【回顧與展望】足跡2015 (6/7)：法國

顧劍 · 2016-01-29 05:08:05Z

【回顧與展望】足跡2015 (6/7)：法國簡介

來源: 顧劍於 2016-01-29 05:08:05 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (35791 bytes)

7. 法國

我再從亞洲和中國，說回到歐洲。我是個歐洲控，今年去歐洲的次數算是很少了，總共隻有1月和6 月兩次而已，而且所走的都是不那麽著名的地方，正因如此，整個2015年所看到的歐洲風景，和一般人經常去的非常不同，真正感受到寧靜，美麗，沒有遊客，而且非常純粹的歐洲鄉間風情，驚喜連連。6月份在法國，主要是從盧瓦爾河穀一路南下，經過波爾多酒鄉，從中部丘陵地帶的多爾多涅河穀，直下洛特河穀，經過圖盧茲，阿爾比這些南部城市，直抵馬賽，之後坐船登上科西嘉島，造訪拿破侖的故鄉。

我5月23日從上海飛巴黎，用的是馬航----正因為馬航接連出事，很多人不敢坐，其實出事的概覽很小，所以我一向不忌憚此類危險，從吉隆坡轉機飛巴黎，執飛航班是空客A380大飛機，機票很便宜，服務也不錯，而且空了一半座位，相當舒適。

7.1 巴黎

我去過巴黎很多次，主要的景點都已經走過（詳見拙作《兩腳書櫥遊巴黎》），這次在巴黎，隻有3個比較特殊的目標。第一，是造訪巴黎郊外Chantilly城的孔代親王府。孔代親王是太陽王路易十四朝的法國名將，號稱“大親王”，他的事跡，詳見拙作《歐洲近古名將傳，正傳之二，太陽王麾下的雙子星座----法國名將杜倫尼和孔代傳奇》no1190.yjq.cc/viewthread.php?tid=114166

孔代親王府是典型的17世紀巴洛克建築，富麗堂皇

府裏的大客廳有描繪孔代親王曆次勝仗的巨幅佛蘭德斯掛毯（今天的比利時），有孔代，杜倫尼，黎塞留元帥（是著名的紅衣主教首相的侄孫，路易十五朝的法國元帥）的大理石像，黎塞留，馬紮然等宮廷權臣的肖像。沒有想到，在孔代的私人收藏裏，居然還看到了兩幅拉斐爾的畫作，美惠三女神，和聖母子。

家庭小教堂，孔代親王的心髒埋在這裏

我在巴黎另一個任務，是去國家歌劇院加尼埃宮，看一場演出。世界最頂級的歌劇院和音樂廳當中，維也納國家歌劇院，金色大廳，米蘭斯卡拉歌劇院，悉尼歌劇院，紐約卡內基音樂廳，林肯中心歌劇院，我都去看過現場，而獨缺巴黎國家歌劇院，這個經曆不能說是完整的。所以我這次誌在必得。偏偏這裏的票很難預訂，其實巴黎國家大歌劇院有兩個場所，巴士底歌劇院的票很容易訂到，但是真正的大歌劇院，那必須是加尼埃宮，而加尼埃宮無論是什麽演出，老早就沒有票了，我這次提前了兩個月預訂，才搶到最後幾張，根本不在乎是什麽演出了，隻要是大歌劇院加尼埃宮的就好。沒想到，這次的座位好得令人難以置信：一樓第三排中間的位子。 ----隻要你不是象基督山伯爵（或者歌劇院幽靈）一樣坐在包廂裏，那在《基督山伯爵》裏，馬瑟夫子爵，波香編輯這些人的待遇，也不過如此了吧？

畢竟，這是個傳奇的地方，老早老早就在《基督山伯爵》裏經常讀到大歌劇院的場景，而音樂劇《歌劇院魅影》的故事，就以這裏作為背景，著名的第5號包廂。

富麗堂皇，無以複加，如果你是音樂愛好者，這輩子一定要至少來一次巴黎國家大歌劇院，不是參加tour，是真正地看一場演出。

此次專程來巴黎的第三個冷門景點，就是去看一場麗都的歌舞秀Lido，巴黎最著名的上空秀，歌舞表演，紅磨坊和麗都齊名。紅磨坊我在2007年5月第一次來巴黎的時候就去看了（見拙作《兩腳書櫥遊巴黎》），這次來看麗都，看演出之前，在馬路對過的富凱咖啡館，吃一頓正式晚餐，會見三十年沒見的同學。而麗都夜總會，富凱咖啡館，都在香榭麗舍大道靠近凱旋門的地方，就是LV旗艦店的那個路口。整個安排簡直完美至極。不過麗都夜總會的演出，內部嚴禁拍照，所以我倒是沒有照片可以在這裏奉上。

我在巴黎另外還有一個白天時間，這次去的小眾景點，就沒有國家大歌劇院，富凱咖啡館，麗都夜總會那麽小資了。我坐地鐵去蒙帕納希公墓，去找到了幾座名人墓碑，包括哲學家和作家讓-保羅-薩特，標致跟雪鐵龍兩個汽車公司創始人，一次大戰期間著名的德雷福斯事件主人公德雷福斯上尉，電影《情人》的原作者杜拉斯，國家大歌劇院的設計者加尼埃，這些人的墓地，都在蒙帕納希公墓。我沒事喜歡去看名人墓地，巴黎最有名的當然首推拉雪茲神父公墓，但是法國的近代文化名人太多了，很多人埋在其他公墓當中，蒙帕納希是除了拉雪茲神父公墓以外，埋葬曆史名人比較多的公墓，就連巴爾紮克，在移葬萬神殿之前，也是埋在這裏的。

在蒙帕納希火車站，還有兩個鮮為人知的二戰名人博物館，一個是法國元帥勒克萊爾，他在戰爭期間是戴高樂麾下自由法軍第2裝甲師師長，在巴頓的美國第3集團軍編成中，解放了巴黎。還有一個是法國地下抵抗運動的負責人德-穆蘭，他被德國蓋世太保逮捕，遭到處決。這兩個人的博物館在蒙帕納希火車站樓頂上的居民區中間，知道的人很少，我自己當初寫《兩腳書櫥遊巴黎》的時候都不知道，這次費了一點勁才找到的。此外，我還順便去了巴黎西邊，和凱旋門遙遙相對的現代建築拉德方斯大凱旋門La Defense，這一片是巴黎高樓大廈的現代建築新區，而拉德芳斯大凱旋門，在現代建築史上也是一座很有名的建築，對戰爭，建築藝術，繪畫都感興趣的我，現在對巴黎的各處細致的景點，也算越來越了解深入了。

7.2 盧瓦爾河穀

我從巴黎機場租車南下，開往盧瓦爾河穀。

我其實去年剛剛去過盧瓦爾河穀，看到了最負盛名的舍農索城堡（Chenonceau，跨在河上的那座），香波堡（Chambord，頂上有很多煙囪，還有達芬奇設計的雙螺旋大樓梯），主人仍住在裏麵的Cheverny，埋葬達芬奇的昂布瓦茲城堡Amboise，為了去法國最大的索繆爾坦克博物館 Saumure，還順訪了索繆爾城堡。應該說2014年夏季，我已經走過了盧瓦爾河穀最著名的幾處城堡。但是百密一疏，回來以後才發現，埋葬英國國王亨利二世和王後，阿奎坦的埃莉諾，跟他們的兒子，獅心王理查一世的Fontevraud王家修道院，就在盧瓦爾河穀，而我當時居然不知道。今年夏天，為了彌補這個遺憾，我再次駕車穿越盧瓦爾河穀，順便又走了三個城堡。其實呢，就是專程為了這座空蕩蕩的Fontevraud修道院而來。

我是歐洲曆史，尤其是戰爭史愛好者，法國的修道院裏埋著的這英國國王夫妻父子三人，代表著英國史上中世紀最傳奇的一段經曆，年代大約在12世紀後半期，中國曆史上大約是南宋後期宋高宗死後到韓侂胄北伐這段時間。阿奎坦女公爵埃莉諾掌握著差不多今天法國領土三分之一的封地，先嫁給了法王路易七世，和丈夫共同領導第二次十字軍東征。結婚十五年以後離婚，又嫁給英王亨利二世，所以她是曆史上唯一的曾經當過英法兩國王後的女人，也因此，當時英國王室擁有整個波爾多，大部分盧瓦爾河穀，大片今天法國的土地。亨利二世夫婦生下兩個兒子大大有名，哥哥是中世紀最著名的騎士，領導第三次十字軍大戰薩拉丁的獅心王理查一世，弟弟是被迫簽署《大憲章》的約翰一世。亨利二世，王後埃莉諾，獅心王理查，都埋在法國的Fontevraud修道院裏，這是座本篤派修道院（Bennedict，聖本尼迪克特建立的教團），後來在法國大革命時期，國王的墓被毀，修道士被驅逐，修道院也改成了監獄。我此次特為來這裏，就是為了憑吊那段曆史。

既然來了盧瓦爾河穀，那就索性再順道看幾座城堡。阿塞-勒-李杜 Chateau Azay le Rideau，我去年在看弗雷德裏克-房龍《地理》那本書，一下子就被書中法國那一章的題頭照片所吸引，圖中城堡倒映在寧靜的水平，構圖寧靜優美，直追盧瓦爾河穀中最漂亮的舍農索城堡，我決心一定按圖索驥去看看實地，沒想到半年之內就實現了心願。可惜的是，我5月底來的時候，阿塞-勒-李杜城堡正在修理，正立麵被蒙起來了，隻能從側後方看到主建築臨水的倒影，不是拍照取景的最佳位置。這張照片不是我拍的，來自網上，看一看沒有修繕的時候，城堡應該是什麽樣子的。

Fontevraud修道院附近還有Villandry城堡，這座城堡，以規模龐大的花園著稱於盧瓦爾河穀。喜歡正規法式花園的朋友，如果在春夏秋三季去，不容錯過。

其實，盧瓦爾河穀的Chateau，最合適的翻譯是“莊園”，而不能叫“城堡”，它們都是漂亮的大宅子，早已失去了曆史上防禦要塞的功能，不是象萊茵河城堡那樣傳統意義上的中世紀城堡。但Chinon絕對是一個例外，它真正是坐落在山頭，下臨河穀的防禦要塞，法文中，也不把它叫做chateau，而是直接稱要塞forteresse royale de Chinon。它屬於英王亨利二世，理查一世和約翰一世父子兄弟，他們一家最後一次團聚吃飯就在這裏，亨利二世也死在這裏，後來，過了兩百多年，英法百年戰爭當中，聖女貞德從鄉下啟程去見法國王太子，鼓勵王太子出來即位，領導抗戰，貞德第一次覲見王太子也在這座城堡。這裏相當有曆史。我對盧瓦爾河穀各個城堡的評價，認為最漂亮的城堡是Chenonceau，最漂亮的花園是Villandry，最原汁原味的要塞是Chinon。這三座最有特色，最好看。

7.3 波爾多的葡萄酒

離開盧瓦爾河穀，我驅車南下，到達最富盛名的紅酒之鄉波爾多，曆史上這片地區，就是埃莉諾女公爵的封地，阿奎坦的腹心地區。我的第一站是紅酒小鎮St. Emillon，這座鎮子規模雖小，在世界紅酒市場上的名頭卻極大。法國的紅酒標簽是這樣：越好的酒，所標的產區越小。一般的波爾多紅酒，會標 Bordeaux，而屬於波爾多的St. Emillon小產區出的紅酒更好，他們不會標波爾多，而直接標St. Emillion小產區。而有些酒莊特別出名，比如拉菲，拉圖，瑪歌這些，那連波爾多地區，所屬的小產區都不用標了，直接標村子酒莊的名字。我其實並不去酒莊嚐酒：首先，一個人自駕，喝得醉醺醺的怎麽開車呢？其次，那些真正大牌的酒莊，比如五大名莊，隻有嚴肅的買家，經過預約才能去參觀，如果你是跟團參觀酒莊，隻嚐不買倒也罷了，如果是個人去參觀並且免費品嚐紅酒，即便是一般的酒莊，通常的規則，你嚐個三種，人家會期望你買至少一瓶酒（這不是什麽明的規矩，算是潛規則吧，你當然可以隻嚐不買，不過出於禮貌，反正我麵子上是不太能過得去）。所以呢，我並不去參觀酒莊，隻是直接在當地的店鋪裏買上一瓶紅酒放在車裏，晚上回到旅館看電視，整理照片的時候喝。在波爾多，勃艮第，阿爾薩斯，意大利托斯卡納，這樣著名的紅酒產區，機會難得，我基本上是每天一瓶紅酒的節奏。

St. Emillion小鎮本身風景宜人，即便象我這樣不想參觀酒莊，單純為了風景，也值得來這裏住上一晚。整個鎮子從山頭延伸到穀地，錯落有致，石頭建築看上去古色古香，特別有曆史感，而鎮子外頭一望無際的，全都是葡萄園，每走一兩公裏，不同的小村莊，就變換了一個紅酒產區，而你看那些小村莊小產區的名字，全都是在紅酒書裏如雷貫耳的大名。

從St. Emillion到波爾多城，景色完全不同

波爾多畢竟是大城市，而且今天紅酒的五大名莊，多數在波爾多城周圍，其中奧比昂Haut Brion酒莊，還在波爾多市內。說起五大名莊，那是1855年波爾多地區葡萄酒協會分級製度開始施行的時候，評出的4個一級酒莊，拉菲Lafite Rothschild，拉圖Latour，瑪歌Margaux，奧比昂Haut Brion，一百多年之後，1973年，又加上了木桐Mouton Rothschild。這五大名莊全都是紅酒，其中拉菲和木桐，都屬於歐洲猶太銀行世家，羅斯柴爾德男爵家族（看過《基督山伯爵》的讀者會記得，書裏常常把基督山伯爵的富可敵國，比作羅斯柴爾德男爵）。但是不能認為所謂“五大名莊”就是最好的法國紅酒，因為1855年那次評級，隻是波爾多葡萄酒商會的事情，所以隻能說是官方認為最好的波爾多紅酒。法國還有很多著名產區，勃艮第產區至少和波爾多齊名（法文布爾戈尼葡萄酒，在大仲馬小說裏經常見到）。此外還有香檳，普羅旺斯，阿爾薩斯，盧瓦爾河穀等等著名產區。五大名莊，隻是波爾多產區的事情。何況，波爾多產區也出產頂級的白葡萄酒。事實上，1855年那次評級，在四個一級酒莊之上，還有一家唯一的“特一級”酒莊，呂薩呂斯堡，d'Yquem，直接淩駕於今天五大名莊之上，而那根本就不是紅酒，而是索特內的甜白葡萄酒！

說起淩駕於五大名莊之上的d'Yquem，那就要說到所謂“貴腐葡萄酒”Noble Rot了。它屬於波爾多大區當中，專門出產貴腐甜白的索特內產區Sauternes。所謂貴腐，noble rot，就是葡萄上長了一層真菌，把葡萄皮腐蝕得多孔，水分汁液蒸發，糖分集中，這樣的葡萄釀出來的白葡萄酒很甜，而且有來自黴菌的特殊的香氣。就我自己的口味而言，我一般喝幹紅幹白，不喜歡甜酒，可是貴腐除外，因為貴腐酒說白了是爛葡萄釀出來的酒，除了甜，還有特殊的香氣。在美國，歐洲各個著名產區的紅酒，都能買到便宜好喝的酒，這一點美國和歐洲要比國內得天獨厚。但是我從來沒有在美國見過便宜的索特內貴腐酒，所以，這次我在波爾多，還順便去了索特內小鎮一趟，沒少喝貴腐甜白。跟索特內產區相類似的，貴腐爛葡萄釀出來的好喝的甜白，還有匈牙利的Tokaj，那也是歐洲曆史上名聞遐邇的白葡萄酒。

可能很多人知道“冰酒”，以德國和加拿大最為出名，那也是甜的白葡萄酒，但是成因跟貴腐不一樣：貴腐是真菌蛀了表皮，汁液蒸發濃縮了糖分；而冰酒是推遲收獲，讓葡萄呆在枝頭過熟，水分蒸發，所以也偏甜，因為葡萄收獲的時候都經過霜凍了，所以叫做冰酒。

波爾多大區除了紅白葡萄酒以外，也出產世界聞名的白蘭地。什麽是白蘭地：就是從低度的果酒（主要是葡萄酒）再蒸餾提純出的高度酒。用蘋果酒蒸餾的叫蘋果白蘭地，用櫻桃酒提純的叫櫻桃白蘭地，如果不說，那默認就是葡萄酒白蘭地。最有名的白蘭地產區科涅克Cognac，就在波爾多，小時候看歐洲小說總是提到“科涅克白蘭地”，這二十年，海外的譯名逐漸流行於國內，科涅克有另一個怪怪的港台腔譯名，就叫“幹邑”，所以，現在洋酒市場上所謂“幹邑”，就是出產於科涅克地區（幹邑地區）的白蘭地，而科涅克白蘭地裏麵，國內土豪熟悉的品牌，就是軒尼詩(Hennessy)、馬爹利(Martell)、人頭馬(Remy- Martin)、加繆(Camus)這些了，這都是科涅克白蘭地的廠商品牌。而所謂“路易十三幹邑”，其實是科涅克白蘭地品牌人頭馬Remy Martin裏麵最高級別的一款酒叫路易十三，陳化超過50年。

不談酒了，拉回來說旅行。

在波爾多周邊，我還去了兩個曆史性的城鎮。一個是普瓦提埃Pontiers，另一個是Oradour-sur-Glane。歐洲史上兩次驚心動魄的大戰發生於普瓦提埃附近，第一次 732年，阿拉伯帝國西班牙總督阿卜杜拉-拉赫曼領兵入侵法國，被法蘭克王國宮相查理-馬特迎頭痛擊，拉赫曼陣亡，阿拉伯軍隊退回西班牙。這次普瓦提埃戰役標誌著新興的阿拉伯帝國在歐洲擴張的頂點。這一年，中國曆史上是唐玄宗前期，開元盛世的時候。從此之後，查理馬特控製宮廷大權，後來他的孫子稱帝，就是查理曼大帝。另外一場普瓦提埃戰役，是1356年英法百年戰爭，法王約翰二世領兵追擊英國黑太子愛德華（英國王太子，因愛穿黑色盔甲故名），在普瓦提埃郊外截住英軍，把黑太子逼入絕境，迫使其接受主力會戰，法軍1萬人圍攻6千英軍，結果法軍大敗，國王被俘。這一年在中國史上，是元末朱元璋，張士誠他們剛剛開始紅巾軍起義不久，反抗元朝的時候。

所以，我在普瓦提埃專門開車到郊外很遠的地方，就為了探訪當年這兩場戰役的古戰場。今天都是鄉村裏沒有人去的大片青草坡了，不過法國人還是做了詳細的曆史銘牌，介紹曆史上雙方軍隊的陣線，在今天這片草場的哪個位置，整個戰役態勢圖，做得非常清楚。

除了郊外的古戰場，普瓦提埃市中心的教堂也非常有特色，他的建築式樣基本上是比哥特式更加古老的羅曼式（其實字麵意思就是羅馬式），但是采光比典型的羅曼式更好，而且大殿裏的柱子都有幾何花紋裝飾，這是普瓦提埃的當地建築特色，在透過彩色玻璃照進來的陽光下，顯得很舒服。

另一處波爾多附近的戰爭曆史遺跡Oradour-sur-Glane是法國愛國主義教育基地：二戰期間1944年盟軍諾曼底登陸以後，德國黨衛軍第二師“帝國”兼程北上馳援登陸場，一路遭到法國地下抵抗運動遊擊隊員節節抗擊，6月9日，黨衛軍帝國師1營3連包圍了這個村莊，把全村男女老幼642人集中在兩處，縱火掃射，全數屠殺。今天，法國保留了當時全村的殘垣斷壁和兩處屠殺場，村裏鏽蝕的自行車，汽車外殼都還在街上，整個村莊保留當年的樣子作為一個紀念碑。

7.4 多爾多涅河穀：法國最美鄉村

從波爾多向東2個多小時，進入法國中部的多爾多涅河穀山區Dordogne，這裏遊人罕至，至少我一路都沒有見過其他中國遊客，就連美國遊客都很少見。對於外國遊客來說，“去法國”就意味著巴黎和普羅旺斯蔚藍海岸，再深度一些就是諾曼底聖米歇爾山修道院和盧瓦爾河穀。知道Dordogne的人都很少。所以來這裏的遊客，絕大多數是法國人。但是我覺得這裏才能看見真正的法國村莊，而且是“法國最美鄉村”----法國從80年代開始每年評定“法國最美村莊”，要求居民必須在2千人以下。至今大概有150來個小村被授予“法國最美村莊”標誌，多爾多涅河穀最多，有十處，附近的洛特河穀Lot valley也有6處。在我看來，真的是名不虛傳。這裏山清水秀，所有的村鎮都在山頂上，俯瞰周圍丘陵起伏，房子都是石質的，時值夏天，花團錦簇。

多爾多涅河穀還有美食：法國名菜鵝肝，基本都是這裏出產的。另一個當地特產是栗子。

從波爾多經過St. Emillion小鎮，從西向東橫貫多爾多涅河穀，第一站可以停在河邊的Beynac城堡，村莊在河邊山下，城堡在山頭，俯瞰下來非常美，而且還可以坐船遊河。

再向東幾公裏，Castelnaud城堡裏麵，有一個中世紀的生活和戰爭的小博物館，有各種各樣的投石機。再到Domme村，在村邊懸崖上的觀景台，俯瞰附近河穀，美極了。

這一路，還可以經過河邊小鎮La Roque-Gageac，和Montfont，這一晚上最好住宿於本地區的中心城市Sarlat。上述的西多爾多涅河穀幾個村莊裏，Beynac，Castelnaud，Domme，La Roque-Gageac都曾經榮獲“法國最美鄉村”稱號。

在Sarlat 附近地區，山裏發現過很多史前人類的原始山洞壁畫，因為用礦物質作為顏料，很難用碳14精確地測年，大約的創作時間，一般說是在距今1萬到1萬8千年，也就是和我們的山頂洞人差不多同時。中國的史前岩畫，比較著名的是在寧夏銀川城外賀蘭山岩畫，我在2014年6月剛剛看過。在多爾多涅河穀集中發現了不少此類史前岩畫，你不需要每個都去看，選一兩個也就好了。我選的是Lascaux II洞，這個洞的岩畫大約是1萬7千年前的，規模最大，最完整，其實也不是原件：1940年被4個當地少年發現以後，一直開放到1963年，後來因為怕遊客呼出的二氧化碳破壞顏料，政府關閉了原址洞穴，在附近找相同的地勢山洞，進行原樣複製。所以現在去看見的，是複製品。不過對我來說，重要的是鮮豔和完整，能看出個所以然來，至於是不是原件，我倒真不在乎：反正不告訴我，我也看不出來。

在Cascaux II洞到我所住的基地城市Sarlat之間，象半山懸崖的St. Christopher洞穴，Las Eyzies de-Tayac城的史前博物館，Comarq城堡，經過的話，有時間也可以看看。我不做重點推薦。

從 Sarlat向東沿多爾多涅河繼續上溯，這一帶東多爾多涅河穀的村莊，比西邊更美，Martel，Carennac，Loubressac，Autoire四個村莊不容錯過，後三個也都獲得過“法國最美村莊”稱號。其中，我覺得最美的小村，是山頂上繁花似錦的Loubressac，盡管我去的時候陰天，並不適合拍照，但仍然美得讓我驚豔。

在這一片，另有一處我重點推薦的是地下溶洞Gouffre Padirac cave，這裏不是看史前岩畫，而是坐船遊地下河溶洞，如果去多爾多涅，絕對不可錯過。首先，這個洞的入口是一個天坑：這裏和咱們中國的雲貴川一樣，也是溶岩地貌，就是喀斯特地貌，當地下溶洞的洞頂坍塌，變成露天的，就成了天坑。你首先坐電梯下到天坑底，進入溶洞，洞裏是地下河，你要坐上人工劃的十人小船，在地下沿河航行20分鍾，然後登岸，參觀溶洞，再坐船出來。整個過程非常奇妙。當然，我知道國內的喀斯特地貌遍布西南各省，象這種溶洞地下河，在雲貴廣西可能非常普通。但我還是極力推薦這裏，給人一種非常夢幻的，不真實的，近似於愛麗絲漫遊奇境的感受。我印象非常深刻。

天坑洞底

地下河

溶洞

這一天，經過東多爾多涅河穀，我到著名的朝聖度假勝地Rocamadour住宿。Rocamadour很有意思，它在懸崖上建造了三層城市：懸崖下是中世紀風格的鎮子，隻有一條街，沿懸崖的石級上到半山，有7個小教堂圍繞著中央庭院，朝聖的地方，全是從懸崖裏鑿壁開出來的平地，然後接著上到懸崖頂部，又有城堡建築。我住在懸崖對麵的Belvedere hotel，住宿條件很好，而且開窗就能遠遠望見懸崖上三層城市的全景，尤其是夜裏，開窗拍攝Rocamadour的整體燈光夜景，每晚也才65歐元，非常值得推薦。

7.5 法國中南部

從 Rocamadour南下，我就離開了多爾多涅河穀地區，繼續向南，縱貫法國之旅。下一站是塔恩河邊Tarn的阿爾比Albi，這座城市被列入聯合國文化遺產名錄，舊城的風貌看上去不像法國，倒象是意大利：紅磚蓋成的房子，高低錯落地散布在河邊的山坡上，每一棟看起來都破破舊舊的，可是整體上看，就是非常舒服的感覺。

阿爾比城有巨大的主教教堂，是全世界最大的紅磚結構教堂，教堂邊的主教宮，裏麵是印象派畫家勞特累克博物館。勞特累克在馬奈，莫奈，塞尚，畢沙羅，雷諾阿那一批印象派大師裏麵，算是極少數出身較高，非常有錢的畫家，他的父親是伯爵，但是父母屬於近親結婚，天生身體殘疾，身高隻有1米4，他除了印象派繪畫之外，還是商業招貼畫的大師，給巴黎紅磨坊畫的廣告，是著名傑作。因為勞特累克是Albi人，所以阿爾比主教宮就用來紀念這位印象派大師。

主教宮的後花園在河邊，非常漂亮。

阿爾比以南80多公裏，就是法國南部重要城市圖盧茲。圖盧茲號稱法國航天城，空中客車的總部在這裏，我十來年前在西雅圖參觀過波音飛機製造車間，這次本想也看看空客的，空客的確開放參觀，但是非歐盟國家的公民，需要提前2個工作日預約才能進入，而我網上預約的時候差了一天，所以沒有能去空客公司。圖盧茲老城河邊挺漂亮的，而且還有一座雅各賓修道院，裏麵有宗教哲學家托馬斯-阿奎那的墓。

下一站是法國東南部城市卡爾卡鬆Carcassonne。這是我整個法國之旅的又一個高潮：從遠處看山頭上卡爾卡鬆完整的中世紀城牆，你就知道，這裏根本不需要任何修飾，就可以拿來直接拍中世紀的戰爭電影，這裏就是我們想象當中，中世紀騎士們的要塞城市。全城內外兩座城牆，不但全都保存完好，可以在城牆上繞城一周，而且夜裏燈光照明特別有氣氛，月圓之夜，你在黃色的燈光中一個人行走在兩道城牆之間的甬道中，完全就是置身於電影小說的場景之中，即刻就穿越了，仿佛自己也是身披重甲，手執寶劍長戟的中世紀武士。

等到你從古城山頭下來，回頭看一輪明月掛在城頭，隔著濤濤江水，不由得會想起“古月照今塵”這樣的句子。

“古月照今塵”是80年代的一首老歌，我很喜歡那時候的歌詞，絕對有曆史的滄桑感（雖然我不太喜歡歌手的嗓音）。

“一部春秋史　千年孤臣淚
成敗難長久　興亡在轉瞬間
總在茶餘後　供於後人說
多少辛酸　　話因果
百戰舊河山　古來功難全　
江山幾局殘　荒城重拾何年
文章寫不盡　幽幽滄桑史　
悲歡歲月　　盡無情
長江長千裏　黃河水不停　
江山依舊人事已非　
隻剩古月照今塵”

從卡爾卡鬆古城，我抵達法國南部海岸的終點站馬賽，還車。馬賽城我在2008年3月份去過，但不是特別喜歡，比較髒亂。我去馬賽專程就為去看大仲馬小說《基督山伯爵》裏麵，關押鄧蒂斯和法利亞長老的伊夫堡監獄。08年不巧，海上大風，上伊夫堡小島的輪渡被取消，所以我直到2015年6月份這次，才完成心願，登上要塞監獄，去參觀了小說中虛構的鄧蒂斯和法利亞長老的牢房，雖然小說是虛構的，但是這座監獄絕對是真的，坐落於海港當中的孤島地形，很像舊金山灣裏麵的Alcatraz監獄（就是尼古拉斯-凱奇90年代的經典電影“the Rock"《石破天驚》裏的監獄島）。

當然，在馬賽舊港等船的時候，絕對少不了的，是去吃正宗的馬賽魚湯。

7.6 科西嘉島

當晚，我從馬賽港上船，坐一夜輪船，第二天早晨到達科西嘉島。這一夜遊輪上麵，可以購物，有賭場，艙房也很舒適，有點象從斯德哥爾摩到赫爾辛基（或者塔林）的夜間遊輪。

科西嘉島是拿破侖的故鄉，我這次不為在科西嘉的海灘上躺著度假，說實話，我真不是一個能安靜地躺在海灘上享受的人，呆1個半小時，我就會膩煩得要命。我專程來看科西嘉首府阿雅克肖Ajaccio，與拿破侖有關的景點。小城的市政廳二樓有一個小的拿破侖博物館，裏麵有拿破侖家族成員畫像。附近有拿破侖出生時候受洗的教堂，還有他舅舅一直沒有離開阿雅克肖，靠著皇帝的勢力，做上了科西嘉主教，他的主教宮Fesch Palace也開放參觀。最重要的遺跡，當然是拿破侖的故居，他從小長大的地方，拿破侖本人最後一次住在這裏，是他征服了埃及之後，從埃及秘密回到巴黎發動霧月十八政變取得政權的路上，經過科西嘉島，在家住了兩晚。

科西嘉如果隻去首府阿雅克肖的話，其實非常容易：機場和市中心直接有8路公共汽車，每小時發車，車程隻有20分鍾。港口離開老城則是步行距離。整個老城都能步行走下來。如果要出阿雅克肖，去島上其他地方的度假海灘，那還是臨時租車自駕比較方便。我在阿雅克肖的旅館是Kallister Hotel，就在港口出來的主街上，步行到老城十分鍾，我覺得性價比挺值得推薦的。餐館呢，阿雅克肖老城裏的20123，我覺得特別好，（沒錯，餐館的名字就叫做20123），地址在rue Roi de Rome （就是羅馬王路，“羅馬王”是指拿破侖的兒子）2號，室內裝飾成典型的當地農家，連喝水，也要自己拿個陶瓷水壺，到壁爐邊的一個泉眼自己斟茶，整個屋頂天棚裝飾成滿天星鬥，而室內仿佛是古鎮街道，甚至有街上晾曬的衣物。服務員都穿傳統農家服裝。典型的科西嘉菜，以走地放養的家畜肉食為主，野生豬肉是科西嘉的特產，連街上賣的明信片，都是科西嘉野豬的肖像。

（未完待續）