Kochi ，是典型殖民地景色，西化的驕傲的，又破落的有情調的。西方遊客特別多，常常讓我恍惚是在南美。印度人捕魚用的大網，他們把它叫做中國魚網。還有發現印度大陸的達伽馬曾經埋葬的聖法蘭西斯教堂，達伽馬1539年才被運回葡萄牙重葬在維第格拉。Kochi的地標建築，是有三百十五年曆史的酒店，工作人員帥氣殷勤，環境寬敞複古，裝修講究典雅，完全與國際接軌。
Grand finale, 回到徳裏。
去往泰姬陵的是專列，我們這一節車廂裏都是外國人，位子大間距寬。工作人員穿著民族服裝，送玫瑰送水，不斷地送吃的大概送了五六次都有，真是不把勞動力當資源啊。這情景又讓我聯想到秘魯去馬丘比丘的專車，服務的風格很象。隻是這個位子，坐著很悶，可能是椅子的用布材料不大對。
Wow, 是我看到泰姬陵時發出的歡呼。
所有對印度的抱怨，和吃過的苦頭，在看到泰姬陵的時候，感覺都值得了。借用我們倆個在泰姬陵的對話 - 泰姬陵有N個特點 - 設計：多一分太多、少一分太少，視覺：無論之前如何憧憬想象，看到時還是會驚豔，感官：完美詮釋了什麽叫Perfect。老公三個月內第二次來泰姬陵，還是一如初見一樣Wow。
午飯的飯店，是突突車司機帶去的，客人都是遊客，美國價鈿，非常好吃，特意拍了賬單的照片, 有價目和地址，可以向大家推薦，尤其我的綠咖喱羊肉，和二隻湯，很有水準。其實在美國吃到的印度飯，似乎都是北方菜係居多。
司機還帶我們去了泰姫陵十公裏之外的小泰姬陵，是皇帝grandma的陵園。規模雖小，但是雕欄玉砌，比泰姬陵更精致更複雜。小泰姬陵，勝在細節。但是並不代表泰姬陵不夠精美。小泰姬陵對於大泰姬陵，一定有啟蒙作用。泰姬陵大到比例構架色彩，小到柱麵頂穹雕刻，隻有完美不能更美。
阿格拉城堡，和泰姬陵之間，相隔的是幾分鍾的車程，卻是印度版的奈何橋。而架起那座奈何橋的，卻是粑粑麻麻滴滴親親的兒子。粑粑想麻麻想的不思朝政，全心全意隻在營造泰姬陵，窮其國力以至於民不聊生。兒子力挽狂瀾，搞政變把病入膏肓的粑粑軟禁了起來，並讓他囚禁在幾裏之外，窮其餘生，隻能遙望愛姬陵墓，卻始終無法相伴，直到終老，才葬在愛姬側旁。在泰姬陵裏麵排隊看到的是 replica， 真的陵墓埋在五米地下。
阿格拉城堡，紅褐色的是紅沙岩，白色的是大理石，據稱是老皇帝遙望泰姬陵，緬懷因為生產而死的皇後的地方。也有傳說，國王在造完泰姬陵後把所有工匠的手都砍了。阿格拉和泰姬陵，是人們歌頌愛情的地方，撇開浪漫情懷不說，一國之君，理應愛民如子，而非一介情種。如果舉國上下民脂民膏，都隻為皇妻建造陵墓，怎樣也算不上是賢明君主。再說愛情，據說老夫老妻已經相伴多年生了蠻多小孩了，那對璧人一定愛到癡纏不食人間煙火。我說噢喲老皇帝一個人在阿格拉宮形單影隻渡過餘生，好可憐呀，我家某人胸有成竹地說：“怎麽可能呢，一定大小老婆一大堆，後宮佳麗三千人，古代君王，哪裏會有一個人之理”？ 我想想也是，應該是那樣的。真實，常常總是比傳說要現實。
有四個白人女孩子穿著四件輕飄的沙麗，走在阿格拉城堡裏非常引人注目，一問，是澳洲過來的學生。她們的沙麗買了天價，卻看上去是很便宜的布料和印花，還有很多閃閃發光的貼片。小姑娘們排在我們前麵，我說我年輕時也托朋友買過一套紗麗，這次又買了兩件，都是布料比較硬質，顏色很深那種繡金線的。小姑娘們七嘴八舌地說，你的是正宗的，我們的是賣給遊客的，是穿著玩的，別的沒啥，就是給斬了。我勸她們說，“你們四個人四種顏色，要多美有多美，看風景的人們，也在看你們”。
“你站在橋上看風景，看風景的人在看你，明月裝飾了你的窗戶，你裝飾了別人的夢。”
泰姬陵前遇到一對老夫妻，正在被一對年輕情侶要求合影。恰好站在旁邊，我是多麽耳聰目明啊，聽到老太太在講，這是他們結婚35周年重遊泰姬陵，今天穿的，是手裏拿的那張照片裏，自己穿的同一件紗麗，nosy如我，趕緊回過頭去注意那對老夫妻。
年輕情侶不懂事，說好happy anniversary, 拍好合影，拍拍屁股就走人了。老夫妻倆個人轉而要求我幫他們拍合影。老太太手裏拿著35年前倆個人拍的照片，和印度老公手挽著手。他們告訴我，他們是1983年結的婚，老先生還特地加一句，那時是在西德，我回答他：當然了，不然不可能。他們目前住在德國，特地回來泰姬陵，在同樣的地方，穿同樣的衣服，擺同樣的姿勢，拍一張同樣的照片。
我的心裏被他們感動到了。35年結婚紀念日，的確值得慶祝，這沒有什麽，很多人慶祝金婚銀婚。我被他們感動到的，是35年老夫老妻，回到初始的地方，穿當初的衣服，拍一張一如當初的照片，那一份心情和那一份心意。1983年呐，我還在上海讀中學呢。德國女孩子嫁給印度男生，那時應該不是太順時勢的吧，他們經曆了什麽，他們有孩子嗎？孩子應該很大了吧，說不定已經做爺爺奶奶了。35年之後站在那裏，他們象明星一樣被一對一對的情侶要求合影。
泰戈爾盛讚泰姬陵是“一滴永恒的淚珠”。全詩為：
沙·賈汗，
你寧願聽任皇權消失，
卻希望使一滴愛的淚珠永存。
歲月無情，
它毫不憐憫人的心靈，
它嘲笑心靈，
因不肯忘卻而徒勞掙紮。
沙·賈汗，
你用美誘惑它，
使它著迷而被俘，
你給無形的死神，
戴上了永不凋謝的王冠。
靜夜無聲，
你在情人耳邊傾訴的悄悄私語
已經鐫刻在永恒沉默的白石上。
盡管帝國皇權已經化為齏粉，
曆史已經湮沒無聞，
而那白色的大理石
卻依然向滿天的繁星歎息
說：“我記得！”
“我記得！”
然而生命卻忘卻了，
因為生命必須奔赴永恒的征召：
她輕裝啟程，
把一切記憶
留在孤獨淒涼的美。
晚上去印度首都的印度門和總統府，廣場頗為壯觀。看到拎著小煤爐在兜售的小販特別親切，他賣的不是扁擔小餛飩，而是紙杯熱咖啡。還有是，我現在已經非常習慣乘突突車了，總統府回酒店，和我們突突車並列很長一段時間的，是一車小孩，他們躍躍欲試和我說Hi，我們隔著車子，甚至開始互相交談，他們來自龐遮普，那一張張笑臉啊。在印度的後階段，我巳經寧願乘突突車 more than 出租車了，因為印度的交通，隻有左衝右突見縫插針，才可能最快最有效的達到目的地。
德裏的第二天，去了世界遺產Qutab Mina ，是八百多年之前穆斯林入侵時留下的遺跡。穆斯林文化瑰寶之繁複細致的花紋，在高塔矮牆，在殘簷斷壁。我們還去了德裏的Lotus Temple(蓮花殿)，這是Baha'i教在印度的廟堂。Baha'i這個宗教最大的特點就是廟堂建築很有特色和創意, 讓人過目不忘。我們和二名義工長聊，他們的義工活動可以是一天到三個月，美國男孩來自佛羅裏達，父親無神論者，隨母親篤信Baha'i, 介紹自己目前是康乃爾大學政治學係大三學生，pre-law，將來想當律師，中國女子是90年代出國, 住在坦桑尼亞，在非洲開旅遊公司，她說做完義工回中國過年去。我們聯了微信，現在也在我的微信沙龍群裏。[呲牙] Baha'i宗教意義來說，似乎是集大成且維新以適合現代人。其總部在以色列的海法, 以色列有那麽多古跡, 這個Baha'i 總部居然是個世界遺產，它在美國的殿堂在芝加哥郊外。
世界遺產胡馬雍，Taj Mahal inspired by this. 它的側殿精致完美，正殿雄偉壯麗，一點不屬於泰姬陵。
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是夜乘東方航空公司回滬。在印度除了自己的旅館，或者是做外國遊客生意的飯店，我輕易不敢吃他們的東西，所以今天飛機上發飯的時候，我竟然是真地餓了。出乎意料的是，發餐發到我們這裏，不要說中國雞，連咖哩雞也全部飛走了，老公笑稱我們這是被吃素。隻剩下素餐，還不是素菜的素，更不是素什錦的素，打開飯盒，左麵塊綠咖喱當中一塊米飯右麵一塊豆糊糊，我也笑說：這不是印度國旗嗎？空姐小姑娘很過意不去，說那些印度人真是的，原先定的素餐，都臨時改成肉食了。
終於和印度say bye-bye了，有如釋重負的輕鬆；沒有被偷也沒有吃壞肚子，蚊蟲被叮咬過一二次，癢過之後就退掉紅腫了。基本隻喝水不喝混了水的果汁不吃沙拉和生果，防止瘧疾的藥天天不忘記吃。兩個人幾乎每天都打飛的來去，毒日下爬上爬下，吃的落困的著，絕對豬堅強轉世。[呲牙][呲牙][呲牙]
終於和印度say bye-bye了，我卻真真切切地感覺到此遊僅僅過半的意猶未盡。因為老公去年秋天剛剛單槍匹馬走了印度北方，為了不炒冷飯或者少炒冷飯，這一次印度南方變成了重點，北方隻安排了德裏兩天。然而僅僅兩天的景點轟炸，外加之前的石窟壁畫，已經足以使我這種青肚皮猢猻，忘記了廁所間的囧困，好了傷疤忘了疼地，對印度流連忘返了。
終於和印度say bye-bye了，我估計我那票嬌滴滴嗲麗麗的女朋友們再看到我時一定歡樂異常，她們一定會特別關心我的左手和我的兩片腳底板，一定會捂住嘴忍不住地癡笑。其實印度兜一圈下來，才發現他們的所謂左右手開弓，還真地是付諸實際並且普及落實貫徹執行到99%的。我想不通不用刀叉的好處，卻可以理解用水衝洗的優點，冬天的印度都那麽熱，在水資源也豐富的情況下，刷刷刷地衝洗，的確比僅用幹紙幹淨環保得多，他們要改進的是怎麽跳掉左手扒拉扒拉那一環節。
終於和印度say bye-bye了，在印度可以漫天要價也可以坐地還價，印度人不會因此翻臉隻會笑臉相迎，他們對客人卑躬屈膝，前台對客人彎腰，門警對門童曲背，最搞笑的是今早從旅館出來去景點，站在門外的門警幫我們攔突突，他橫著臉和突突司機說地址談價錢，還拿了紙筆記人家車牌號，然後回過頭來，對我們狠三狠四地說，“pay 200, okay?” 像訓孫子似的，完全不是剛剛幫我們開門時的阿諛，我們倆個都很錯愕，愣了一下，才幡然他一定是老駒失辟，忙亂中忘記把臉再變回去了。還有我們包汽車坐突突車，常常有小乞丐在一邊糾纏，卻也沒有一個司機嗬斥或著趕走他們，一律假裝沒有看見。所謂窮而不貧困亦有道，大概就是這個意思？我們突然想起印度的街上沒有或很少外國廣告，KFC 和金拱門，每個城市都隻見過頂多一家或者根本沒有。
終於和印度say bye-bye了，昨天晚上站在總統府廣場上，我開始惆悵說，再給我多個三四天就好了，因為我似乎剛剛開始適應印度的環境和速度和方法，並且開始遊刃有餘樂在其中了。他們其實就是二三十年前的中國，他們的一些區域，與我離開時的上海長得一模一樣的。我們倆個提起最多的就是印度需要中國的老退們，記得我出國時上海街上到處是退休老人，戴紅袖標的管吐痰罰款，揮小旗幟的管亂穿馬路。那是大家都譏笑老退們聽人家咳嗽侯在一邊專等痰吐出來罰款，現在想想老退們功勞大大的，中國，至少上海的街道幹淨程度是舊貌換新顏的。
終於和印度say bye-bye了，印度人民熱熱鬧鬧活色生香地過著他們的生活，在印度，錢是爸爸，宗教是媽媽，爸爸掌握實權，媽媽安撫人心。印度人民愛爸爸也愛媽媽，祝願印度有爸爸的 GDP growth，也有媽媽的民主權利和宗教自由，願印度人民在父母雙雙的嗬護下，生生不息。
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