有人說，在歐洲布拉格是一個堪比巴黎的文藝之都；這行布拉格，發現它的咖啡館的之多，曆史之悠久與巴黎也有得一比。
在一次世界大戰前後，捷克城鎮中的咖啡館社會“Cafe Society”十分盛行，其中Café de Louvre是布拉格知識界中最受歡迎的一間咖啡館。在為數不多的幸免於難的咖啡館中，1902年開業的Café de Louvre如今又恢複了原有的氣息，門庭若市；另外，Café de Louvre在整個奧匈帝國中，還擁有幾個之最呢：最大的咖啡館，最早用上電燈的咖啡廳，最早的女士沙龍，在婦女解放運動邁出了第一步；它是捷克女士們第一個可以獨立聚會的地方。在那之前，女士們隻能在家裏的客廳裏會麵，無法單獨出沒於咖啡館或飯店等社交場所，而是須男士陪伴。
館內這種粉紅色和奶油色的裝飾，保持著由傑出藝術家設計的典雅家具，設施齊備的房間，除了幾間餐廳，還有一個台球室和一個小露台。在手機，電視，收音機和中央供暖係統還沒有出現的時代，在這兒飲用一杯咖啡，不但可以聯絡聚會，交流思想，同時又能享受到溫暖豪華的環境。所以，咖啡館很快成為知識分子，藝術家和作家們聚會的場所，卡夫卡（Franz Kafka）和愛因斯坦（Albert Einstein）都曾是這裏的常客。
如今，每天約有1,000人進入羅浮宮咖啡館。除了慕名而來品嚐昔日輝煌的遊客，也不少布拉格人來喝咖啡吃糕點。周六早上九點半，我們到二樓的咖啡館時，館內已是人聲鼎沸，門口排起了長隊。但等待的時間並不是特別長，約15分鍾後，我們便有了座位，是一張臨窗的小桌，可以俯瞰大街。
在餐桌上的確看到一疊便簽，雖聽說那兒藏著一個對愛情尊重的故事, 說是90多年前卡夫卡寫《變形記》期間， 在Café de Louvre偶遇上一位欣賞其寫作的銀行家妻子，兩人傳遞便簽產生了戀情，但兩人從此並沒再見過麵。卡夫卡孤寂一生，彌留之際，還念叨著那女士的名字。聽上去非常感人，但不知這個故事的真實性。不過，由此產生的一句“往前一步是醜聞，往後一步是對愛的尊重”到還是蠻有哲理的。
1990年代初期盧浮宮重建，力圖保持過去的風味，於1992年重新開放，可能是當年重修借貸緊縮，讓咖啡館的規模比過去小了許多，裝飾似乎是極簡主義的，家具也很20年代，總之，不能說羅浮宮咖啡館非常舒適，隻能說它very Prague，頗具東歐國家特色，而待者們穿戴法國的時尚，白色襯衫配以黑色背心，服務水平優雅禮貌，來這兒喝一杯咖啡，本身也不失為一種體驗！說到早餐，味道真的是平平，來這個的地方，與其說是為享用美食，不如說隻是為感受氛圍...對布拉格美食早已有充分的心理準備，所以這份早餐也並沒讓我們太失望。
不過，味覺上的遺憾很快在另一個地方得到了補償。老城門著名的火藥塔旁，一座充滿了Art-deco韻味的古典建築曾是皇家宮庭，現為市民會館，如今的斯梅塔那音樂廳就在裏麵，每年的音樂節，紀念捷克作曲家Smetana 的曲子《伏爾塔瓦河》在這裏奏響。從正門進入，左側是Kavárna Obecní d?m咖啡館，布拉格最美麗的咖啡館之一。
挑高的房頂吊掛著大型的燈飾，而天花板與牆麵也都有雕飾，使咖啡館的空間華麗起來，加上其優質咖啡和美味的甜點，它的規格比Café de Louvre就不止高出一籌了。
下午茶的時光走進去，不知為何咖啡館內人居然不多，空位一大片，也許是客流少， 服務也顯得比較懶散，要等很久才找到待應。一會兒，鋼琴和小提琴演奏開始，悠揚的曲子讓輕鬆的氣氛洋溢在咖啡館內。的確，捷克人愛好音樂，擅長音樂，音樂就流在他們的血液裏似的。
作為捷克共和國的首都，布拉格是一個真正的文化和曆史中心，是世界公認的最美麗的城市之一。在這座城裏不知散落著多少美麗的大大小小的咖啡店，它們和布拉格的城堡塔樓，河流橋梁，地窖餐館，還有啤酒一樣吸引著世界各地的人們前往。
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