏塞了一瓶，日後讓它在大洋彼岸散發點酒香。
過七盤關即離陝入川，相隨向南的嘉陵江中滾動著不亞於黃河那種泥濘水。感覺不應該這樣。
路過四川廣元，就是那位中國曆史上第一次女權運動的實踐者，先是當了中國第一位女性國家領導人，後又給自己立一無字碑的“川妹子”的老家。各路史家倒是為她演繹了“莫道女兒不丈夫，未曾拔劍已稱雄”的諸多版本。這也導致到現代社會還有按捺不住幹脆自己出來按老戲畫個新麵譜的角色，隻是那種“偶爾露崢嶸”演出最終隻收了個名敗身裂的記錄。
有千佛崖坐落於此，從北魏始雕有千餘佛像。朋友中有十年前來過，說在路邊伸手可及佛像。如今當地官方圍起來作蜀漢文化圈的地標之一，盡管朝代不對，要懷古，還得付錢。四川人厚道，我拿出護照，沒下手宰我，還免了我70元的門票。
劍門關，又稱劍閣，蜀地險關，在冷兵器時代號稱“一夫當關，萬夫莫開”的關隘。想去看看那小門樓子，要爬步道去用120元“叫關”。我的膝蓋難當此大任，遂棄關走劍閣隧道，以圖遠眺雄關。
上圖中下沉處即夕陽投射下的劍門關。蜀道難可見一斑，從陝西入川，公路都在兩邊高山相夾的溪澗邊修建，那就是從前的出入四川的故道。
劍閣市裏滿街都是賣豆腐的招牌，火鍋裏撈出來的豆腐的確不錯，軟韌而不斷。以為在四川別地也有此劍門特產，可帶點豆腐幹回去再細品，叵料屢失交臂，空餘悵然。
路上休息區的蘋果，鮮嫩悅目，讓人想到嬰兒的臉蛋。那價錢簡直讓人瞠目。賣蘋果的大嬸推薦我把鏡頭對向另一筐更為鮮嫩的蘋果。。。
劍閣，清江之晨。
四川，雲南，貴州的的高速公路多半由高架橋，隧道，橋梁支撐起來，建設成本甚高。皆因此三省平地不多，從前的道路多沿河邊延伸，難以再從已經抓襟見肘的農耕地裏再騰出地來建公路，遂有此壯觀的橋，洞，高架連綿的路景。這實在是雲貴川時時可見而又令人歎為觀止的景色之一。
過綿陽，直奔成都邊上的三星堆博物館。三星堆文物帶著不可解的密碼讓人永遠在徒勞地猜測他們展示的謎團。圖三即為上世紀二十年代即開始挖掘的現場。人說貓能通靈，圖四那貓蹲在三星堆遺址邊，用它像巫婆一樣的眼神盯著我看了好一陣，然後閉上眼繼續和神靈遨遊那些不可知世界裏。
像天外來客一樣，形態各異的青銅頭像並沒有任何可以解讀的文明信息，恐怕在可預見的將來，他們依舊會帶著嘴角的輕蔑，深邃的目光，繼續讓世人徒勞地猜測他們隱秘在麵具後的千年之謎。
夜宿成都，一個被人稱為“來了就不想走的城市”。
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