2015年8月8號 Day 6
對我來說，曆盡千辛萬苦，隻為了這一天。
因為今晚還要回來，所以露營的設備原地不動，我們輕裝上陣。大家的午餐由向導背著，我幹脆什麽也沒背，水瓶也放到別人的背包裏。雖然沒有負重，但今天的路卻也並不輕鬆，上上下下來回16公裏。早餐後開始下起雨，越來越大，並伴隨著狂風。我沒有預料到此程會遇到如此惡劣的天氣，仿佛一年的雨全都傾倒在這幾天了(回到家後向導郵件裏說的確如此），從我降落格陵蘭至此，就沒享受過個幾小時的陽光。因為對天氣的錯誤預估，我帶的是不透氣的防水衣褲，隻適合臨時擋一擋雨，手套也不防雨，因此，外麵是雨水，裏麵是汗水，渾身上下都是濕的，還好我的登山鞋裏麵是幹的，其他人的鞋則全部濕透。濕漉漉的我們好不容易上了冰川，但是寒冷與狂風讓我們無心逗留，匆匆拍了幾張顧不得質量的照片，就趕緊往回撤。我拿著兩支登山杖，因此不能像其他人那樣手可以放在口袋裏，不防水的手套已經變成兩隻冰袋，我的雙手隻能裸露在外，手背腫的像包子一樣。
一望無際的格陵蘭冰原是世界上第二大冰原（Ice Field）
回到營地，雨還在不停地下，向導開始生火燒熱水，有幾個人則一頭鑽進帳篷，連泡好的飯都是助手送進去的。我在篝火旁堅持到吃完飯，顧不得幫向導收拾攤子，也被凍回了帳篷。
美國來的Jay
寫完兒子寫老子。 Jay是一個隨時隨地都要開玩笑的人，也是一個熱心過度的人，不管自己有沒有能力，都會草率地伸出援手，最後不得不虎頭蛇尾、半途而廢。說實在的，我挺怕和他走在一起的，他太能嘮叨了，不管別人願不願意聽。而且，有的時候他的玩笑並不好笑。剛剛過了70歲，穿了一雙不合適的矮幫登山鞋，因此一直被大家遠遠地甩在後麵。他倒是不急，即使我們已經轉過一道山了，他依然邁著四方步，看到好的風景，也不考慮別人等在前麵，一味地拿著一個老舊的手機拍照。趕上大部隊後，也不需要休息，繼續不疾不徐地接著走。晚上，大家圍著篝火煮飯聊天，他常常消失在帳篷裏。開始我以為，年歲大了，他需要更多的時間休息。直到有一天，因為天氣晴朗、溫暖，他把帳篷的雨罩掀開，我才發現原來他是坐在帳篷裏，在筆記本上記錄著什麽。分別的前一天，他請大家留下聯係方式，我才有機會見到那個記事本，這是一個32開皺皺巴巴的本子，紙頁泛黃，寫的東西前後雜亂無章。忘了誰告訴我，Jay曾經是一個製片商。他還很認真地和送我們到步道起點的出租司機要了名片，說回到紐約後要引進格陵蘭冰做冰咖啡生意。或許Jay有很多故事，可是不知為什麽，我卻失去了聽的興趣。這父子倆！
美國來的Jay
2015年8月9號 Day 7
雨還在下，昨天的濕衣服根本幹不了。早晨我隻要了點熱水，泡了昨晚的剩飯當早餐吃了。
最後看一眼北極的冰帽，就上路了。下午雖然雨停了，天空仍然陰沉沉，加上濕漉漉的衣服，真是無心再欣賞湖光山色。終於到了前天早上我硬著頭皮跨過的小溪，也和前天一樣，脫了鞋，把徒步褲子下半截拿掉，蹚水過河。水冰冷刺骨，幸好不寬，快到水邊我已經被凍的快失去知覺了。
湖邊取水
向導Jens和Mark把埋在河邊石頭堆裏的幹糧挖出來，平分給每一個人，然後他們撿樹枝生火煮水。我躲在帳篷裏，鑽進睡袋，身體暖和過來後，再也不想穿上濕衣服了，助手Sikkersaq叫我去看Jens怎樣用濕柴點火，我告訴她，我不想去看了，等你看完給我講吧。最後連晚飯也是Sikkersaq送進帳篷的。她泡好了自己的飯，也和我擠在帳篷裏一起吃，沒有再出去幫Jens收拾。吃完飯，雨又開始下，一宿沒停。
格陵蘭的Sikkersaq
我是一個以視覺影像為主導的人，所以Sikkersaq 耐心地重複好幾遍她的名字，我還是慚愧地沒有記住，憋了兩天，我偷偷問Alexandra, 敢情她也沒記住，有兩個人沒記住，我的臉皮就厚了，問Sikkersaq, 她幹脆地指了指自己的水瓶，上麵鑲著名字呢！我仔細地讀了幾遍，終於記住了，Si-kker-sa-q，每一個音節要讀得短促有力，因此中間的停頓就如同打嗝。她是一個非常典型的格陵蘭人，圓臉，黃皮膚，濃密的棕色頭發，眼睛很大，總體像黃種人。她特別自豪自己有五個名字，一個是她媽媽起的Sikkersaq，花兒綻放的意思，一個屬於祖母，一個屬於外祖母，一個是過世的嬸嬸的，是她叔叔強加上去的，最後Hanson是姓，在丹麥非常大眾化。Sikkersaq 很能吃苦耐勞，不抱怨，默默地承受。 當初分發食物的時候，向導數錯了人頭，分了九份，事實上隊員加Sikkersaq 隻有八個人，最後一份放在桌上沒人認領，歐洲人、美國人特別是那幾個年輕力壯的小夥子都顯出了本性上的冷漠，不是自己的事不插手，我因擔心體力不夠，拿了點輕的東西。最後Sikkersaq把桌子上的東西全劃拉到自己的背包裏。每個人心裏的小九九都是：盡早把自己背包裏的公用食品貢獻出去，減輕重量，我當然也不例外。但Sikkersaq根本就沒想到這樣做，唯一一次還是我從她的包裏拿出了一袋2磅重的麥片做大家的早餐。
格陵蘭的Sikkersaq
2015年8月10號 Day 8
早晨起來後，雨終於停了，還出現了小片藍天。到中午，天完全晴了。今天爬升400米，走了13公裏。
大部分人都走在前麵沒影兒了，為了防止Jay掉隊，Sikkersaq通常走在後麵。因為一直在爬山，我感覺很累，因此走的很慢，落在了Sikkersaq的後麵，等我趕上了等在一塊大石頭旁的Sikkersaq，她做了一個噤聲的手勢，然後指指山坡下麵，我看到了一頭麝牛，離我們非常近，連它粗重的呼吸都聽得清清楚楚。這頭麝牛並沒有害怕，就那樣和我們麵對麵站著，打量著我們，過了很長時間，大概也沒觀察出一個所以然，於是溜溜達達走了。
因為今天走的速度比較快，很早就到營地了。太陽高照，大家把背包裏所有的東西全翻出來，搭好帳篷，而帳篷的防雨布則派上了別的用場，被平展展攤在地上，放上全部的潮濕物品，讓暖洋洋的太陽曬幹。這是自來到格陵蘭以來第二個好天氣。
但是，Mark開始憂慮他的雙手了。
英國來的Mark
Mark是我和Ismo在機場撿到的第一個人，開始以為是個2，30歲的年輕小夥子，行程過半了，才慢慢感覺到他應該是個快40歲的中年人。一身戶外精良裝備，經驗豐富。整個徒步對他來說輕鬆自如，路寬就和向導並排走，路窄就緊跟向導後麵，邊走邊聊。到了營地也不閑著，幫著向導撿柴打水準備晚飯。早晨出發前若有時間還做俯臥撐，我數了數，一口氣做了50個，喘口氣再來25個。他提前兩天到Kangerlussuaq，自己在周圍背包露營，我們徒步結束後他還準備多待兩天繼續獨自徒步。直到從冰帽回來的那天，一切都改變了！接下來幾天，他總是憂心忡忡地看著他的雙手，有人說像是過敏，我說應該是凍傷。去冰帽那天手凍了後，又沾了湖裏的冰水，生了凍瘡。向導用衛星電話讓妻子和護士預約徒步結束後當天下午去診所，護士的結論也是凍瘡。看完護士，Mark到機場改簽了機票，和我們一起，第二天到哥本哈根轉機回英國。
英國來的Mark
2015年8月11號 Day 9
明天下午就可以脫下濕衣服，有熱水澡洗，吃到真正的食物了，晚上可以睡在床上，想想這些，腳底就生了風。爬到此次徒步的最高處，海拔600米的山頭，本應該有著極開闊的視野，可以遠眺冰蓋和連綿起伏的丘陵，但是因為雨時下時停，雲層壓低，冷風吹在汗濕的衣服上更覺寒氣逼人，我們沒有留戀，隻是找到避風處吃了午餐。接下來就是一路下坡，全程才12公裏，路況又容易，所以，下午兩點我們就到了營地。
又香又甜的藍莓
考慮到天色還早，並且又要下雨，而且離Kangerlussuaq隻剩了10公裏，我和Alexandra都有接著走下去，晚上回到城裏的願望。我猜想，大家都應該有和我們一樣迫不及待的心情。但也許對向導來說，臨時改變行程並不是他想要的，因為不好安排食宿。看看其他人，竟然都按部就班支起了帳篷，並沒有給我和Alexandera多少鼓勵和支持，於是我隨大多數人安頓下來。她就自己和Jens要求今晚回城，得到Jens的首肯後，還堅持問我是否和她一起走。至此，我才明白，原來她並不是想說服Jens帶領大家一起走，而是想自己先回。我拒絕了和她一起走，盡管她一再保證決不會迷路，但我還是一萬個不放心是否能安全走回去。
吃過晚飯，還沒等好好享受篝火，又開始下雨了。隻好回帳篷早早睡覺。
瑞士來的Alexandera
她是唯一一個徒步開始那天才飛過來的人，所有的人都在機場匯集後，邊聊天邊等她的飛機降落，取行李又耽誤了很久。直到她出現在我們麵前，Jay開我的玩笑說，“這下我再也不用擔心閑人孤單了，她終於有了一個伴。” Alexandera看上去不年輕了，熟悉了以後才知道，她的實際年齡比外表小很多。她中等身高，極瘦，初見麵，一副誠惶誠恐怯生生的樣子，接觸多了才了解，她完全不是外表看到的柔弱無助，相反，她的內心強大無比，從她堅持一個人走回城裏就看出她的自信與固執。一路上，她嘮叨的不是這個人特別好，就是那個人特別糟，而那個曾經特別好的人，下一分鍾可能就變成特別糟，完全取決於她是否喜歡，可讓她喜歡和高興的事情並不多。她常常睥睨著Spenser告訴我他又多吃了餅幹，或者跟我耳語Mark的英國口音讓她完全聽不懂他在講什麽，或者背對著Jay對我說，Jay怎麽這麽八卦，竟然打聽別人的隱私。總之，不合理的事情都被她一再拿出來譴責，還包括那些有可能發展成不合理的事情，還有那些別人並不以為然的而她認為不合理的，統統在她的譴責範圍內。而她說話的聲音那麽低，那麽小，那麽弱，於是乎，這種譴責不管對不對，似乎都變成了別人的不是，她則是那個被欺負了的，或者她是那個伸張正義卻沒人支持的少數弱者。我們同機飛回哥本哈根，她坐的是頭等艙，等行李的時候大家碰到一起，她臉上紅紅的，顯然在飛機上消費了不少紅酒，致使她一度情緒有些失控，趴在了Ismo的肩上。正在此時，我的行李出現在傳送帶上，我提上行李趕緊和大家道了別，第一個離開了。
瑞士來的Alexandera
2015年8月12號 Day 10
很早大家都起來了，不僅Mark焦慮地急著看護士，其他人應該也是懷著共同的心願，盡早離開這陰雨霏霏的荒郊野嶺。根據向導的描述，我們將輕鬆地一路向下走10公裏。我滿心歡喜地上路了，然而，出乎意料，這最容易的一天變得是那麽的艱難。因為連夜的大雨，本該漂亮的草甸變得溪流暗湧，麝牛馴鹿們踩出的羊腸小道則成了山上下來的流水的捷徑，我們不得不在一叢叢草甸上跳躍著摸索尋覓落腳的地方。我的登山靴承受住了前幾天風雨的考驗，但在這個時候也開始滲水了。由於事先想象得太容易了，心理準備不足，意誌力先崩潰了，我與大家的距離拉的很遠，好在70歲的Jay比我更落後。我索性邊走邊拍花，享受藍天白雲陽光。當遠遠地看到了那幾座紅房子時，我竟然恍然如夢，難道，100多公裏結束了？
美國來的我
在徒步的終點，也是曾經的起點， 坐上出租車回旅舍的路上，我望著窗外，對同車的向導Jens、實習生Sikkersaq、還有Jay說，“我怎麽覺得我們剛剛才坐車來，馬上這就回去了, 中間的那些天仿佛不曾存在？在步道起點邁開第一步之前，那麽多的擔心、焦慮和不安，幾十個和向導的郵件往來，無數個問題，有多少是有備無患？又有多少是杞人憂天？
出發前，我讓Jens稱了一下我的背包，不算水，20公斤整，44磅。包裏裝了10天的正餐和零食，10天裏要用的基本物品，衣服，還有急救包藥品，相機/手機iPad和書等。以前在家門口背包徒步，20多磅的重量都會讓我耿耿於懷，挖空心思地琢磨怎麽能再減輕點兒。幸好我的想象力還沒豐富到44磅，否則，從報名徒步格陵蘭的那天起，我肯定寢食不安地憂慮是否能背得動40多磅。從開始的笨拙地把44磅的包一點點挪到肩上，到熟練地瀟灑地掄上後背，中間磨練的不僅是體力，更是毅力和自信。在渺無人煙的格陵蘭荒原上，每天除了吃飯睡覺就是行走，因而，對那個被我暫時拋棄的文明世界有了簡單的甚至有些粗暴的認知。無論那裏怎樣日新月異，對於在曠野的我，毫無意義。也許有很多封郵件，很多條信息等著我讀，可是它們和我在格陵蘭看日出日落有什麽關係呢？當我的衣服被雨淋濕，被汗打透的時候，我想的是何時出太陽能讓我把衣服曬幹，但沒想起烘幹機。當我感到寒冷的時候，我渴望的是一堆飛舞著小星星的篝火，而不曾想起吹著幹燥熱風的暖氣。當我睡在帳篷裏，頭枕大地的時候，家裏那張舒適的床壓根沒有進入腦海裏。我不想嘲笑文明世界，因為徒步結束後我會繼續陷入其中，身不由己，但是，因為有過完全剝離的體驗，因此我不至於無法自拔，迷失自己。
美國來的我
外一篇： Kangerlussuaq城
2015年8月12號下午
把Kangerlussuaq叫做城市，不知道世界上那些千萬人口的城市該叫做什麽了，但Kangerlussuaq的人，的確把自己住的地方叫做City城市。
十天沒有洗澡，襯衣上留下一條條白色的汗漬，但身上沒有難聞的氣息，反倒是衣服上留著篝火煙熏的味道，又把我帶回無盡的曠野和那些日子裏。
洗過熱水澡，整理好行李，換上平常的裝束，帶上文明的麵具，做回了原來的那個人。
自從那年在瑞典北部一個125人的小村莊駕馭過一次狗拉雪橇，就喜歡上了長相可愛但智商不高的哈士奇。我聽Mark說，Kangerlussuaq有一個狗農場，於是我和Sikkersaq約好三點去看狗。在格陵蘭，把拉雪橇的狗一律叫做格陵蘭狗。農場裏的狗分屬不同的主人，冬天用於打獵，每到夏天這些狗因為怕熱，什麽也不能做，處於完全無所事事的狀態，因此，把要把它們集中起來，雇人喂養。這類狗隻會在茫茫雪原上奔馳，很難與人建立起感情，因此，整個夏天就被圈在鎮子外麵這片不大的領地裏消磨時間，無人陪伴。
Jens和她太太邀請我們到家裏晚餐，吃烤馴鹿，是Jens在冬天狩獵打的。吃完晚餐，七個隊員加上Sikkersaq到城裏唯一一家簡陋酒吧，好好地慶祝一下，可惜隻有啤酒，沒有紅酒。後來我也不想和他們再去機場的酒吧了。
2015年8月13號
小城裏唯一能吃到早餐的地方是機場。於是，早上我和Alexandra收拾好房間，約上Ismo 一起走路去機場吃飯，是的，從城裏步行20分鍾到機場。拐過彎就到機場了
拐過彎就到機場了
機場候機廳外麵
紀念品商店
Kangerlussuaq，坐落在格陵蘭島西南，是由二戰期間美國建立的空軍基地發展而來的。這裏是格陵蘭島航空樞紐，有著最大的商用機場，設備最完善。總人口512人的小城，一個小時就能全部逛遍。
這裏的居民，幾乎都沾親帶故，走在路上彼此點頭打招呼。小城裏隻有幼兒園和小學，讀初中的孩子需要到丹麥本土繼續求學。這裏也沒有醫院，更沒有醫生，隻有三個護士。如果生病或者孕婦臨產之類的急診，需要坐半個小時的直升機到南邊的第二大城市Sisimiut。當然，無論是兒童教育還是醫療，全部是免費。
格陵蘭島幾乎不生產任何農作物，也沒有畜牧業，傳統的漁業和狩獵也隨著成本的增加和福利製度的完善而日趨沒落，隻有格陵蘭北部還有人以狩獵為生。因此，Kangerlussaq的衣食住行所有用品全部依賴海運。每年夏天會用集裝箱分三次運來一年的物品，最後一次是在九月，可想而知成本之高和品種的匱乏。但是據我觀察，從飲食、穿著、住房、日用品消費來看，島上的生活水平並不低於歐洲本土，也不乏奢侈品，隻不過由於人煙稀少，顯得很荒涼罷了。
民居，向導和家人住在其中一棟樓裏
Kangerlussuaq 博物館，展出二戰期間美軍空軍基地曆史
從博物館出來，拿上寄存在旅舍的行李，準備去機場，但據旅舍的人告訴我，航班延遲了，所以我並不需要急於步行趕到機場。於是我決定感受一下這裏的公共汽車。公車半個小時一趟，繞小城一圈，成人一毛錢，學生免費。正直中午放學時間，車上坐滿了嘰嘰喳喳的小學生。他們有的回家吃午飯，有的到機場的超市買午餐，然後在機場遊蕩到下午，再去上學。前麵提過小城裏唯一能吃早餐的飯館在機場，而唯一的超市也在機場，更不用說賣紀念品的小商店了，統統都在機場。到了晚上，年輕人除了看電視，就是到不大的兩個酒吧喝酒打台球。冬天平均氣溫攝氏零下20多度，不適宜戶外活動，所以、室內遊泳池健身房都開放，可以在那裏做運動。雖然物質生活水平不低，但是因為寒冷，而且幾乎與世隔絕，所以人口數量一直在下降。
午間在機場閑逛的小學生
公共汽車站 - Sikkersaq在查汽車時刻表
在延遲了數個小時後，紅色空客330（格陵蘭航空公司的顏色）載滿了旅客飛離了格陵蘭。斜前方一位乘客在電腦上劈裏啪啦打字，雖然我看不清內容，但從文章的格式就能斷定，那是一篇科學論文。也許這是一位享有自然科學基金會資助的科學家，到格陵蘭來實地考察，可能這不是他第一次來，明年還可能再來，因此他隻顧埋頭寫作，全然沒有像我和其他旅者一樣的依依惜別的情緒。
這些彩色小房子，不僅讓我回味，也讓我期盼，下次去哪裏，再遇見北極圈裏的五彩繽紛？
（完）
題後記：沒想到的是，等到再次見到五彩繽紛的小房子，是2016年4月進入北極圈到達北極點，那次旅程對我的衝擊和震撼那麽大，以至於回來後數月，仍然不能回頭去整理在旅途中就已經完成的筆記。三進北極圈，經曆如此不同，相同的是，都是那麽難忘。
