雷神穀(Þórsmörk)是冰島高地的另一個熱門地區，這裏是55公裏的勞卡步道(Laugavegur)的最南端， 也是25公裏長的菲姆沃羅豪爾斯步道(Fimmvörðuháls Trail)的起點。 到了這裏就是要徒步看風景，對於如果不喜歡走路人，來這裏基本上是活受罪。 這裏有兩個寬闊的河穀，它們都起始於東邊的冰原之下，交匯於西邊山丘之外， 兩條河之間隔著一道山梁。 來這裏前，有三個地方一定要熟悉，不然就像無頭蒼蠅，這三個地方由北向南分別是 Volcano Huts，Langidalur 和 Básar。 Langidalur在山梁的南坡下，是雷神穀地的樞紐，所有的步道都從這裏開始，所有回程的班車也從這裏出發。 Volcano Huts山梁的北坡下，與Langidalur相距4公裏，是該地區唯一的一個食宿地，也提供野營地。 它在地理位置上算是比較偏遠， 因步道步都是從Langidalur開始，走菲姆沃羅豪爾斯步道要多走5公裏。 Básar是一個露宿的營地，是菲姆沃羅豪爾斯步道的起點，與Langidalur相距約兩公裏，中間隔著Krossá河，行人可以從浮橋上通過。 進入雷神穀的公路是從水簾瀑布(Seljalandsfoss)前的249號公路繼續往北， 再接上F249公路就能直接到達Básar。 不過，沿途河流多，河水洶湧，一般租來的車都不要冒險進入，我們也慶幸選擇了班車。夏季裏，進出雷神穀的班車很多，分別由不同的公司運營，都是從雷克雅未克出發，一路上在車站接送人。各公司車票的差價不大，但各車輛上乘客數量有很大的差別，有的車很空，覺得有些浪費資源。 我們是在水簾瀑布上車的，租來的車就放在停車場過夜，好在冰島很安全，沒有人砸車偷東西。
菲姆沃羅豪爾斯布道是公認的冰島風景最美的一條布道，它的北段是長滿青苔的山穀， 中間的高地係米達爾斯冰蓋(Mýrdalsjökull)與埃亞菲亞德拉冰蓋(Eyjafjallajökull)之間的結合部， 南段則是彩虹瀑布(Skógafoss)的上遊，沿途有20多個瀑布。埃亞菲亞德拉冰蓋下是一個活火山，最近一次爆發是在2010年3月20日， 導致了歐洲大規模的航班的停飛，也在腳下留下了一大片熔岩。 正因為這些，我無論是在做計劃的時候，還是到了冰島，都在摩拳擦掌要走完菲姆沃羅豪爾斯步道全程， 在Volcano Huts訂了一個晚上的住宿也是為走這條步道做的一個歇腳點。 我家領導在爬山方麵屬於弱項，對於走這條布道既無信心也無興趣， 一直在給我潑涼水，吧不得全家都不走這條布道。 女兒和兒子雖不是戶外的健將，但還有點興趣跟我走。 不巧的是前一天在蘭德曼納勞卡， 他們兩個隨我到了山頂， 下山的時候有些掙紮， 就放棄了走菲姆沃羅豪爾斯步道的想法。 我自己成了光杆司令，領導又堅決反對我一個人單獨走那條又長又險的步道，無奈之中我隻好在去雷神穀之前預訂了全家人的返程車票。 最早一班從雷克雅未克出發去雷神穀的車到了水簾瀑布也就將近10點鍾了，一路搖搖晃晃，在Volcano Huts和Langidalur送完人，到達Básar時已經快中午了。 我的計劃是，既然走不了菲姆沃羅豪爾斯步道的全程，也得在南北兩端多走走，家人也沒有不同意見。 雖然這是一個陰天，但沿路的風景還是依然地好看，一路攀升最後到了從“油管”上看見過的最難走的地方。 領導對這一段很恐懼， 在出來前從電視上看的時候就說不行，到了現場更是不敢靠前，也死活不讓兒子和女兒試一試。 這一段路長度不過50米，但很窄， 路麵也不平，兩邊都是陡坡，對有恐高的人來說是個惡夢， 但對我來說不是問題。 我一個人走過去後， 往前又走了一段， 因怕領導擔心就很快返回來了。 兒子和女兒最後鼓足了勇氣，連走帶爬地在這一段路上走了一個回來。 下山後，時間還早，考慮到第二天還有一個整天在這裏，也就沒有趕行程走其它的步道，而是沿著河穀往上遊冰川方向走了很遠的路才在傍晚回到了投宿的Volcano Huts。
次日醒來，外麵的天空陰沉沉的， 查天氣預報的結果是當天是個雨天。 在Hut吃完早飯後剛回到了Langidalur，天上就下起了雨，雨下的不急也不慢， 不大也不小，整個河穀的兩岸和遠方都是雲霧繚繞，和前一天的風景完全不同，我們全家隻好躲在一個帳篷下躲雨。等雨稍停的空檔， 我們趕緊沿山坡走朝河的下遊方向的步道，這條步道不久後就終止了，我們隻好返回到了先去躲雨的地方。 當初預訂的返程車票是傍晚的，目的是多花時間在這裏玩，但是在這個雨天裏， 呆在山裏已毫無意義，我們就決定搭乘下午2:30的班車出去。 在班車出發前的這段時間裏，我們又冒著淅淅瀝瀝的雨在上遊方向的Tindfjöll的環形步道上走了一段。 Tindfjöll的環形步道是雷神穀裏最經典的步道，我們雖然隻走了一小段，但是印象極好。 尤其是開始時的那段， 是在一片小樹林裏，樹下開滿了野花，經常在林子裏看見小鳥。
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