音樂：Somewhere in Time
Wrangell-St Elias，這個名字繞口並且極為低調的國家公園其實是美國麵積最大的公園。它的麵積相當於黃石+優勝美地+整個瑞士。它橫跨4個山係，坐擁300多座雪峰和3000多條冰川。它東鄰加拿大Kluane國家公園，南接冰川灣（Glacier Bay）國家公園。這個公園的其它"成就": 1. 美國最高的16座山峰裏它有9座。2. 擁有北美最大非極地冰原-Bagley Icefield。3. 擁有北美最大山麓冰川-Malaspina Glacier。4. 擁有阿拉斯加最長的入海冰川-Hubbard Glacier。5. 擁有世界上最長的內陸山穀冰川-Nebesna Glacier。這麽牛的公園，遊客們應該趨之若鶩吧？ 非也！去年（2017）僅有6萬8千人造訪此地，在所有國家公園裏屬於墊底的那幾個之一。如果說阿拉斯加是最後的淨土(the last frontier)，那麽Wrangell-St Elias就可以當之無愧地被稱為淨土中的淨土。
1. 網圖。最大的國家公園訪問起來似乎非常困難，有兩條陸路，北麵的土路Nebesna Road幾乎沒有任何設施，所以很少有人去。最南麵的水路要靠遊輪或飛機抵達Yakutat，在那裏可以欣賞阿拉斯加最長的入海冰川Hubbard Galcier。遊輪走馬觀花，飛過去貌似性價比並不高。那就剩下這最後一條陸路，從McCarthy Road進入公園的腹地，一個百年前輝煌一時後被完全拋棄的采銅小鎮Kennicott（也可拚寫為Kennecott）。
2. 旅行的第二天是陽光燦爛的六一兒童節。參觀完Jim的家庭博物館後，我們告別美麗的Willow Lake小木屋，繼續走上通往Valdez方向的Richardson Hwy。開不到一英裏，就會看到一個坐落在Willow湖畔的寬敞的觀景平台。天氣好的話，幾乎每個人都會停下來觀賞Wrangell公園的群山。但是當天山裏多雲，我們並沒有停留。這張是從Valdez回來時晚上照的，是差4米就5000米高的美國第五高峰Mt Blackburn，一座形狀非常好看的死火山。
3. 晚上這兩座山（左Drum 3660米；右Sanford，4949米）逆光，白天在它們右邊的Blackburn是逆光，而且它們一字排開非常長，不知道怎麽把它們照在一起
這是在我們離開東部的上午照的。這座Sanford是個活火山，美國第六高峰， Jim告訴我們它有時會冒煙。
4. 從Richardson Hwy向東轉，就上了去Chitina方向的Edgerton Hwy。從Valdez回來那天晚上，我們看到一條巨大無比的豔麗彩虹正掛在Mt Blackburn的上空，就開進一小段Edgerton Hwy，感歎一番5000米高山的渺小：
5. Edgerton 公路經典照，Country roads，take me home, to the place, I belong......
6. 路旁若隱若現的Mt Drum
7. 還有那不知名的雪山冰川
8. Edgerton公路一路上綠草茵茵，雪山環繞，如果所經過的幾個小村能有幾棟歐式房，絕對不輸阿爾卑斯山區。如果此時你的油箱快空了，請沿路加油，等到了McCarthy Road就沒有加油站了。圖中是所謂3英裏湖，阿拉斯加有很多湖，取的名字也很簡單，就按照所在公路的裏程數來叫。這個湖離McCarthy Road的起點小鎮Chitina隻有三英裏了。
9. Chitina遇到的不速之客。據說駝鹿（moose）是最醜的鹿，但身手倒還算矯健。切記開車要小心！
10. 過了Chitina，正式進入60英裏長的McCarthy Road。這條路曾經被譽為全阿拉斯加最差的路。當年銅礦興旺的時候靠鐵路運輸，後來Kennicott被放棄後就在鐵軌上建了路，鐵軌拆得不徹底，什麽釘子啊鐵皮啊到處都是，經常有爆胎的事發生。至今為止隻有幾家阿拉斯加本地租車行允許他們的車開上McCarthy，當然價格不菲。所以很多遊客就選擇坐小飛機或是shuttle bus來往於Chitina和McCarthy。我在做調研時發現這條路其實在近年已經有了很大的改善，就決定冒險一試，結果險沒有冒成，因為路況極好
，就有那麽一兩個地方有躲不掉的坑，但不深，問題不大。而且這條路非常漂亮。這是銅河河穀，從來沒見過這麽大的河穀：
11. 好吧我照不下，上一張手機全景
12. 雪山的召喚
13. 被遺棄80年的鐵軌，一小段依然矗立，跨越時空：
14. 到達McCarthy Road的盡頭，是一座窄窄的人行橋，不能行車。橋頭有一個電話亭，上麵列有所有McCarthy和Kennicott的商家號碼。因為我們的手機在此無信號，隻能撥通Kennicott Glacier Lodge的號碼叫他們派車來接。我們再把車開到距離人行橋有四分之一英裏的免費旅館停車場。停車場的一個小夥子開車把我們送到橋頭。其實橋頭有一個收費停車場，一天$5，如果就住幾天的話，就可以停這裏，免得來回折騰。這張是我們在回來時的過橋照，到的時候旅館的車到的很快，沒顧得上照相。
15. 過了橋從橋頭開到旅館大概5英裏的樣子，但要開20分鍾左右。這段路的接送包含在旅館費用裏，如果不住這裏，每天有Shuttle Bus往返Kennicott和McCarthy，單程$5，但是在非旺季班次較少，而且從5月中到9月中最後一班出Kennicott的班車都是晚上6：30。旅館開車的大叔豪爽健談，告訴我們不少當地知識。這座人行橋本來也是沒有的，以前都是hand tram，像下圖這樣，非常酷。後來國家公園機構想建一座橋通車以便遊客進入，結果有一半居民同意，因為他們在公園裏有生意；一半居民反對，因為不願他們的家園被打擾，並揚言如果政府建行車橋，就把橋炸了
。最後折中的方案就是建這麽一座步行橋。據2010年的人口調查，整個McCarthy和Kennicott加起來常住居民是28人，十幾個人愣是把政府的開發計劃給攪黃了。當地的一個土豪幾年前建了一座橋通車，不過散客過一次要收費好幾百，年票是每輛車一千多，專為本地居民服務的。
16. 談話間終於在顛簸的土路中到達了我們的目的地， Kennicott Glacier Lodge。必須大讚一下這家旅店，坐落在公園腹地，坐落在百年銅礦的遺址上，坐落在萬年冰川旁，不僅充滿了曆史感，更帶著滿滿的浪漫情懷。Kennicott，又名Kennecott，在1909到1938年間是世界上最大的銅礦之一, McCarthy是礦工和家屬的居住和娛樂區，當年這裏可是阿拉斯加的中心，比安克雷奇熱鬧得多。在1938年的某一天，銅礦突然宣布關閉，全部人在兩個小時內坐火車離開，整個小鎮一下子成為鬼城。當人們在多年後進入Kennicott，發現當年的商店的貨架上還陳列著原封未動的物品。照片裏是從旅店陽台看出去的街景。最右麵的高山是Blackburn，那些起伏的土地實際上是沙土覆蓋著的冰川-Kennicott Glacier。這個小鎮所有的房子都用的是紅漆，因為當年紅漆是最便宜的塗料。
17. 旅店旁古老的手推車
18. 我們的Glacier View Room房間很小，有一個小水池，廁所和浴室都在走廊裏，不過都很方便。有大客廳供遊客們談天說地。其實這家店在旁邊新建了一棟新建樓，裏麵全是有衛生間的房間，貴不說，還少了些韻味。
19. 由於天氣預報明天會有雨，我把原定明早10點的小飛機改到下午4點。這麽大的公園又基本沒路，必須飛著看看。我們在大餐廳裏美美地吃了一頓漢堡，然後到樓下等小飛機公司的人來接。必須讚一下這家的漢堡，想不到在這麽偏僻的地方可以吃到這麽正常美味的一餐。這家旅店可以以每人每天$65的價格包餐，但是晚餐是家庭式，幾個人坐一大桌那種，所以必須7點到，過時不候。本來小鎮上還有一個餐車賣吃的，但由於今年的晚春，這個人紀念日開張幾天後就歇業了
，要等我們走後一個禮拜才再開。所以我們在的那兩天Kennicott就這個旅館一家有吃的。等車時附近逛一逛，紫雲下的紫山。前麵那綠綠的土裏有銅嗎？
20. 右邊那一片白白的冰川就是我們今晚要去的Root Glacier。
21. Wrangell Mountain Air是這一片唯一的一家航空公司。派來的女司機開來一輛van, panel上幾乎所有能亮的警示燈都亮著
，開過一棟房子前突然速度奇慢，我以為車要拋錨了。結果她說，是這家人要求車輛限速，不能打擾他們。她還興奮地告訴我們她今天要跟借我們光一起飛。車子跌跌撞撞地開到了McCarthy機場，這大概是世界上最美麗的機場了吧？
22. 先上一張飛行路線圖，我們基本上是按紅線飛，但飛的更南一些， 到了Bering Glacier。在這裏坐小飛機的好處是你已經是從公園的腹地起飛了，不像飛Danali的飛機，都離得比較遠。
23. 基本都在錄像，沒照幾張片片，而且玻璃反光明顯，湊合看吧，感受一下大自然令人震撼的景觀。這張應該是九曲十八彎的Tana河穀
24. 飛行員大叔今天在訓練小徒弟，所以飛得分外賣力。俺趕緊掏出手機拍了幾張，萬一不幸撞上了，也能給後人留個蛛絲馬跡
25. 這山貌似沒法爬，可是有瘋子把它當滑雪道
26. 我欲乘風歸去
27 又恐瓊樓玉宇
28 高處不勝寒
29. 雪崩進行時？
30. 進入北美除極地外最大冰原Bagley
31. 浩瀚無邊的Bagley冰原
32. 百川入海。Berling冰川，盡頭是阿拉斯加灣，飛行員說飛20次可能隻有一次能這麽遠看到海。此時此刻，在這廣袤無垠的大地上，隻有我們6個人在感受著這時空的震撼，似乎可以聽到流淌的冰川呼吸的聲音。
33.大地的圖騰
34. 斑駁的記憶
35. 90分鍾過得真快，被美景震得七葷八素地下了飛機，驟然發現眼前矗立的7000呎冰瀑。冰瀑流到底下的Root Glacier就是我們下個要去的地方。
36. 回到Kennicott已經六點多了，為了不辜負這大好天氣，我們決定不在旅店吃晚飯而直接去Root Glacier。這裏要感謝Costco，幹糧總是有的。Kennicott的最經典照，14層樓高的廠房
37. 似乎在訴說著什麽
38. 80年前的那一天，究竟發生了什麽？
39. 通往Root Glacier的小道有大約2英裏，沒什麽起伏。
40. 遠眺冰川
41. 快到了
42. 紫色祥雲下的泥土冰川，這種冰川很危險，因為動得比較厲害，不建議在上麵行走。
43. 穿上冰爪，爬上結結實實的冰川，這是樂譜嗎？
44. 冰瀑，冰池
45. 回望綿綿群山
46. 冰瀑，冰牆，和碧池
47. 換個角度來欣賞
48. 俺家冰川行走專場勝利結束
49. 冰川落日
50. 時光倒流一百年
51. 第二天早上眾望所期的大陰天，看來昨天一天當成兩天用真是太明智了！吃了豐盛的補肥早餐，拿著廚房做好的新鮮三明治，我們又上路了。昨天抽空到樓下的國家公園visitor center問了一下，本來計劃走的Bonanza Mine步道去不成了，樹線以下就有齊腰深的積雪。旅館前台建議走Erie Mine步道，這條步道先與Root Glacier平行，最後一段去Mine的路要翻過一座懸崖，現在也是不可行的。
52. 一條大河波浪寬
53. 波浪滾滾
54. 一汪碧水
55. 路邊有很多這樣的礦石
56. 路的盡頭看到了被雲霧遮住至少三分之二的7000呎冰瀑
57. 發揮一下想象力吧
58. 路上看到這個，才發覺今天不是我們的專場
59. 我們回程是一路雨，今天走了大概8，9英裏，終於回到了溫暖的lodge。晚餐是3道course的prime rib，每片都比倆巴掌還大，懷疑是不是牛身上的肉，反正吃完了這一天的路是白走了。對了，嚴重推薦阿拉斯加啤酒，冰川水釀出來的是不一樣。
60. 3號早晨要離開Kennicott了，依依不舍。這裏時間仿若是遲後的，包裹在冰川裏，靜靜地流淌，喃喃地敘說這裏曾經發生的事。
61. 再見，鬼城!
62. McCarthy路邊的長湖，一切都是如此安詳寧靜，萬年冰川的氣質
63. 這個小家夥也出來告個別
64. 這塊牌子上的洞洞是槍眼，這裏，包括Valdez, 幾乎所有的路標都有槍眼。很顯然阿拉斯加人民把它們當成了靶子。但正是這些粗曠的人們，用憲法賦予的權力捍衛了自己的權益，也保護了這片淨土，他們是真正的這句話的執行者 -- Live free or die trying！
全集如下：
陽光燦爛的阿拉斯加（序）- 行程篇
陽光燦爛的阿拉斯加（一）- 壯麗的Glenn Hwy和傳奇的獵戶人家
陽光燦爛的阿拉斯加（二）- 淨土中的淨土：Wrangell-St. Elias國家公園
陽光燦爛的阿拉斯加（三） - 冰海行舟Valdez
陽光燦爛的阿拉斯加（四）- 無與倫比的哈丁冰原步道
陽光燦爛的阿拉斯加（五）- 生機勃勃的基奈峽灣
陽光燦爛的阿拉斯加（六）- 驚豔的基奈半島
陽光燦爛的阿拉斯加（七）- 掉鏈子的Denali
陽光燦爛的阿拉斯加（後記）- 衣食住行及花費
