幾年前第一次聽說了阿西西。
女友向我介紹他們的夏日旅行計劃，“我們會去意大利的鄉下住幾天。 知道阿西西嗎，聖者方濟各的阿西西？”
“哦，看過電影《翁布利亞之家》，是那附近嗎？” 我對那些地方的認識僅僅來自於電影和讀物。
“對啦，不遠。 那裏的風景好得沒話說，就是生活不方便，過了飯點找個喝水吃飯的地方都困難......” 朋友是個地道的法國人，隻要說起歐洲的景點，一定是和我如數家珍似地娓娓道來。
她說過很多，由於名字的拗口，有相當一部分我記不得了，但是我記住了阿西西，知道了聖方濟各的阿西西是今生必去的一個地方。
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從羅馬中央車站到翁布利亞山區古城阿西西的這段路說遠不遠，但是中途要換一次火車，到了終點站後還要再轉一次汽車，所以並不直接了當。 我們一路上格外小心，生怕在哪個環節上出點閃失，把阿西西之旅變成西西裏環遊就事與願違嘍。
離開羅馬三小時後，順利地坐上了去阿西西山城的小巴士。 小車不疾不徐地開在通往山城的歌德大道上，意大利人的節奏。
當 年，歌德從火車站附近的一個老教堂徒步走上阿西西的山頂。 在他的阿西西之旅裏，歌德如是寫到，“I climbed the road to Assisi on foot.” 如今，他走過的這條路以他命名，Via J.W. Goethe。 這句話裏，浪漫的詩人強調的是“徒步”， “climbed on foot”。 毫無疑問，他當時滿懷著虔誠的心。
中世紀古城阿西西，是聖者方濟各生於斯、長於斯的故土。方濟各去世後的兩年之內，梵蒂岡即封他為聖，並為他在阿西西的山頭營建一所大教堂。 之後，阿西西成為天主教朝聖者的必拜之地。
從高空俯瞰，整個山城像是一艘巨大的船隻，橫貫東西，聖方濟各大教堂昂然地挺立在船首，其後民宅、小道密密地覆蓋在山坡上，恢宏又不失生活氣息。
大教堂內部的輝煌自不需我的贅述，文人騷客為此留下的筆墨太多。 教堂穹頂上的壁畫出自中世紀名家Giotto之手，一幅展開的畫冊講述著方濟各的生涯，短暫而又永恒。
方濟各生在阿西西一個富商之家，青年時代的他享受著衣食無憂、花天酒地的生活。 在一次與鄰近城邦的爭戰中，身為騎士的阿西西被俘入獄。傳說在獄中的一年是他思想轉折的開始，兩次神的啟示催促他真正皈依基督、回家鄉講經傳道。
大教堂外的銅像，描繪的是出獄後重歸故裏的方濟各，此刻的他站在人生的十字路口，正沉浸在深刻的反省之中，從此他將踏上尋求靈魂歸宿的新曆程。
關於方濟各的傳說甚多，有些大可當成故事來讀。 我們可以確信的是洗心革麵後的方濟各和他的追隨者過著至簡至樸的物質生活，並用快樂的歌聲向人們傳遞著耶穌的福音。
春 寒料峭的早春二月，三三兩兩的遊客享受著旅遊旺季到達前小鎮的幽靜。 難以想像，整個城市的常駐居民不過三千餘人，但每年卻要接待兩三百萬慕名而來的遊客和朝聖者。 幾條主要的街道上布滿了餐館、冰淇淋甜品店以及出售當地手工藝製品的特色小店。 好奇心起來了，稍稍拐個小彎、走個岔道，悠閑地漫步和迷失在空無一人的小巷子裏也是朝聖後的一種愜意。
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前些日，網友晴提起意大利山區的簡單麵食，有如她的風格。 聽後莞爾，舌尖上條件反射似地跳躍起的是沾滿橄欖油的新鮮麵包，撒著奶酪、羅勒葉的意大利麵條, 香氣四溢； 眼前掠過的畫麵是廣闊的平原、美麗的橄欖樹，風輕雲淨。
生活的最高境界本該如此，遙想在這樣一個清寧悠遠的小鎮裏，靜心修身養性，任憑時光穿梭流逝，一切簡簡單單、平安快樂。
