Tripoli的曆史可以追溯到公元前1400年，是當年腓尼基人的貿易站，現在是黎巴嫩的第二大城市，阿拉伯人或者說穆斯林占絕大多數。Tripoli的名聲並不怎麽好，主要是其複雜的宗教糾葛引發的街頭槍戰，在內戰結束後也沒能平息，延續至今。
圖1：兵臨城上，在雷蒙德聖吉爾城堡上站崗的士兵
圖2：街角停著坦克
世界上伊斯蘭教分為兩大派：遜尼派（Sunni）和什葉派（Shia），其中遜尼派占絕大多數，約80%以上，而什葉派則占不到20%。在黎巴嫩，遜尼派和什葉派的比率基本對半，但黎巴嫩有一個伊斯蘭教的少數派：阿拉維派（Alawites）。阿拉維派是一個以敘利亞為聚集地的古老的伊斯蘭教派，它除了尊循伊斯蘭教義外還尊重比伊斯蘭教更早的基督教和拜火教的一些習俗，在遜尼派眼裏它是什葉派，而對什葉派而言它是異類，因此阿拉維派長期不受重視甚至受到排擠。在以遜尼派為多數的敘利亞，阿拉維派也是少數（約占人口的14%左右），但敘利亞的獨裁世家阿薩德卻是阿拉維派。為什麽在以遜尼派為多數的敘利亞產生了一個屬少數宗教派別的獨裁強人阿薩德呢？這要“歸功”於法國托管當局，當年法國人為保護少數派的利益把軍權交給了阿拉維派，由於富有的遜尼派不屑當兵，阿拉維派把軍權坐實坐大，導致身為空軍司令的老阿薩德在1970年發動軍事政變上台。阿拉維派在黎巴嫩總共10萬人左右，大多聚集在Tripoli。黎巴嫩阿拉維派的“揚眉吐氣”與阿薩德的勢力不無關聯。
圖3：在雷蒙德聖吉爾城堡上眺望Tripoli老城
圖4：Tripoli老城交通擁擠，塵土飛揚，空氣混濁
圖5：和貝魯特或其它城鎮相比，這裏的阿拉伯人顯得相對不富裕
Tripoli的遜尼派和阿拉維派之間長期不和，在黎巴嫩內戰期間和後來的敘利亞內戰期間大打出手，把Tripoli推向了巷戰的戰場。其中以由遜尼派為主的Bab al-Tabbaneh街區和由阿拉維派為主的Jabal Mohsen街區之間的槍戰衝突最為激烈，而分隔這兩個街區的一條街叫敘利亞街（Syria Street），這條街在黎巴嫩的媒體眼裏是“最不宜到訪的街道”，外人基本避而遠之。
2016年，貝魯特的一個民間和平組織“長征”（MARCH，https://www.marchlebanon.org/en/about/in-the-press/571/en）把敘利亞街的一個當年槍戰的彈藥倉庫改建成了一家咖啡店，叫Qahwetna，意為Our Cafe，又稱為Culture Cafe，經營一些咖啡茶點小吃，重點是用藝術創意的形式吸引兩邊的青少年互相交流，消除分歧，化幹戈為玉帛。這個創舉在黎巴嫩曾引起不小的轟動，得到媒體的大力正麵報導。
這次Tripoli的行程重點放在了走訪Culture Cafe和敘利亞街。
圖6：“最不宜到訪的”敘利亞街
在Culture Cafe門口碰巧遇見了MARCH的創建人Lea女士，Lea很驚訝我們怎麽會找到這裏。我簡單地說明來意，對MARCH表示敬意。Lea高興的感謝，介紹了Culture Cafe的環境和她的同事，希望來訪的客人能幫助宣傳他們的工作。
圖7：Cafe的餐廳，牆上的彈孔是特意保留的
圖8：Lea（左二）和她的同事們。左三和左四曾分別是遜尼派和阿拉維派的槍手，幾年前還在街頭互相槍戰，現在同桌議事
我向Lea提出要去街區裏麵走走，拍些照片。Lea起先麵露難色，說現在有軍隊駐紮，外來人員拍照要和司令官溝通一下。片刻後，Lea高興的說長官允許了，但要有人陪同。Lea叫了那個阿拉維派青年當我們的陪同， 就這樣，我的遊客身份多了一份“戰地記者”的色彩。
圖9：我和向導（前阿拉維派槍手）
敘利亞街區的槍戰始於黎巴嫩內戰期間，當時敘利亞軍隊以阿拉伯威懾力量的名義駐紮在Tripoli，阿拉維派武裝借助敘利亞軍隊和遜尼派武裝大打巷戰，結果本來弱勢的阿拉維派略占上峰。和其他地方的內戰不同，Tripoli巷戰完全是穆斯林之間的內戰。
圖10：巷戰廢墟前的大媽好奇地看著我這個不速之客
圖11：破舊的房屋，槍眼清晰可見
在內戰結束後的最初20多年裏，雖然還有衝突，但規模和傷亡大為減少。在2010年，曾有兩方兒童同時參加一個足球比賽的報導，似乎情況正向好的方向發展，和解真的來了嗎？
圖12：小孩和大奔
圖13：雜貨店門口的老人
圖14：理發店
但好景不長，2011年敘利亞內戰全麵爆發，大量難民及各種勢力湧入黎巴嫩，把敘利亞內戰帶到了黎巴嫩的土地上，敘利亞街區槍戰再度展開，稱為“敘利亞內戰外延（Syria Civil War Spill Over）“。最混亂的時候，遜尼派指責阿拉維派是反民主的“阿薩德集團”的走狗，而阿拉維派則罵遜尼派和ISIS一樣是“恐怖份子”。從2011年到2015年間，槍戰衝突造成了200多人死亡，近千人受傷。2012年，黎巴嫩政府軍進入控製局勢。
圖15：現在的街區已基本平靜，但軍警坦克到處可見
圖16：人們看見我們這樣的少見的東亞麵孔，都熱情的打招呼
圖17：這位大哥豎起V字，是和平勝利了？
Lea告訴我MARCH的運作並沒有得到政府的支持，靠的是外國駐貝魯特的外交機構的讚助，Culture Cafe就是由英國大使館資助的。
圖18：貌似政客的人物在和當地人交談
參觀街區加深了我的一些看法，敘利亞街的衝突的主要原因應該是貧窮和無望，特別是年青人當中，而不能簡單的歸為宗教極端和恐怖主義。此外，我曾看過一些YouTube的視頻報導，感覺兩派武裝衝突的背後有當地黑社會的影子。
圖19：牆上的槍傷在修複，舊貌換了新顏，國旗在飄揚，真心希望衝突已變成過去
圖20：敘利亞街的美女迷人的微笑
圖21：敘利亞街的小女孩清澈的眼神令人難忘
正午，站在建於12世紀的雷蒙德聖吉爾城堡（Citadel of Raymond de Saint-Gilles）上遠望老城，白鴿飛翔，清真寺的宣禮聲此起彼伏，似乎是上蒼正在喚醒著人們心裏超越宗教的共同情感：理性，和平與寬容。
圖22：白鴿飛翔的正午
未完待續
