鳳凰，依偎於沱江之畔一座經曆了三百多年歲月滄桑，卻又古韻猶存小城，背負著很響的名聲，承載著太多的故事，它是中國三大古城之一，與雲南的麗江，山西的平溪媲美，享有北平遙，南鳳凰之美譽；它曾被新西蘭著名作家路易.艾黎稱為中國最美麗的小城；它是傳說中沈從文筆下的《邊城》，據說不少讀過《邊城》的人們，都會來到鳳凰，踏著古樸的青石板路，漫步於蜿蜒的沱江邊，去追尋沈老筆下那個旖旎純淨的湘西，溫婉多情的翠翠，還有那個淒美動人的愛情故事……
在我踏上鳳凰的土地時，還沒有讀過《邊城》，無法從那些斑駁古樸的城牆小巷裏，去追逐沈老筆下那個故事裏的場景，那就隻好用我自己的眼睛與心靈，去捕捉和讀解這隻承載著曆史的鳳凰，並把它刻印在腦海裏，待日後有機會拜讀沈老這部名作時，我相信，從那些鮮活的字裏行間裏，再去尋回記憶中鳳凰的舊城古巷，青山秀水，那必定會有另一番的情趣。
我們下榻的酒店，就在沱江邊上，所以，我的鳳凰之遊，是從沱江開始的。沱江，是鳳凰城的母親河，它河麵寬闊，依著城牆緩緩流淌，兩岸是古色古香，土風渾然的民宅客棧，飯館店鋪。江中有一條石墩小木橋，很窄，窄到對行的人都得側身而過，據說這是當年唯一相連彼岸的通道，曆盡了幾百年江水的衝刷洗禮，小橋依舊，隻是，隨著江麵更多橋梁的築建，這條當年作為人們進城的唯一小橋，如今更多的，成為了遊客閑逛遊玩和擺拍的地方了。
據說，沱江的水是清淺平緩的，但因為我們到來的前夜下了一場大暴雨，沱江水位上升，水流湍急，本來清澈的江水也變得渾濁如黃河了，而江邊一架古老的水車，此刻也在滔滔的江水中有節奏地轉動起來，仿如在吟唱著一首遠古的歌謠。
漫步堤岸，放眼沱江，有如一幅色彩厚重的曆史畫卷在汩汩流淌的江水裏徐徐地舒展著，江中一排排懷舊的木艇，轉動的水車，江麵上古韻猶存的小木橋，石板橋，江兩岸飄拂的樹影，典雅的吊腳木樓，渾然描摹出一幅古樸秀麗的湘西水鄉畫，而當時那一江滔滔的“黃河之水”，為它的清秀平添了粗獷的一筆。那一刻，置身畫中的我，也仿佛逃離了現代的俗世凡塵，回到了清靜安寧的遠古。
走過了跨越沱江的虹橋，就到進入了鳳凰熙熙攘攘的主城區了。在這座經曆了幾百年風雨滄桑的古城，東門城樓和北門城樓尚存，爬滿青苔的斑駁裏，淤積了多少沉重的曆史？又見證過幾番小城的起落興衰？朝陽宮，天王廟，萬壽宮，大成殿風采依舊，厚重威嚴的大門內，寫著多少古城的傳說？
沿著佇立岸邊用紅色砂岩砌成的城牆行走，踏著刻滿曆史印記的青石板路，悠然地在縱橫交錯的古街小巷裏穿行，感覺就像在翻閱一本底蘊豐厚的史書，在這部史書的字裏行間，活鮮鮮地閃動著古城的風貌，苗家人的風情習俗，傳統文化，還有一個個出自鳳凰的名賢們的故事，民國第一任民選內閣總理；“湖南神童”熊希齡；文學巨匠沈從文；國畫大師黃永玉……
巷子裏的手工作坊，擺滿了色彩紛紜的傳統工藝品，比如臘染，棉織等等，美得令人流連忘返，即使不買，也忍不住要駐足欣賞一番；街道邊的傳統小吃，香氣四溢，讓人有款款欲試的衝動，卻隻怨胃口太小；民宅裏居住的人們，敦厚淳樸，他們的生活節奏，就像緩緩流淌的沱江之水，有條不紊，恒古不變，讓人感到一份與世無爭的寧靜與安詳。
走著，看著，吃著，不知不覺就到了開闊的鳳凰廣場，廣場正中，騰飛著一隻國畫大師黃永玉筆下的鳳凰，這個古城的符號。這隻用古銅鑄成的鳳凰，栩栩如生，我在想，它黝黑的軀體，一定沉澱著曆史的淤積，背負著很多古城的故事。
夜幕下的鳳凰，又是另一番令人驚豔的景致。沱江邊木樓內射出的霓虹彩燈，在平靜的江水裏倒影出一柱柱璀璨的光影，虛實間，令燈火闌珊的古城蒙上一層夢幻的絢爛，仿佛給樸實無華的鳳凰，披上了一身華麗的彩衣。然而，我相信，當短暫的光芒黯淡後，鳳凰，依然是那一隻承載著古城曆史，靈動秀麗，古樸的鳳凰。
說起來，我這趟回國，似乎與古城結緣，短短時間內，已經遊玩了三個古城。其實，並非我對古跡有什麽特殊的偏愛和情結，隻是，這樣的安排，全在有意無意間。說實話，走過這幾個地域不同，風情各異的古鎮，我發現，古鎮，其實都有著大同小異的外貌，黛瓦粉牆，青磚木門的建築，斑駁古樸的街巷，隻是，不同的習俗和文化底蘊，賦予小鎮不一樣的風情，各異的民間傳統小食，令小巷飄忽著不一樣的味道，對於匆匆過客般的我們，穿行於古樸的青石板路，就仿如瀏覽一幅油彩濃厚的曆史畫卷，細讀那裏曾經發生的故事，並在那些外觀相似的古鎮小巷間，品味它們不一樣的內涵。而對於曆史知識貧乏的我呢，在古鎮走一趟，也算是補上一堂景物交融的曆史課吧。
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