好吧，我不是個滑雪人士，最多能混稱作初級，綠道水平的滑雪愛好者加中級自由行遊客。但是聽到朋友在組團去日本北海道滑雪時，愛玩的我即刻就報名了。於是每年全家福海外遊今年便成了這次日本滑雪遊。東京入劄幌出，在星野七天七夜。
星野集團旗下的北海道Tomamu（苫鵡）度假村全稱為Hoshino Resorts Tomamu,在劄幌市的東麵，新千歲機場的北麵，由四棟30多層塔樓式飯店和其它建築組成。樓高雲低，在住處我們可以俯瞰整個Shimukapu地區。這裏是近年來北海道比較旺的一處雪場。所見大堂分分鍾有人check in check out .
要說Hoshino星野度假村在日本可是有年頭了。其創始人Kuniji 星野先生早先從事絲綢製造業。1914年他在Karuizawa 開了第一家溫泉酒店，爾後隨著Karuizawa 地區的溫泉和其它服務業的開發吸引來一批批藝術家駐紮於此，旅遊業轉為蓬勃。
Tomamu 山腳下的星野滑雪村最早對外開放是在1983年，當時叫“Alpha Resort Tomamu”。因為自然條件優越北海道擁有眾多的滑雪勝地，星野一直排在二世古，留守嘟之後。它的紅火得力於中國市場。特別是2016年胡歌和霍建華在度假村的森林餐廳為雜誌拍攝大片，梁靜如又在那兒的水之教堂舉行婚禮，又有那誰誰拍了Mtv。所以引得中國各路滑雪高手，愛好者，遊客紛紛湧入。
我們這次也是陰錯陽差選擇它作為在日本的第一個滑雪地點。
這裏最高海拔1239米，最低540米。垂直高度有699米，陡峭度達35度。最長雪道4200米，粉雪，路況複雜四周樹林茂密為特點，滑著滑著一不小心就有可能滑進老鄉家。多一半是中級藍道，初級綠道占了35%，剩下的就是黑道。同行的大叔和侄子們還嫌不過癮居然去滑野道。
雖然閨蜜說“人比留守嘟的多”
雖然電梯裏遇到一北歐女人說“雪沒有二世古的粉”
雖然也有朋友說“花費比別的滑雪度假村貴”
我還是要說“這裏景兒好，住得美，設施齊。能順順利利地去，開開心心地玩，全須兒全影兒地回來，比嘛都強！”
Tomamu一詞來源於北海道土著自創語言，愛奴語，意為“濕地”。愛奴人的曆史可追溯到日本江戶時期。1869年的明治維新幫助了北海道的移民和其它拓展。原先的蝦夷正式改名北海道。
這幾天我都是在右下角的綠道和澄色線上。隻走過一次左邊的綠道，坐Alpha Gandolas 上去用不了10分鍾。滑下來可是用了近一個小時。難度係數等同於俺家鄉墨爾本的Mt Buller 藍道。菜鳥一隻，我實際上就是在Tomamu 山意思性地滑了滑。這篇算不得遊記或攻略，隻是盡我的記憶對一周的滑雪之旅留下書麵印象。
在長途客車上第一眼望見我們的酒店The Tower 塔娃時已從劄幌市走了兩個小時。晴空下能見度不錯，要知此刻離目的地還有半個多小時的路程。從新千歲國際機場和劄幌市都可以乘JR火車。有大空和十勝兩條線，滑雪度假村離JR星野站隻五分鍾車程。去時我們坐的是大巴，劄幌royal central hotel Sapporo 直接到Hoshino Resorts Tomamu星野度假村。朋友則從機場乘火車過來，途經南千歲站，兩張票聯乘。回程我們一起從酒店搭接駁車，轉火車並在南千歲站換乘去新千歲國際機場。聽著挺周折其實一點也不吃力，90分鍾就到了。在日本旅遊坐火車是極好的選項，方便快捷也夠舒適，隻在東京到青森段站過那麽一個小時。
中午辦好手續卻不能入住，日本酒店都是3點以後才有房，當然退房時間也晚，上午11點。兒子和先生馬上換了滑雪服去熱身，我則在村中走走停停，將各處風景攝入鏡頭。從南半球水枯火熱夏天過去另一端每個人都一樣，迫不及待地投入冰雪懷抱。
第一個景點Sky walk，各色各樣的走廊連接了塔娃一號和二號，還有度假村服務中心，以後的每一天都會走上幾次，去吃飯，購物，或隔著玻璃賞雪。綠色的通往塔娃二號樓，藍色的通往小食街Hotalu street,子彈頭式的走廊通往Hal 餐廳。那裏也是我們吃的最多的地方。早餐有魚籽，晚餐有螃蟹。
怕冷又懶，大部分照片都是隔著玻璃從室內照的。當晚去森林餐廳吃晚飯時頓時被雪景給迷惑住了，其後幾天便慢慢習慣了窗外的白色夢幻。
這就是日日看到的水墨丹青。
住宿篇
話說星野Tomamu度假村一月份旺季的住房及不容易訂到。繽客網所顯示的房源不是沒開始預訂就是已滿，一房難求。Risonare Tomamu 在度假村的另一頭，規格較高麵向滑雪家庭，當地人住的較多。The Tower 主打商務客人和團隊。塔娃一號19層是專門留給JTB澳大利亞旅行社的。申請時悉尼的代表反複認證我們幾個的澳洲國籍。難怪呢，雙人房7晚包5家餐廳日式西式自助早餐，無限次微笑海灘入場券和木林之湯入場券，霧凇展望台往返纜車票，免費參觀冰村和水之教堂，去其它滑雪村免費交通，還有最重要的七天滑雪纜車票和滑雪板，靴子，手杖。還可以換一次單板。一切切，兩人統共2030澳元，比較墨村的全家四人總開銷一天一千是不是太劃算啦，哈哈哈！
我們住一號塔娃的19層北麵，不高不低，窗子正對滑雪場纜車站。每天一早一晚看著底下的人如彩色的小點點在白紙似的雪上移動那感覺真的很奇妙。
常在照片裏出現的是兩棟深藍色的高層Risonare Tomamu,它位於度假村的高地和針葉林中，所有的套房均超過百米，大，並自帶能展望遠景的按摩池和桑拿浴室。朋友幾年前通過日本友人訂房，住宿在三十層。不好意思問她價格。滑雪村房價季節差額很大，旺季幾乎翻到兩三倍。但是，必須在冬季來，沒有雪，不能滑雪我們來星野幹什麽？
這是大兒子用手機在星野最高峰拍到的風景原圖。當時已近天黑，相信晴空下的山穀會更美！看到他傳過來的照片，我感想萬千，卻不知從何表達。對於頂峰的理解這裏引用詩人蘇東坡的幾句是最恰當不過了。“人生到處知何似？應似飛鴻踏雪泥。泥上偶然留指爪，鴻飛那複計東西”。和孩子一樣我們是不是也都該不斷勇攀各種高峰？
這是霧凇展望台，別的季節可在此觀賞雲海。
這是水之教堂，church on the water,由安藤忠雄大師設計。他說過“建築之力必須適應自然之力，建築的目的永遠是在創造一種能讓建築之力和自然之力在矛盾之中共生的環境。”
今年星野滑雪度假村的冰之教堂要在一月13日，我們走後的第二天才開。白天太忙隻得夜訪。從入口處拾階而下就到了主教堂，冬季的水之教堂靜謐空靈，別有情趣。夏天碧藍的湖水變成了幽藍色的冰麵。大片可以開啟的玻璃此刻將水中的十字架封在數米外的冰天雪地。不細看我還以為那是個超大的顯示屏，用來作婚禮的背景。現在屏幕上除了白雪紛飛沒有任何的動靜，亦真亦幻啊，十字寶架！
微笑海灘，度假村唯一一處名過其實的設施。小而淺，給兒童娛樂用的。在一起的木林之湯。去各處遊玩可以走sky walk 也可以坐車。度假村裏有兩條免費班車線。從塔娃大堂坐7號三站地到達終點站，Mina Mina 人造海灘，回來時逆時針坐8號線。我們天天去的是和它在一起的木林之湯。女湯雖然隻有一個露天池，水質環境和登別的溫泉沒法比，但累了一天了泡在隨便什麽熱水裏都應該很愜意的。
星野滑雪場
這是租雪具的商店。滑完雪靴子拎回家，滑雪板和雪橇放在露天，十分安全。朋友忘了存放的地點，人家免費又給了一副，我的雪撬弄彎了，工作人員二話不說給換了新的。但是飯店的鑰匙丟了可是要罰款的。
裝備篇
不用帶很多的衣服。滑雪村有自助洗衣機一次400日元，一小袋洗衣粉三毛錢，可笑的是日元還有一分，五分，一角的。滑雪服成人的租賃費在一天五千到一周一萬五日元之間。滑雪服等及零碎的帽子手套眼鏡都可以在商店買到。價格小貴。記得一條褲子最便宜的兩萬多合265美刀，都是名牌，朋友一個頭盔和一個雪鏡花了她五萬日元。哭！所以能帶還是自帶吧，特別是易丟的手套，一定多帶一副。
星野滑雪場有六個纜車站。我隻用過塔娃近處的兩個。纜車每天從早上八點半開到下午四點，四點到六點是夜場，半價北海道天氣真適合滑雪，一個星期以來白天多雲間晴或間陰，氣溫最高在零度四到七度，滑雪服裏一件絨衣或薄毛衣不覺得冷。即使下大雪，刮風纜車照開人們也繼續滑。滿山滿穀棉絮般的積雪，既幹又粉，在雪板下沙沙做聲。不像MtBuller 動不動就結冰讓人容易摔跤。
與家人不期而遇。三個雪上，一人樓上 。這是在19層拍到的爺仨，沒來得及換長焦他們就又上了纜車。
墨爾本滑雪群裏除了我幾乎都是高手。在先生的督促和保護下我也滑出了人生的新高度。隻是太懸了。先坐gandola上去，再環山滑下來。雖是綠道但長得要命，總也滑不到頭。就差叫直升機了。真心羨慕那些會滑雪的人。其實在滑雪場玩玩其它也蠻好，比如徒步，比如坐香蕉船，雪地摩托，狗拉雪橇，自助toboggan.世界如此美妙，樂子肯定不少。
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