向北向北，一直向北！最後一趟向北飛行的飛機下麵已是皚皚白雪覆蓋峰尖脊銳的萬座高山，還有朗朗冰川融化而成的千百溪流 —這裏是在地球北緯78度，距離北極點隻有1300公裏了！
北極是世界的盡頭也是世界的起點：格陵蘭東部發現了世界最古老有38億年曆史的石頭；挪威海岸存有6千多年前的記錄人類曆史的阿爾塔岩畫......。至今，北極圈內印第安人和三文魚，薩米人和馴鹿，雅庫特人和猛獁象，因紐特人和鯨......，仍在繼續千年血脈傳承的文化（他們的傳奇和現狀都可以在北極遊船上讀到）。而我們，終於來到了人類文明社會最北邊的"陽關"—挪威領土斯瓦爾巴群島的首府朗伊爾城。
機尾上挪威藝術家Erik Bye畫像上圓睜的智慧雙眼目送我們走下飛機，走進世界最北的這個機場；北極熊王國的主人在行李傳送帶前對我們這些來客大展雄姿 —下馬威嗎？
距離紐約5581公裏斯匹次卑爾根大島上群島首府朗伊爾城Longyearbyen ，第一眼望去，到處是北極熊家園的醒目標誌，好一派"眾鳥高飛盡，孤雲獨自閑" 之孤寒景色
盡管隻有約兩千的居民，這裏的確是世界最北邊的人類文明城市，機場港口教堂郵局商店酒吧體育館博物館藝術中心等一應俱全，還有大學中學小學乃至幼兒園。真應該好好在這轉轉，喝上一杯北冰洋的佳釀，因為從此再往北去就豈隻是"無故人"，而根本就是人類基本缺席的世界了！遊覽車上隨拍城市遠景
小城位於冰川峽穀，背倚千米高平頂的希奧特弗傑山，身邊便是阿德泛峽灣。如果不是處於極寒區域，一定會是個山青水秀的明媚所在
北極圈的極端氣候致使這裏基本隻有兩種天氣，夏季白天與冬季黑夜，兩季各有約100天的極晝或極夜，的確是"春風不度玉門關"的高緯苦寒之地
12世紀挪威人最早來到群島，但直到1596年，才被荷蘭航海家巴倫支（Willem Barentsz）命名為"斯瓦爾巴"—寒冷的海岸。而此後的幾世紀裏這裏主要是維京人的捕鯨場所。照片轉拍自船上講座中描述當時捕鯨情形的油畫
100多年前，斯匹茨卑爾根島中心地帶發現儲量豐富的煤礦，波士頓北極煤公司老板約翰·朗伊爾（John Munroe Longyear）於1906年落戶於此建成Longyear City。受高薪誘惑，幾百挪威俄羅斯等國的礦工背井離鄉來到這裏成為最早的市民, 因而有了挪威語的Longyearbyen—byen在挪威語中意為"城市"。圖為Longyear 夫婦（網片）
10年後這裏的礦產公司盡皆歸屬挪威。政治利益驅使的競爭二次大戰戰火的摧殘等原因，使很多早期的礦區變成廢墟。這是半山腰上一處殘留的煤礦，曾經的礦工可以帶你下井參觀，是此地特殊的景觀之一
一位早期探險者曾斷言，"這個地方乃是上帝所棄之地，而且應該在很久以前也已經被人類所放棄了"；可是70年代挪威政府的城市化政策特別是機場的興建，終於徹底結束了這個小城的孤離狀態，而且每年都有新的居民遷入這個雖是僻壤但並非窮鄉之處。圖為舊礦架後建成的排排新居
幢幢新屋之後的山坡上依然隨處可見舊日將礦產運往港口的木質纜車道，它已成為朗伊爾城一道獨特的風景線
附近的冰川融水造就了朗伊爾河，雖然河水渾濁不堪河道彎曲淺薄想必隻有夏天才見河流
但它到底象是那些名城裏的名河一樣，也將朗伊爾分成新舊兩城，成就了此處的另一道風光
也許是為了長長極夜時的城市看起來不那麽陰暗壓抑吧，河邊新城的房子均是色彩鮮豔，與北歐很多城市的豔麗繽紛如出一轍
不同的是它們的背景—這裏的城居象鑲嵌在雪山荒原峽灣冰川中的幾排馬賽克瓷磚......放眼望去，真是"一片孤城萬仞山"
絕無高樓林立也沒有巷陌通衢，一群群建在永久凍土防寒木樁上鮮豔的矮屋民居，看上去也很象是碼頭上堆積的五彩集裝箱，它們是這個最北城市不爭的特色
不同於挪威本土高稅收高福利政策，朗伊爾城是低稅收低福利。它是全世界上唯一判定死亡違法的城市，因為墓地裏的屍體不會腐爛，而且還年複一年地以一種令人毛骨悚然的方式在永久凍土層中不斷抬升......，嘿嘿，這讓人不免想起黛玉的"葬花詞"："願奴脅下生雙翼，隨花飛到天盡頭。 天盡頭，何處有香丘？" 這裏果然沒有葬身之處啊
所以這裏見不到老人病人乃至孕婦, 排排新式住宅裏大多數居民都是青壯年，或遊客
因為是挪威少數特許駕駛雪車的地方之一，夏天人們的雪車都在房前閑置，但不難想象冬天大雪紛飛男男女女駕駛雪車在雪原上飛馳的奇妙景色, 何等的拉風帥氣
舊城山坡上的教堂裏居然也在展示北極熊的標本，恐怕這也是世界唯一吧？這裏也是展望小城全景的最佳之處
上世紀末建成的斯瓦爾巴大學，約有300名學生正在攻讀北極生物地質科技等領域的學碩博學位。科研中心在此建立後，北極科研產業也成為斯瓦爾巴除釆煤業外的另一重要產業。圖上是背依峽灣的大學全景，圖下為新近落成的學生宿舍
中小學校鐵皮包裹的走廊通向圖下的體育活動中心—在漫長而寒冷的冬季學生們可以不出室外而活動。至於幼兒園，圍牆上貼有不歡迎拍照的標誌
此城排名第一的景點就是座落在大學及科研中心之鄰的博物館。我們仔細觀看了這裏各種北極生物標本和圖文曆史—它的確是肝膽俱全地為遊人講述著北極神秘海域的發現曆程
走了近半小時來到冰川腳下本地另一知名景點藝術畫廊（前排深色建築）。其中展示的北極及斯瓦爾巴的曆史地圖非常珍貴，從中可以了解人類對北極的認識過程；展出的幾十幅本地畫家關於斯瓦爾巴的畫作也很獨特，幅幅都是以白作底一片白色的文化...
在市中心的街頭走過郵局銀行市政廳等地。圖上左邊黃色門框的建築即為本地超市；圖下是接近峽灣的街景，住宅門口飄揚著常見的國旗。由於獨特的曆史原因，斯瓦爾巴雖然主權隸屬挪威，實際上卻對世界各國開放，是混居35個國家民眾名符其實的"聯合國"。聽說當年這裏某礦務人員到泰國度假愛上一女子帶回朗伊爾，至今跟著來"闖關東"的泰國人就已達到70人之多
為了確保安全，在朗伊爾不但佩帶槍支合法，大學裏還有專門的獵槍課程。商店裏的貨物別處少見這裏卻毫不稀奇的除了獸皮便是槍支
矗立街頭的礦工塑像，二層樓高的北極大郵箱，金屬鑄成的北極熊，以及特別的街頭垃圾箱
我們的旅館。最近十幾年來，斯瓦爾巴群島的旅遊價值越來越被世界認識，旅遊業也逐漸成為朗伊爾除煤礦業科研業外又一產業中心，現在每年接納約六萬遊客。夏季活動包括徒步乘船旅行玩皮劃艇及野外觀鳥...冬季可在向導指引下滑雪乘坐雪地摩托...
極地犬拉雪橇是此地冬季的交通工具之一；夏季雖沒有雪，也是遊客喜歡的旅遊項目之一。車邊路景隨拍
峽灣附近的街邊景色，港口堆積的集裝箱，路邊長長的管道
繁忙的港口，遠處依稀可見當年運煤的木製纜道；近景是多艘泊在岸邊的小型民用遊船，以及可乘坐百餘遊客準備繞群島探覽的中型遊船
乘坐大巴在朗伊爾周圍遊覽，透過車窗透過薄霧，第一次看到荒原淺灘外峽灣中停泊的我們即將乘坐的"大西洋號"
"冠蓋滿京華斯人獨憔悴"？在薄霧彌漫的萬年雪山荒穀前人類的得失是多麽不足以道
千年雪山披銀毯，萬古荒原溪流潺......還有上山的土路，難以得見的極地景貌，一片冰寂荒野
山雨欲來前的峽灣穀口，真正的天涯海角。與你靜靜坐在這裏，聽一曲張傑的"直到世界盡頭"："在冰冷森林中，我已孤獨穿行太久，像被扔的空罐頭，誰在意心裏的鏽？那條泥濘的山坡，可以終結這寂寞。那就遠走吧，奔向遙遠的天際遨遊...陪你昂首直到世界盡頭，渴望的心不要理由......"
山頂的風景
因為北極的千年凍土，附近的另一側山麓建有專門為"世界末日"準備的"種子銀行"，號稱人類的"諾亞方舟"（宣傳冊照片）
種子庫周圍用1米厚的隔溫混凝土墻打造；從大門到儲存種子的倉庫中間配備五道防爆艙門；處在凍土和厚重岩石底下大約130米的種子倉庫，始終維持攝氏零下18度的低溫。目前倉庫內的種子數量已接近 100萬粒，物種全部都是重要食物來源，其中也包括中國的水稻和蔬菜（宣傳冊照片）
朗伊爾城道路旁常見到的各種北極夏花，比起李白筆下"五月天山雪無花隻有寒"的塞外要可愛多了
朗伊爾隨處之見各種稀奇的飛鳥。與我們同時下船的船友們在朗伊爾城路邊長槍短炮一起打鳥
吃過朗伊爾城裏包括泰餐的幾頓飯，最後的晚餐一定要再嚐嚐本地的肉食。圖上的鴨肉前菜與餐後糕點都無甚特別，但圖下的主餐—馴鹿香腸鯨魚肉，還有最黑的那幾塊是新鮮海豹肉—的確是一輩子難忘的人間美味，難怪海豹肉是北極熊胃口的首選
進餐時餐廳窗外的風景，再仔細多看一眼這天涯盡頭地球最北的獨特城市風景...
7月8日從朗伊爾城的這個港口登上"大西洋號"，18日又從這裏下船...
雲霧籠罩的19日淩晨兩點多，從朗伊爾機場乘坐斯堪的納維亞航班飛離了皚皚白雪覆蓋的斯瓦爾巴群島；幾小時後，豈隻終結了在群島始終經曆著的極晝，見到了朝霞映照中的奧斯陸機場，更結束了滿眼的原始荒涼極地景色，回到了青翠碧綠湖光山色最宜人居處之一的挪威本土......
"......很多人接受現實的荒野
不知不覺已垂暮之年
一年十年就在一輩子之間
忘記了要去尋找你的世界！
生活不止眼前的苟且
還有詩和遠方的田野
你赤手空拳來到人世間
為找到那片海不顧一切……"（高曉鬆）
再見，遙遠難忘的遠方北極！
《地球北極的風景》全文完
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