《緬甸故事：皇城皇氣曼德勒》
曼德勒（Mandalay）是緬甸第二大城，位處緬甸中部。盡管它在政治、經濟、文化等各個方麵現在都無法媲美仰光，它的輝煌曆史卻是遠非仰光所能及的。
在緬甸殖民時期開始的1885年之前，統一過的王朝隻有三個：蒲甘王朝、東籲王朝、貢榜王朝。它們的首都均在緬甸中部。
其中蒲甘王朝定都蒲甘（Bagan），現已“淪為”一個曆史城市，並以古塔古寺著稱，而且它離曼德勒僅180公裏，其實也屬於“大曼德勒”地區。而東籲王朝定都在東籲（Taungoo），現在隻是個區級城市了。
惟有曼德勒，它是貢榜王朝的古都，皇宮、圍城、炮塔、角樓等保存最為完整，且定位市中心，麵積很大，依舊呈現一片皇城皇家氣派。
不僅如此，在東籲王朝之前的二百多年間，緬甸還出現過多個“藩王”割據的小王朝，最出名的是“勃固王朝”和“阿瓦王朝”。而在那個阿瓦時期，曼德勒一帶曾出現“實皆”（Sagaing）和“因瓦”（Inwa）兩個小王朝，它們就在曼德勒西南20多公裏的地方，也屬於大曼德勒地區。
不誇張地說，曼德勒一帶充斥著古王朝的“皇家祥瑞”之氣，是品味緬甸古代曆史的最佳之地。
我在曼德勒逗留了兩天兩夜。
第一天，我去遊覽市內著名的曼德勒皇宮及其圍城（Moat & Fortress Walls, Mandalay Palace），以及北麵毗鄰的佛家聖地曼德勒山（Mandalay Hill），還有山腳下的幾個塔寺。
第二天，我包了一輛出租車，去“實皆”和“因瓦”兩個古都，同時去了大名鼎鼎的“烏本橋”（U-Bein Bridge），以及它附近的馬哈根達楊僧院（Mahargandaryone Monastery）。在出發離開市中心前，我還遊覽了著名的馬哈牟尼塔寺（Mahamuni Pagoda）。
宏大壯觀曼德勒大皇宮
曼德勒皇宮位於古城中央，方方正正，每邊長達2-3公裏。宮外有寬64米的護城河，宮內有殿堂100多座。二戰時殿堂全部被毀。整個宮圍四道主門，八個邊門。宮牆上每隔170米間距就有一個兼具防衛和裝飾功能的炮塔。
曼德勒皇宮在1989年重建，還不是太遙遠的事。重建恢複了89座大殿，1996年重新開放。
大皇宮及圍城和護城河的布局，很象北京的紫禁城。不過它占地大，宮內空地、樹林、綠地麵積也大，但是建築的設計和施工遠不及故宮的精美。
圖1 曼德勒皇宮及護城河。有點像北京的紫禁城，但是遠不及故宮的精美。
皇宮對外開放的隻有東門。當地人不收門票，外國人收12000緬元。進門後還有幾百米的步行路，才能到達主要宮殿。於是門口就有了摩托車載客的服務，可以“拉載”你一段，從宮大門到主大殿，收費2000緬元（不到2美刀）。
我挑了一位司機，談了個“一攬子”交易：看完皇宮還去曼德勒山，以及山下的四個寺塔。他開價20000，我和他一一細算，他最後不得不承認10000才是合理的。他沒想到我是有備而來的，哈哈。
圖2 曼德勒皇宮前的加農炮。
圖3 曼德勒大皇宮主殿。
皇宮內的各種殿堂廳所都是柚木結構，緬式風格。宮內建築對外開放的有：召見群臣的大殿，王室人員的居室，嬪妃專用的後宮等。所有殿堂均為單層建築，看上去卻依然宏偉壯觀。
圖4 皇宮大殿裏供著的敏東王和皇後的塑像。
皇宮裏最值得一看的，是建築群西麵的瞭望塔。它有120台階，33米高。登頂可以俯視整個皇宮建築群，甚至遙望曼德勒的城市景色。
圖5 曼德勒皇宮裏的建築。似乎有日式建築的影響。
圖6 從瞭望塔上俯視曼德勒大皇宮裏的建築群。
佛教勝地曼德勒山
曼德勒山是緬甸著名的佛教朝聖勝地，已有2000多年的曆史。山高240米，是整座城市之“最”。山頂、山腰、山腳分布著眾多的寺廟、佛塔、僧院。上山有1700多台階，也有公路可以乘車登頂。
圖7 遙望曼德勒山勝地。
步行上曼德勒山，是信徒的一種功德。在半山腰的一座寺廟裏，從1923年直至二次大戰，曾供奉過佛陀釋迦牟尼的3塊遺骨。戰後被移至山腳下的一棟建築內，不再對外開放。
在近山頂處，有一尊鍍金的站立佛像，右手指向曼德勒大皇宮。它紀念的是一個傳說：當年佛祖曾經來過此地，並預言佛教2400歲誕辰時，所指之處將建立起一座偉大的城市，佛教的教義將繁榮興盛。
圖8 曼德勒山頂的祈福許願大殿。
在山頂的祈福許願大殿南麵，還有一個小佛塔，供著一個“Ogress”（食人魔），傳說“她”最後為了佛祖奉上了自己的乳房！對於如此極端的供奉，佛祖專門預言/許願道：“她”的來世，將重生為一位偉大君主，在佛教2400年誕辰之際（1857 AD），這位君主會在此山旁建起一座新城，並成為佛教的有力支持者。
我沒有徒步上山，而是乘坐機動摩托登頂的，所以沒在山腰處停留、看到那個鍍金的站立佛像。在山頂平台祈福許願大殿南麵，我也沒有找到那個特殊的“Ogres”（食人魔）小佛像。我隻看到一個小塔台“群”，台下方有多個像似兔子、小公雞或蜥蜴之類小生靈的塑像。代表著佛祖在“出生、受難、死亡、重生”的無窮循環中的不同層次。與我想象和預期的那個身後伴有軍隊塑像並向佛祖頓首膜拜的“King of Ogres”不盡相同。
和佛祖的預言巧合的是，佛教於西元前六世紀在古印度誕生，“2400”年後正是緬甸的貢榜王朝（1752-1885年）時期。
圖9 曼德勒山上的寺廟。
圖10 曼德勒山上的寺廟。
圖11 曼德勒山上山下的寺廟群，點綴得優美無比。
圖12 曼德勒山下的美景。
更有意思的是，貢榜王朝的敏東王（King Mindon）正是於1857年為曼德勒城市奠基，1858年遷都曼德勒。他對佛教進行了全麵保護。緬甸佛教在東籲王朝達到鼎盛之後，在敏東王朝代繼續興旺發達。敏東王本人，儼然就是傳說中的那個重生的偉大君主。
這些傳說都使曼德勒山充滿神奇與魅力。
二戰期間，有“小拿破侖”美稱的英國將軍托馬斯·溫福特裏斯（Thomas Wynford Rees）曾率英國第十四軍的印度第19步兵師進攻曼德勒，日軍的主要抵抗陣地就在曼德勒山，山上的塔寺僧院“蜂窩般”地布滿重兵，布滿機槍。山腳旁的大皇宮是另一個抵抗陣地，日軍十分頑強，英軍強攻不下，最後不得不采用空襲、炮轟外加曳光彈點燃汽油桶等戰術，才突破了防線。
圖13 曼德勒山仙氣環繞。
曼德勒大皇宮當年的毀壞，是由於炮轟、空襲，還是敵人的有意破壞？曆史至今未有定論。
敏東王的四大寺院
曼德勒山腳下還有幾個的著名塔寺，它們相距很近，也非常精彩，而且都與敏東王有關。
圖14 山達穆尼廟的這個大金塔裏存放著加襄王的骨灰。
山達穆尼寺廟（Sandamuni Pagoda）是十九世紀中葉敏東王為紀念因一起未遂政變而遇害的改革派親弟弟加襄王而建。寺廟中央的金色大佛塔據說存放著他的骨灰。大金塔四周圍繞著758座白塔方陣，十分壯觀。
圖15 山達穆尼廟的758座白塔方陣十分壯觀。
固都陶塔（Kuthodaw Pagoda）被緬甸人視為“全世界最大的功德佛塔”，也是個白色的佛塔群。這個佛塔名聲非常大，是因為修建完成的1857年，敏東王主持了有中南半島的2400位高僧參加的第五屆佛教宗教會議，完成了佛經的第五次修訂。
圖16 固都陶塔被緬甸人視為“全世界最大的功德佛塔”。
敏東王決意要為後人留下點名垂千世的業績，所以又將佛經全部纂刻在了729座雲石碑上。後人更在每座石碑外圍修起白色小佛塔，成為宏大、壯觀、齊全的“世界最大的一本”佛經書。固都陶塔因此而揚名天下。
圖17 固都陶塔裏雕刻在石碑上的宏大、壯觀、齊全的“世界最大的一本”佛經書。
金色宮殿僧院（Shwenandaw Monastery）是敏東王的寢宮，也是他駕崩的地方。整個建築原本在曼德勒大皇宮內，後代君主避諱敏東王之“死”，才遷移到現在的位置，成了一座僧院。由於曾是君王的寢宮，其建築要比一般寺院精美繁縟得多。尤其是大殿外圍門牆窗柱上的雕花裝飾，密麻重疊、眼花繚亂，極盡繁華之能事。而“金色宮殿”名稱的來源，則是因為它內牆及屋頂原先塗刷的是金色。
圖18 金色宮殿僧院是敏東王的寢宮，也是他駕崩的地方。外麵不見金色，裏麵金色不再。
圖19 金色宮殿僧院外廊的雕花裝飾，精工細琢，極盡繁華之能事。
獨特僧院（Atumashi Monastery）是我在曼德勒山腳下遊覽的最後一個寺院。它也是敏東王與大皇宮同時期所建，曾有“曼德勒最美的建築”之譽。原為全柚木，1890年燒毀，1966年用水泥在原址重建，但已經失去了原先的奢華，風格也不同於典型的緬甸寺院，反而類似於歐風大教堂了。它內部十分空曠，是誦經念佛的好地方。
圖20 獨特僧院曾有“曼德勒最美建築”的美譽。
圖21 獨特僧院的內部十分空曠，類似於歐風（基督教）教堂。
朝聖貴地馬哈牟尼塔寺
第二天去曼德勒郊外之前，經過市中心南的馬哈牟尼塔寺（Mahamuni Pagoda），寺廟裏有一座據稱被佛祖開過光的青銅貼金佛像，因而香火鼎盛，信徒絡繹不絕，是緬甸最重要的朝聖地之一。
圖22 馬哈牟尼塔寺有一座被佛祖開過光的青銅貼金佛像，香火鼎盛，信徒絡繹不絕。
圖23 瑪哈牟尼塔寺的“金字塔”形佛塔，在緬甸偏南部地區十分少見。
百年柚木浪漫烏本橋
大名鼎鼎的百年柚木浪漫老橋烏本橋，位於曼德勒西南約10公裏處的季節性湖泊東塔曼湖（Taungthaman）上。整個橋體全長1200米，據說是世界上最長最老的木橋，全部用緬甸最著名的柚木做成。它始建於1856年，曆經160年依然可以正常使用。
圖24 百年柚木老橋烏本橋.
烏本橋的建設歸功於敏東王。他是個極其虔誠的佛教信徒，在解決湖水漲落影響交通而建此橋的同時，他要求橋的結構也同樣體現佛教的“六和精神”[注]，為此在橋上專門加上了六座遮風避雨的休息亭。
圖25 本地人外來人都愛來烏本橋。
烏本橋的名字，則來自當年具體執行建造該橋的市長的名字。所用柚木取自先前“因瓦小王朝”的皇宮回收的建材，所以均為上品中的上品。全橋總共有1086根“橋墩”聳立於水上，日久天長洪水的衝擊，以及魚類配種引起的湖水滯留，部分木墩已有損壞，現為水泥柱取代。
圖26 橋上的情侶。
圖27 橋上的僧侶。
圖28 在橋下湖麵行走。
圖29 在橋下湖麵行車。
圖30 親友家人來此休閑。
圖31 佛家僧人來此唔道。
烏本橋現在每天人來人往，遊客絡繹不絕。國內外遊客慕名而來一睹老橋的不朽與神奇；雙雙對對的青年人在橋上體驗“懸空、超脫”般的浪漫與飄逸；結隊的家屬親友象趕集與郊遊似地來此閑散悠遊；佛門子弟迎對廣袤的湖麵與遙遠的群山感唔大自然和上蒼的禪意；攝影發燒友們則為這裏的日出日落景觀而傾倒癡迷。。
千人僧飯馬哈根達楊僧院
就在烏本橋附近的馬哈根達楊僧院，隻有短短50多年的曆史，卻是緬甸最為重要的佛學院。僧人年齡跨度從12歲的小沙彌直到65歲的大住持，是全國僧人最多的，高達千人。
圖32 千人僧飯的壯觀場麵。
圖33 千人僧飯隊伍中的年輕僧人。
圖34 可愛的小沙彌。
聞名遐邇的“千人僧飯”景觀，是海內外遊客趨之若鶩、爭相競睹的焦點。它指的是每天上午約10點半左右，僧人們手持缽盂，排隊去食堂打飯用餐前的一幕。在隊伍拐入餐廳之前的一個院子裏，有幾十甚至上百的信徒們也會靜候著給每一位僧人布施。整個場麵和過程有條不紊、熱烈平和，十分壯觀難得。
圖35 在僧人排隊進入左側的餐廳用餐之前，院裏等待著的信徒踴躍布施。
圖36 僧人用飯。好像也有大油大肉。
據說信奉佛教的緬甸家庭，男子一生須出家修行至少一次，時間短則幾周長則幾年，有的幹脆終身為僧。馬哈根達楊僧院和其他很多寺院一樣，餐食以及日常用品，都來自信徒的供奉。而且不僅來自國內，也來自海外。
富麗娟秀古都實皆山
曼德勒西南還有兩個曆史古城，它們分別是實皆（Sagaing）和因瓦（Inwa）。實皆山是實皆王朝的古都（1315-1364）。同時是一個寺塔和僧院集中的佛教中心。山上的鬆烏蓬那信塔（Sone Oo Pone Nya Shin Pagoda）位於最高處，是這裏最富有、最主要的寺廟。由於現金捐贈充足，寺廟裝潢得富麗堂皇。大殿裏釋迦牟尼的巨型坐像十分醒目，腳下圍放著很多捐款箱，按用途分門別類，這是此寺廟的一大特色。據說這個寺廟內有佛祖兩顆牙齒的舍利，尤顯特殊與珍貴。
圖37 鬆烏蓬那信塔。
大殿外麵是一個巨大的平台，眼前的伊洛瓦底江繞山而行，景色秀麗。實皆山上的另一個主要寺廟是烏敏東色寺（U Min Thonze Cave）。這是一座“非典型”的混合式寺廟，它的月牙形長廊獨一無二，十分“另類”。長廊共有30個拱門，意寓僧人打坐的洞穴。寺廟的名字“U Min Throze Cave”就含“洞穴”之意。
圖38 烏敏東色寺。淺藍色的拱門共30個，一進一出相鄰。
圖39 烏敏東色寺內景。
在上到實皆山之前，我還去了塞特古國際佛學院 （Sitagu International Buddhist Academy）。這不是古跡，而是嶄新的高等教育機構，專職培養佛學的本科和研究生人才。它建於1994年，由佛教界德高望重的“尊者”主持，以佛教的“三折”為目的，即：傳播，修行，實現佛學經典。接受的學員有僧人，尼姑，也有非佛教人士。
圖40 塞特古國際佛學院。
被人遺忘古都因瓦
“因瓦王朝”屬於阿瓦時期，它的古都現已遭遺棄。去因瓦需要跨過Myitnge River，一條伊洛瓦底江的分支小河。包車一日遊的司機隻管送到岸邊，並在河邊等候。我得自己擺渡過河，每人來回1200緬元（約1美刀）。對岸有很多雙人座馬車在等候生意，每人收費5000，去遊覽四個景點。
這四個景點是：布嘎雅僧院（Bagaya Monastery），皇宮守望台（Palace Watch Tower），雅達那塔寺遺址(Yadana Hsimi Pagoya Complex)，以及馬哈昂美寺（Mahar Aung Mye Bon San Monastery）。
布嘎雅僧院建於1593年，柚木結構。1821年被大火燒毀，1992年重建。
雅達那塔寺遺址有三座露天佛塔佛像。隨著因瓦王朝的瓦解及古都的遺棄，它們也成了“被遺忘的佛像”。
圖41 雅達那塔寺遺址。
圖42 雅達那塔寺遺址。
馬哈昂美寺建於十九世紀上葉。貢榜王朝有一個國王叫孟既（Bagyidaw），他的王後為一位國師高僧作為住所而建此寺院。1838年大地震中被毀。該王後的女兒後來成了敏東王的王後，遂將之修複。它是貢榜王朝時期建築的代表作。
圖43 馬哈昂美寺。
兩天兩夜的曼德勒之行，是我在緬甸三城三地的遊覽中，感覺最充實的一站。我從仰光去曼德勒時，乘坐的是仰光航空公司（Yangon Airway）的飛機，經過蒲甘。仰光飛機場的國內航站樓非常小，近十個航空公司各占一個小“櫃台”辦理檢票和托運。對行李重量的限製檢查並不嚴格。登機後發現飛機還是不小的，有70個座位，但乘客隻有6個。
圖44 仰光去曼德勒的小飛機，可載70人。
在蒲甘停留時隻剩我一人還在原位。等待從當地新登機的乘客進站前，機組人員和我一起站在飛機旁閑聊。他們告訴我，法國的“空客”飛機便宜，但美國的“波音”性能好。駕駛員訓練兩年半，在一段航班的整體運行中，副駕駛需聽從正駕駛安排任務，而非兩人平均輪換。比如這次他們出勤共分四個時段，正駕駛會根據航線以及身體狀況等來計劃和調配具體任務給付駕。
圖45 正副駕駛員。左邊肩頭三條杠的是正駕駛，右邊二條杠的是付駕。（中間那位沒參與談話，不知哪冒出來的）
圖46 去曼德勒途徑的蒲甘機場，非常簡單。
到達曼德勒時，機場出租車攤位很多，一字排開，價格完全一樣：包車進城12000緬元，三人分享每人4000。他們競爭激烈卻出奇地文明友好。最早和最耐心接待我的，最後意外被另一攤位將我與另一位老者“配位合租”，而成功奪走生意，年輕人依然笑容滿麵祝我一路順風。這個過程給我留下很好德印象。
圖47 曼德勒機場的出租車競爭激烈，價格完全一樣。
在第一天遊覽大皇宮時，偶遇兩個女孩，其中一位在入口處就主動與我打招呼，會說中國話。原來從她爺爺來緬已經三代，父親是中國人，母親緬甸人。在宮內參觀時，她特意過來告訴我說，那邊角落處的觀望塔可以居高臨下俯視全景，千萬不要錯過。
圖48 曼德勒大皇宮偶遇中國血統的熱心女孩。
圖49 第二天在馬哈根達楊僧院等待“千人僧飯”一幕時，聊到一對老夫婦，男廈門人，女來自四川。兩位均已70多，依然神采奕奕。各人一台高檔相機，儼然一對攝影發燒友，哈哈。
我在浪漫烏本橋上溜達時，聽到傳來的中國話音。回頭時恰與一男子雙目對視，就此開始了小聊。他們共三位，在越南做生意成功已有五載。為首的曾姓湖南人，合夥的河南盧姓，還有一位緬甸華僑，正打算將薯條小吃生意擴展到緬甸。我問他們隨身有無樣品？他們拿出樣品照片，看著不小的包裝，僅賣200緬元，不到10美分，非常便宜。曾姓的領頭人一臉書生氣，溫文爾雅，給我印象深刻。
圖50 烏本橋上偶遇三位從越南來緬甸擴展生意的中國人。
雖然逗留的時間不長，我在曼德勒遇到的每一個人，都給我留下了熱情友好、溫柔謙和、坦蕩大氣的感覺。真不愧為曾經的皇城根下的子民後代。
如果說，緬甸第一大城仰光是瑞大光金塔的一支獨秀，有的是大都會的當代城市氣息；那麽皇城曼德勒則是緬古懷舊、皇氣充斥的曆史古都。從佛家聖地曼德勒山到仙風飄逸的實皆山；從大一統的貢榜王朝到本地藩王的實皆王朝和因瓦王朝；從殿堂叢叢的曼德勒老皇宮到人去寺空的因瓦雅達那塔寺遺址。。大曼德勒處處飄逸著古代緬甸、尤其是以貢榜王朝敏東王為標記的緬甸曆史遺風。
曼德勒皇城皇氣猶存，是個值得細品回味的地方。
[注]佛家的“六和”是：“戒和”同修（法製上人人平等）；“身和”同住（行
為上不侵犯他人）；“口和”無諍（言語上和諧無諍）；“意和”同悅（精神上
誌同道合）；“見和”同解（思想上建立共識）；“利和”同均（經濟上均衡分
配）。
《曼德勒景點及本人評分》（1-5星）
皇宮圍城（Moat & Fortress Walls）5
老皇宮（Mandalay Palace）5
曼德勒山（Mandalay Hill）5
山達穆尼寺廟（Sandamuni Pagoda）5
固都陶塔（Kuthodaw Pagoda）5
金色宮殿僧院（Shwenandaw Monastery）5
獨特僧院（Atumashi Monastery）4
馬哈牟尼塔（Mahamuni Pagoda） 5
烏本橋（U-Bein Bridge）5
馬哈根達楊僧院（Maharganyone Monastery）5
《實皆》（Sagaing）
塞特古國際佛學院 （Sitagu International Buddhist Academy） 5
烏敏東色寺（U Min Thonze Cave）5
鬆烏蓬那信寶塔（Sone Oo Pone Nya Shin Pagoda）5
《因瓦》（Inwa）
雅達那塔寺遺址（Yadana Hsimi Pagoya Complex）4
馬哈昂美寺（Mahar Aung Mye Bon San Monastery）5
（行萬裏路-寫萬言文-好天下事）
