回憶的脈絡就像被薄薄雪粒掩飾的冰麵，西伯利亞的凜風吹過，一切變得清晰無比。你站在我呼吸可及的地方，眉發清晰如舊，眼神清澈，透著幽藍的神秘。
遠處的雲層很厚，令陽光難以穿透，似你我之間無法逾越的阻攔，即使偶爾的燦爛，也終將熄滅。告別的話在心中說了無數遍，舊事卻喜歡在安靜的片刻，重新將我纏繞。
純淨空無的冰麵上，時間與方向感仿佛失去，唯有記憶凍結在冰層底下，永遠不會消褪。即使是無用的，我也需要低沉著嗓音，再說一聲，達斯維達尼亞。
▼唯有記憶，凍結在冰層底下，永不消褪
▼遠行是為了夢中的白樺林
▼湖邊鎮，堆積如山的記憶，像是跨過了光年的長度，重回腦海
▼事物都變得輪廓明晰，儼然神靈帶下的風將所有曖昧不潔的灰塵一掃而空
▼藍冰與伏特加，嗜酒的人欣喜若狂，避酒的人世界末日
▼從一九六五年起，UAZ的傳奇一直寫到了今天，顛狂了多少人的旅途
▼如果可以幻想，氣泡湖裏一定藏著時空穿梭的機器
▼北方海的寒冬，不止純白與透藍，還有蕩漾的溫柔染成一片金黃
▼冷酷仙境， 貝加爾湖 畔
▼蒼茫的大地，這是屬於布裏亞特人的寂寥時空
▼每個人心中，都有一處以為的世界盡頭
▼日夜星辰，不管身處何方，陪伴我的始終是熟悉的夕陽
▼躺在冰洞中，看到另一個令心悸動的世界
▼那與現實相反的光影，是水晶球許的空夢
▼我甚至以為我已把你忘記的時候，你卻悄無聲息的站在我呼吸可及的地方，眉發清晰如舊
▼聖光似無處不在，思緒縱然延展得再長，也什麽都觸摸不到
▼奧列洪島的北端，合波角的壯闊與遙遠需要親曆
▼ 雪鄉 慢生活，南貝 加爾 斯克
▼六角形的雪花，童話著人間
記憶起點，伊爾庫茨克
這個冬天， 北京 的天空透著深邃的藍色，幹淨。
淩晨兩點半的值機、擺渡、過檢，沒有一絲匆忙的氛圍，令人安逸。隸屬俄航的西伯利亞S7航空是大部分人往返 貝加爾湖 地區的選擇。廉航屬性，狹窄的機艙造就了嚴格的托運製度，後上機的人甚至找不到可以舒服塞下行李的空間。
俄航夜行，燈光被調整到了最暗的限度，空姐美麗的麵龐依稀可見，精致的五官與她健壯的身材卻並不相稱。世界安靜極了，隻有各種力道的呼吸聲，伴隨偶爾來往過道的腳步聲。餐食是冰冷、堅硬的雞肉三明 治，配合同樣冰冷的果汁。舷窗外，地平線開始散發出耀眼的光芒，困意漸消散。
飛機平穩的降落，滑行，準時到達預訂的位置。並沒有傳說中那般驚心動魄的飛行故事，僅僅是一次普通的不能再普通的飛行。包裹嚴實的機場地勤登上飛機，舉著攝像頭從機頭走至機尾，記錄每一個人的影像，她那厚重的毛帽與雪靴仿佛在高傲的告訴所有人，等待我們的將是俄國冷酷的寒冬。
機場很小，相對的，海關與安檢的速率就算不 上高 了。說不上是動作遲緩還是對例行動作的認真負責，總之，當我推開通往到達大廳的那扇鐵門，距離下機已將近1個小時。紅陽大哥已在大廳等候多時，一見我，笑著迎上來，給了我一個結實的擁抱，小貝，歡迎你來到冷酷仙境。
我與紅陽相識於2016年，他年長我幾歲。彼時的我剛開始旅行生活，而大哥早已在遼闊的北方大地闖蕩多年， 新疆 、內蒙、 東北 、 俄羅斯 都遍布他車隊的足跡。與他神交已久，一直想相約同遊，卻始終找不到合適的時間。今次恰好他在 貝加爾湖 帶隊，一句“來吧”，成全了我們由來已久的約定。
伊爾庫茨克 ，是記憶的起點。作為西伯利亞最大的工業城市，300多年的城市史並不算長。安加拉河與伊爾庫茨克 河在城市交匯。當夏天逝去秋日終了，河麵冰封，風便不再激起漣漪。
出了機場，道路兩邊的街景似曾相識。舊建築立於雪後泥濘的街道，城市規劃略顯雜亂，讓我恍惚身處烏魯木齊 的舊城區。車子滑過街角，低矮圍牆的那頭，廢棄的伊爾運輸機安靜的停著，無人問津，十足的後蘇聯時代畫風。
紅陽熟練的操控著車輛穿梭於伊爾庫的街道之間，他對此地的熟悉程度並不亞於他的家鄉 滿洲裏 。車在一家餐館門口停了下來。小夥子，早飯要吃好，飛機上的 三明 治一定不夠你吃的。我帶你去吃早餐。
奶酪絲配麵包幹拌時蔬，魚子醬拌蟹肉雞蛋 沙拉 ，外加土豆牛肉湯。牛肉湯的份量大的驚人。本地牛排十分考驗人的食量與咬合力，刀叉並用，更像是經曆了一場簡短的戰鬥。味覺並無不適應，紅肉的攝入讓身體對熱量的需求也得到了滿足。這頓已不算早的“早飯”不可謂不豐盛。
舊光年，利斯特維揚卡
真正旅程是從那頓更像午飯的早飯後開始的。
車隊在鬧市中沒有多作停留，徑直駛出了城區，進入郊外的高速路。道路的去向開始變得簡單明了，上下坡的起伏頗大，蜿蜒著向遠方蔓延。路的兩側是由杉樹與白樺樹構成的森林，如大海一般橫無際涯。
從下飛機開始，天空中就開始飄散雪花。天色始終霧蒙蒙的，散發著略微令人失望的灰白色。漸漸的，雲層比剛才低垂的多，雪也越下越大。雪片自天空乘風翩翩落下，清晰入目的連連灑向我們。
我問紅陽，今日的目的地在哪。他說，去利鎮， 利斯特維揚卡 。那是一個湖邊小鎮，位於 貝加爾湖 與安加拉河的交匯處。秋季的時候漫山五彩的顏色，非常漂亮。而現在，湖麵封凍，一望無際，有藍冰，有夕陽，盡是屬於冬季的美。他的聲音清脆，總能將對事物的描述注入吸引力。
沿著安加拉河岸的公路一直行駛，景色在眼前不斷變換。今年的冬季並不算冷，氣溫在零下十度左右徘徊，以至於很長一段的河麵無法封凍。
風起，吹動水麵，透明的河水不停的拍擊著結冰的河岸。在路邊停車觀景，寒氣順著裸露的皮膚遊走，雪則維持著剛才的程度，沒有要停的跡象。另一車的同伴都是來自南方的大二學生，年輕人能玩抗凍，讓我不禁羨慕起他們的青春年少。對年輕的生命開始懷抱妒意，恐怕就是心歲已老的象征。
走走停停，車輛繼續向前，道路一側開始出現色彩豐富的各式木屋。利鎮是 貝加爾湖 畔人工開發的小鎮，路邊房屋多為旅館食肆，五個與湖岸垂直的山穀，是小鎮居民居住的地方。此刻車子所行進的沿湖公路叫做高爾基大街，路將整座鎮子連接在一起。
沿途分布著眾多船塢碼頭，漁船、遊輪靜止於湖麵，等到冰雪融化，湖麵解封，停靠了一冬的船隻便又該忙碌不歇了。風雪漸止，陽光重現。向遠方望去，冰麵廣闊無垠，一望無際。不遠處，一艘氣墊船飛馳著趕上我們，並轉而超越。在這座白色的世界裏，冰上的船比陸上的車來的更為狂放自由。
車隊行至目的地，在一處封凍的厲害的碼頭邊停下。碼頭被冰與雪覆蓋，隻能憑借模糊的輪廓來想象原本的模樣。我僅有對大雪的記憶來自2015年的 烏魯木齊 ，那年冬天，號稱幾十年未遇的大雪，積雪沒過膝蓋。然而在西伯利亞的寒冬中，深厚的積雪隻是再普通不過的日常。
空無的冰麵上雜亂的堆砌著人工切割出來的方 方正 正的冰塊，人們挖出長方形的冰洞作為冰潛的入口。因為天氣寒冷，過不了多久便會重新結起薄冰。
在俄國，冰潛的費用不過五六百元人民幣，卻會是很特別的旅行體驗。想象一下，費勁穿上厚重的、價值不菲的幹衣，潛入沉默冰冷的湖水中，世界頓時變成幽藍色，所有的聲音都會被消除，孤寂與寒冷包裹全身，視覺與身體的感受仿佛置身於領域外的空間。
時間雖已過了正午，但過於豐盛的早飯卻令人不至於感到過分的饑餓。在路邊找了餐館吃午餐，開胃菜照例是蔬菜 沙拉 ，主菜是手抓飯與烤肉，配上奶油紅菜湯。菜的口味算不上傑出，餓了的同伴卻也津津有味的嚼著。
不餓的人則喝起了紅茶，學當地人用熱水衝開茶包，放入兩塊紅糖，不多也不少。茶的顏色很深，若不加糖，則會帶有一絲草藥般的苦澀。屋內的空氣暖融融的，窗簾遮蔽陽光，漾出曖昧的氛圍，身體不再感到寒冷。我分外鍾愛這一片刻，就像鍾愛曾經與你的每一次相對而坐。
從室內走到屋外，雪已經徹底停了。太陽突破了雲層的限製，散出柔軟的光。利鎮的娛樂活動頗為豐富，學生們轉身去了湖岸邊的木屋玩冰潛，喜歡滑雪的則坐纜車上山去滑雪場。
這些活動於我都沒有吸引力，隻想端著相機，沿著湖岸邊的藍冰不緊不慢的走著，時不時的對著遠方按下快門。眼前的風景似乎有所變化，卻又 大同 小異。那又有什麽關係呢，冬天本就是單調的，冷峻的。當地人鬆散的走在冰麵上，像往常一樣的無所事事。一個祥和的午後。
走到一艘氣墊船邊，眾人都有興致乘坐，我也不好拒絕。車隊裏的司機老鄧與女船主比手劃腳，英語俄語加中文，終於談妥了價格，每人500盧布，兜個大圈子直到盡興為止。
冰麵很滑，加上船身也不低，爬上船並不輕鬆，眾人互相扶持著，多少有些狼狽。司機發動引擎，船身後的推進器瞬時轟鳴，卻比想象中來得安靜一些。船在冰麵上奔馳，碾壓過碎冰，依舊平穩。轉彎的時候，司機像炫技般甩出極大的半徑，甩尾產生的離心力給人帶來一絲飛翔的快感。
這裏的天氣奇怪的有些可愛。太陽一躲進雲層，天空中便開始飄起雪花，而一旦太陽現身，無論多大的風雪都立刻停止了。利鎮的岸邊也有堆積的藍冰。裂開的冰片相互推擠翹起，被底下的水流衝擊到岸邊，然後再次與下麵的冰層凍結在一起，在陽光的映襯下發出迷人的藍色。
我們漫無目的的在冰麵上遊走，看藍冰，看冰包，聽冰層被凍裂的聲音。覺得冷了便躲進岸邊的木屋裏喝甜膩的咖啡。時間在這裏似乎慢了幾度，並不珍貴，可以肆意揮霍。記憶早已堆積如山，那些不願意被埋沒的，很久很久，像是跨過了光年的長度，又清晰的浮現出來。
日落似乎來得很早，雲層很厚，看不到紅日墜入地平線的那一刻。紅陽說我們該回伊爾庫了。冰麵上逗留的好像還是那些人，一如剛才般的漫無目的。
離開利鎮前，我們去了 貝加爾湖 博物館。說是博物館，更像是一個小小的展廳，羅列著 貝加爾湖 的前世今生。滿目的俄文，我什麽都沒看懂，隻記得老鄧興致高昂的向我們介紹 貝加爾湖 裏的各種魚類，但結尾的重點都落在如何烹製，味道口感如何。過程歡 樂至 極，比博物館的展品還要精彩。
回 伊爾庫茨克 的路上，空氣中又飄起了雪，令人失望的灰白色，隨著傍晚的昏暗令人感到越加的憂傷。車隊拐進了大路的分叉，帶著我們在濃密的森林中穿梭，像是一次穩妥的探險。
停車看雪，雪花飄落在前車女孩漂亮的卷發上，久久不化。六角形的雪花，童話著人間。
遠行是為了夢中白樺林
時過八點，窗外才完全亮了起來，這是在 伊爾庫茨克 的第二個早晨。
吃罷早飯，在酒店大廳遇到紅陽。他告訴我，昨天的行程隻是暖身，考慮到清早剛下飛機，去利鎮路程較短，相對來說會輕鬆許多，也讓大夥對 貝加爾湖 的冰雪有個初步的認知。今天車隊將登上奧列洪島， 貝加爾湖 上的最大島嶼，開始領略冷酷仙境的真容。
登島之路並不算短，從 伊爾庫茨克 到奧列洪島上的胡日爾村，大約會有300公裏的距離。通行的路隻是普通公路，中間有山路，多彎道，車速不會很快。一路景致與昨日大為不同，廣袤的草原開始出現，大片的牧場上，偶爾能夠看到閑散的牛群與馬群。
遠離市區之後，路上的車也變得稀少起來。枯黃的草原退下舞台，放眼望去，白茫茫的一片。視線範圍內，各種白色無所不有，被太陽照耀的閃亮亮的白，隱匿在陰影中灰蒙蒙的白，遠處的山坡上，還有被白色霧氣籠罩的樹林，散發著若有若無的虛空的白。
風景沿著眼前的直路無盡無止地綿延開去。成片的白樺林與鬆樹、杉樹，由遠及近，不知不覺，已將我們環繞。麵對冬景的冷峻，我卻意外地幻想起了秋日，想必這裏又會是一番灑脫優雅的光景，路兩旁牛羊悠閑，駿馬奔馳，蕩漾著金色的秋風。
車裏響起 俄羅斯 曲調，溫柔而驕傲的男聲，悠悠地唱著。我問紅陽是什麽歌。他回答，柳拜樂隊的《Березы》，白樺林的意思。我靠在座椅上，頭歪向窗外的風景，心想，這就是 俄羅斯 ，懷舊，親切，真實，永遠不失驕傲。
為何白樺在 俄羅斯 大地沙沙做響。
為何雪白的樹身無所不曉。
沿著風的方向立在小路旁，葉子掉落滿地憂傷。
為何手風琴演奏得如此美妙。
風兒的指尖掠過之處，樹葉兒漫天飛舞。
與心愛的你坐在小路旁，要知道我會回來，這不值得悲傷。
路旁的霧凇實在漂亮，車隊鑽進小道，在一處僻靜的林間停下。霧凇並非冰雪，而是由於霧中無數尚未凝華的水蒸氣隨風在樹枝等物體上不斷凝結的結果，呈現出白色不透明的沉積，如夢似幻。霧凇的形成需要足夠低溫，且水汽充分，能同時具備這兩個相互矛盾的自然條件甚為難得。
不過在前往奧列洪島的必經之路上，隻要氣溫夠低，就能夠在道路兩側看見大片的霧凇景象。這片樹林是紅陽的私藏秘境，曾多次發我照片感歎此處之美，如今得以親眼所見，壯麗奇幻的程度勝過照片千萬倍。縱使再昂貴的相機，也無法與人眼的表現力匹敵。有些風景，是需要親曆的。
同伴們興奮著，跑跳著衝進深埋在雪地的林子。我則遠遠的觀賞，認為保持一定的距離才是適合我的方式。暖煦的光線將樹林分隔出光影豐富的層次，低垂的枝丫穿插錯落，交織出冰雪奇緣般的夢幻。一輛俄式舊汽車緩緩而過，空氣中揚起一陣薄薄的白霧。
想起一段很喜歡的話。旅行是為了夢中的橄欖樹，在無人的世界裏，你所能看到的一切都在用不同的方式，表達著自己的生命，旅行就是在另一張空白的紙上，尋找曾經向往過的那個自己。隻有在旅行中，我才能安靜的聽到自己的聲音，它會告訴你，這世界遠比想象中寬闊與豐富多彩。
同車的小J，向我們講述著嚴厲的父親給她帶來的困惑，以及她對未來能開一家屬於自己書店的憧憬。這都令我想起了一個人。斷斷續續的聊天與打盹之後，車隊到達渡口，隔在我們與奧列洪島之間的隻剩一段肉眼可測的冰麵。此時，已日暮低垂。
冰麵並未被打上代表可安全通行的細樁，今年的暖冬打亂了所有的節奏。紅陽不敢冒險，將車輛留在渡口，所有人乘著氣墊船渡過了眼前的冰麵。幾輛UAZ-452停著，是未來兩天我們在島上的交通工具。 俄羅斯 “鋼炮”自1965年起就未改過麵貌，在我眼裏酷到極點。
島上沒有鋪裝路麵，所有的路都是交織著的粗獷線條，全憑車輛日積月累的碾壓。眼前是更為原始荒涼的風景。布裏亞特司機播放著節奏感極強的 俄羅斯 電音，與顛簸的路麵卻意外的搭配。鋼炮的乘坐體驗絕對不能算舒適，需要集中精神把身體固定在座椅上，同時配合車輛搖擺，才不至於被甩到暈車。
十分煎熬的顛簸後，我們到達了胡日爾村的漢酒店。 北歐 風格，有中餐廳，獨立衛浴，在島上的居住條件名列前茅。翻過眼前的山坡，就是薩滿岩的所在。對於在奧列洪島上的旅行者來說，確實沒有什麽可以挑剔的了。
安頓妥當，大家在餐廳吃晚餐。我開始喜愛上了在飯前喝紅茶的感覺。當身體被寒意浸透，熱茶輕易地便能賦予重生的幸福感。薄餅蘸上與紅茶一樣甜膩的煉乳，綿醇的甜蜜帶來舒心愜意，令人覺得其他的失去都變得不至於引人痛苦。自然的，僅僅是那一瞬間的錯覺而已。
隨著太陽熄滅， 貝加爾湖 漫長的冬夜開始登場。
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