【回顧與展望】足跡2015 (5/7) 青海和西藏

來源: 顧劍於 2016-01-27 04:40:42 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (22089 bytes)

6.3 青海

“大美青海”，名下無虛。我在8月份寫的“全世界十個最被低估，因而也最物超所值的地方”推薦裏麵，第一個列出來的就是青海。

不過，你得去對季節。

我以前從沒去過青海，一提起青海，我腦子裏第一反應就是《兵車行》裏的句子，“君不見，青海頭，古來白骨無人收”。荒涼吧？後麵還有更瘮人的呢，“新鬼煩冤舊鬼哭，天陰雨濕聲啾啾”。杜甫那時候是唐朝，隋唐兩代跟吐穀渾，吐蕃的邊界就在青海湖這邊，這在地理上是必然現象，即便今天，在青海湖旅遊的時候，導遊會提醒你注意青海農業區和牧區天然的分界線，兩邊景色完全不一樣。所以，青海湖這邊，當年從隋到唐，中央王朝先後跟遊牧民族的吐穀渾和吐蕃，展開百年舍生忘死的大戰，蘇定方，薛仁貴這些唐代名將，都在這裏打過仗。今天青海湖周圍“日月山”“倒淌河”這些風景名勝，都有文成公主入藏時候一步三回頭的傳說，為什麽文成公主在這兒回頭？就因為這裏是邊界，越過青海湖，就是牧區，就再也回不來中原了。這有點象羅馬時代，羅馬本土和山內高盧行省之間的盧比康河，“凱撒渡過盧比康河”的典故，就是說一越此河，義無反顧。

青海湖附近的風景，除了日月山，倒淌河，茶卡鹽湖（據說象玻利維亞的烏尤尼鹽沼， “天空之境”，我計劃2016年初去烏尤尼鹽沼），還有金銀灘，魚雷實驗基地，原子彈科研城等等。但是我最喜歡的青海景區，還是從青海湖往北，祁連山麓的卓爾山，門源油菜花田。我每年開春的時候都是學期裏麵，沒法去看雲南羅平，江西婺源2，3，4月的油菜花。而青海門源這裏冷，油菜花最旺季節正是我的暑假，60萬畝花田啊，而且旁邊就是高山，登上山俯瞰一望無際的花海，遠處藍天下還有一線雪山！

隻要來對季節，這裏是真正的人間仙境。對了，傳說中王母娘娘住的“西海瑤池”，就是青海湖。古書裏蘇武牧羊的“北海”，則是貝加爾湖。這兩個地方，我都去過。

青海最著名的人文景觀，是西寧城外湟源縣的塔爾寺。

藏傳佛教分寧瑪派俗稱“紅教”，噶舉派俗稱“白教”，薩迦派俗稱“花教”，格魯派俗稱“黃教”，等等，大宗派裏麵，紅教最早，形成於唐代，蓮花生大師從印度傳來的，那是藏傳佛教最初形成的時候。而格魯派黃教後來居上，創派宗師是宗喀巴大師，相當於明朝開國的洪武，永樂年間，就是朱元璋，燕王朱棣做皇帝的時候。黃教的影響力後來居上，達賴，班禪兩大係統，全都屬於黃教。而黃教最厲害的廟，是“六大寺”，其中西藏有四座，分別是日喀則的紮什倫布寺，曆代班禪大師的總部，拉薩周圍的哲蚌寺，色拉寺，甘丹寺（注意，拉薩市中心的大昭寺和布達拉宮都不在六大寺裏麵）。西藏以外的藏區有兩座，分別是甘肅甘南的拉卜楞寺，和青海塔爾寺。

具體到青海塔爾寺，它的崇高地位，因為它是黃教創始人宗喀巴大師出生的地方，全寺依山坡而建，據說有1000多個院落，而這還不是藏傳佛教規模最大的寺院，我看的資料說，最大是拉薩以西的哲蚌寺（我這次去西藏也去了），最盛的時候住著上萬僧眾，我覺得，青藏地區整體上荒涼，可是一個喇嘛寺就是幾十萬平方米，肯定比當時的城市還大，人口還多，儼然一個大型佛寺本身就是一座城堡，一個城市啊。

塔爾寺就算不是喇嘛廟裏麵規模最大的，我覺得肯定也是最華麗的（我沒去過甘丹寺和拉卜楞寺，但是其他幾大寺廟我都去了）。宗喀巴大師出生之處，後來蓋了一座金瓦殿，屋頂的琉璃瓦都是貼金箔的！還有酥油花，壁畫，堆繡三絕。

因為我下一站是從青海進藏，而我之前對藏傳佛教一無所知，隻限於看《鹿鼎記》得來的那點印象，還有小時候去過的雍和宮。所以，塔爾寺給了我最初的，對藏傳佛教的鮮活印象。

從西寧去塔爾寺也很方便：城西離開省博物館不遠的新寧路汽車站，定時發班，巴士直達塔爾寺。不過從塔爾寺回來是過路車，路上沒有站牌，得注意招手停。去那裏的人絕大多數是跟團或者自駕，象我這樣一個人到處走，依靠公交去塔爾寺的不多，所以塔爾寺裏遊客雖然是人山人海，我去的時候覺得，坐公共汽車還真不擠，一會兒就一部車，我坐過路車還有座位。

西寧城的市政麵貌給我印象挺好的，肯定是近些年經過了大力整治和翻新，市中心是“大十字”，我的旅館選在西大街體育館那邊，到大十字可以步行。這是體育館前，河邊綠地和大廣場的夜景，漂亮吧？完全不像我想象中的西北邊陲城市。

西寧還有馬步芳的公館，在城東北，離開火車站不遠，國民政府主席林森題寫的匾額，裏麵有好幾幅對聯是蔣介石手書。其實公館既不大，也算不上奢華，隻是正廳玉石廳，外貼麵和室內壁爐，全用祁連山出產的玉石切片做貼麵裝飾，是個很稀罕的。不過說實話，從外表看起來，還真看不出有多豪華。

西寧的東關清真大寺，我必須要特別提一句，可能當地人司空見慣，不覺得有什麽出奇之處，我覺得太稀罕了。因為我去過中東北非太多著名的清真寺了，自己對建築藝術又有興趣，象摩洛哥式樣的哈桑二世清真寺，埃及開羅最古老的艾茲哈爾清真寺，阿裏清真寺，土耳其伊斯坦布爾著名的藍色清真寺，蘇萊曼大帝清真寺，敘利亞大馬士革著名的倭馬亞清真寺，伊拉克什葉派聖地薩馬拉，庫法的清真寺，乃至伊朗，阿拉伯半島的著名清真寺，我哪裏沒有去過？可是這座中國西寧的清真大寺，看上去真的不象清真寺，象中國古廟！全世界哪裏能看見象孔廟大成殿一樣的清真寺大殿？

這還真的是中國風格的清真寺。還有西安的清真寺也是，居然有一座三層的亭子，叫“省心樓”。看來，中華文化的同化力，真的是超強啊。我甚至覺得，西寧和西安這兩座清真寺的牌匾，都不應該寫“真主至大”，而應該寫“萬世師表”，或者“有鳳來儀”！

可能當地的回民見多了所以見怪不怪，我是個土包子，沒開過此等眼界，覺得就算走遍天下的穆斯林國家，如果沒來中國看過清真寺，真不夠格自稱看全了伊斯蘭建築藝術。

6.4 西藏

我一向反感把進藏之旅說成是“淨化心靈”的人----難道素常往*****的心靈一直就很肮髒嗎？不過是介於裝A和裝C之間的矯情罷了。

西藏是全國34個省區裏麵，我最後一個到訪的，也是我全部的旅行目標裏麵，最後一個完成的“拱頂之石”。因為我很早就曾經去過阿拉斯加高原的雪山（那裏海拔當然不如世界屋脊，但是育空河跟北極圈那片地方的平均海拔，也有兩千米了，而且緯度高，雪山連綿不斷），這幾年也在尼泊爾爬過珠峰大本營，所以雪域高原對我來說並不陌生，也不懼怕高山反應：乞力馬紮羅山5900米，爬一個星期，珠峰南坡大本營和瞭望台5300-5500米，爬兩個星期，那時候我都沒有高反（當然是吃藥了），那麽拉薩的3600米海拔，我完全沒有必要懼怕。所以我一到拉薩，那些預防高反的禁忌，我一樣沒落，全都違反了：“不能暴飲暴食”？我喜歡吃川菜和陝西菜，第一頓晚飯我就吃得飽到扶著牆從飯店出來；“不能喝酒”？我買了40來度青稞酒，天天在酒店喝；“盡量少洗澡”？我天天洗熱水澡，因為西藏太幹燥，覺得灰塵太大；“預防感冒”？幾次過5千米山口的時候，我下車休息拍照，都隻穿T恤，隻要有太陽照射，就不冷，把導遊都驚到了，怕我出事。結果呢，兩周下來，還不是照樣活蹦亂跳？

我從西寧坐青藏線火車去拉薩，無論始發站是西安，上海，北京，還是廣州，這幾趟火車基本都是下午傍晚從西寧出發，一夜之後，大約早晨會跨過青海西藏的邊境，5千多米的全線最高處，唐古拉山口，再經過大半個白天，第二天下午到達拉薩。列車上有供氧口，所謂“彌漫式供氧”，大概就是往車廂裏吹氣補氧，那麽，車廂的密閉性應該很好（當然車廂裏不可能吹純氧，那整個火車豈不成了一個移動的炸彈？），我很好奇，這種環境肯定不能抽煙的，太容易著火。國內那麽多有煙癮的人，他們怎麽能忍得住呢？

盡管我不擔心高反，胃口也好，但是奔跑和攀爬，還是很快會氣喘籲籲。登布達拉宮的時候，也是爬到一半就幾乎喘不上氣來，非得歇一會兒，不能一口氣爬上去。大昭寺是文成公主所建，雖然不列於黃教六大寺之中，但是裏麵供奉了文成公主帶去的佛祖十二歲等身像，據說是佛在世的時候就有了，而且加持過的，所以大昭寺（而非布達拉宮）是朝聖的藏民的最終目的地。小昭寺供奉佛祖八歲等身像。這兩座廟，完全是佛寺，而布達拉宮，是達賴的宮殿的性質，相當於故宮，我也去了西藏博物館對門的羅布林卡，那是達賴的夏宮，相當於頤和園。

布達拉宮內部不準拍照，而我進布達拉宮參觀的那天，空中出現了非常清晰，持續時間很久的完整的日暈，就是太陽周圍有一圈很大的彩虹一樣的正圓形光輪，真是吉祥的天象啊。布達拉宮依山而建，所以氣勢非常宏偉，夜裏從北京路對過的廣場側麵小山上拍攝夜景，最為壯觀

我覺得羅布林卡其實倒沒有什麽特別的，就是這裏的花很多，在西藏整個遊覽期間，很少看到這麽多花團錦簇，西藏整體上氣候太幹燥了。西藏博物館我也進去參觀了，最近幾年我所走的國內的省區，大多數我都會在省會專程去看省博，比如去年專程去看了新疆，甘肅，寧夏的省博，今年去了青海和西藏的省博。全國的重要博物館，我一般會注意看瓷器，青銅器，書畫，這些東西在西藏博物館應該是沒有什麽精品。而我個人對民俗類的陳列興趣一向不大。西藏省博裏麵，給我印象最深的文物，是跟駐藏大臣冊封達賴有關的禮器。我想，我雖然參觀前沒有做什麽功課，但這樣看展覽，也應該還是抓住了重點吧？

因為印文上有“統領諸國”的字樣，這是存世唯一的一枚忽必烈賜給八思巴大師的印。

拉薩的藏傳佛教寺廟，除了市內的大昭寺和小昭寺，我還去了西郊的哲蚌寺，規模最大的喇嘛廟，還有北郊的色拉寺，能看到僧人辯經，雖然大家都說這個辯經表演的成分太重，但畢竟是個自己從來沒有見過的宗教習俗，值得專程去看看。

出拉薩以外，我走北，東，西南三條線，都是對常去藏區的人來說，很俗套的入門路線：北線去納木錯，西南去日喀則的紮什倫布寺，東線去林芝和南迦巴瓦峰，雅魯藏布江大峽穀。我沒打算去艱苦的阿裏地區，而南線主要是去珠峰大本營。其實珠峰北坡大本營也就5200米海拔，沒有我爬的南坡大本營高，而且能夠乘車上去，不是靠走的，我爬過兩個星期南坡，自然就不打算去北坡大本營了。我是自己一個人進藏，拉薩以外的交通不好安排，因為一個人包車太不劃算，而我又不敢自己開車，所以出拉薩以外，都是跟短期團走的。西藏的旅行團有個很奇怪但是很好的規定：所有的團最多17個人，所以經常有5，6十座位的大型巴士，也是隻坐寥寥的不到20人。乘客肯定覺得寬敞舒適，但是大車不滿載，成本肯定很高。原因呢，導遊沒有明說，隻說是自治區的規定。我私下聽到一個小道消息，也許是猜想，說是政府規定一次交通事故死亡20人以上要行政追責的，而西藏公路的地形太險惡，萬一車子出事了呢？規定一個團最多17個遊客，加上司機，導遊，押車的警官，正好上限，不用被追責：-）我也不知道是不是真的，也許隻是謠傳而已。

納木錯，海拔4700多米，世界上海拔最高的湖，湖水極藍，映得天空的澄澈

去日喀則的路上，經過著名的羊卓雍錯

還有拍攝電影紅河穀的冰川，都有5千米以上。日喀則的紮什倫布寺是黃教六大寺之一，也是曆代班禪大師的總部：曆來，達賴治前藏，總部在拉薩的布達拉宮，班禪治後藏，總部在日喀則的紮什倫布寺。至於這些“前藏，後藏”，還有山南，阿裏，那曲，等等地理分區，我這次多少有點明白了，應該主要以高聳的山脈劃界，每個地區內部多多少少是連貫的比較平坦的地區，而地區之間，會有很高的山脈阻隔。比如這次從拉薩出來，無論哪個方向，中間必然經過一座至少5千米以上的山，而且還是山口，就是說山脈阻隔相對最低的地方。

而在拉薩和日喀則參觀的這些藏傳佛教寺廟呢，除了規模大，在古代應該超過城市的規模以外，寺裏的唐卡也很講究，不是普通的佛像繪畫，而且所用的顏料都是寶石研磨的礦物顏料，象金粉，綠鬆石之類，而且繪畫的人不是普通畫師，是喇嘛上師做法事加持再親自去畫的。還有藏人喜歡用非常珍貴的寶石供奉佛像，其中有一種天珠，我在世界其他國家的關於寶石學的書和展覽裏沒見到過，導遊也沒說清楚它的化學成分是什麽，但是明顯是被神秘化了，好的天珠似乎是有什麽超自然的力量，聽上去有點象西方人的水晶迷信，至於有什麽科學道理，我就不信了。查資料的話，也沒有什麽資料說明天珠的化學成分，形成原因。似乎是某種石質，但是所有的資料不可避免的會把傳說和科學分析攪合到一起，沒有單純客觀的化學和物理分析。我對此是完全不接受的。“子不語怪力亂神”，即便是佛教本身，也有正信和迷信之分，佛教其實提倡正信，反對迷信。我更容易接受禪宗接近無神論的觀點，而對過於神秘化了的藏傳佛教，應該是我太無知，了解得太少的原因吧，我是不喜歡神秘主義的。

藏地傳統食品是酥油茶，酥油是從犛牛的牛奶裏提煉的類似黃油或者奶油的油脂，說起來並不神秘，英文叫做Yak butter，yak是犛牛，就是“犛牛牛奶做的黃油”，在藏區，不僅做奶茶，入菜，還點酥油燈，做酥油花工藝品敬神。我吃黃油沒有問題，但是一進寺廟，就受不了點酥油燈的味道，再加上我原本就不吃羊肉，所以後來在藏區，也就不太敢吃正宗的西藏食品了。所幸，西藏這邊漢人開的小餐館，以川菜和陝西菜為主，還有餃子館，這都是我愛吃的菜係，所以我在西藏這兩個星期，沒吃到正宗的藏餐，卻吃了好多又正宗又好吃的川陝菜。

藏傳佛教寺廟多供奉強巴佛，其實就是我們漢傳佛教的彌勒佛，是未來佛，而釋迦摩尼是現在佛。據說是因為藏族人不修今世，修來世。紮什倫布寺裏，還有曆代班禪的靈塔和肉身舍利。

西藏的風光，我覺得林芝最好。整個西藏海拔高，植被少，山雖然非常宏偉，但是大多是光禿禿的，總體上，我並不覺得西藏的風景有多麽好。但是林芝地區是個例外，一個原因是海拔低，還有就是雅魯藏布江峽穀打開了印度洋水汽的通道，所以不但不幹燥，而且青山綠水，風景秀美。從拉薩到林芝地區之間，也有一個很高的邊境隘口，5千多米的米拉山口。之後一路都是下山，沿著尼洋河穀，兩邊的山越來越綠，開始山坡隻是有草，後來草綠色漸漸變得油亮，有了瑞士阿爾卑斯的神韻，再後來，兩邊大山上變成了原始森林。

在林芝的中心八一鎮，還吃到了當地特產，用墨脫石鍋做的藏香雞藏香豬。而南迦巴瓦雪山，雅魯藏布江大峽穀，不但氣勢宏偉，而且因為山坡是綠的，風景更顯得優美。不過別指望象科羅拉多河或者金沙江大轉彎那樣的照片，雅魯藏布江大轉彎的地方，遠沒有那麽急，一張照片拍不出那種270度的大彎。

南迦巴瓦峰，逆光

這次去林芝地區，比較特別的地方是去了南伊溝，靠近中印邊界的牧場，起了個富於浪漫色彩的名字，叫“天涯牧場”，聽起來象古龍小說裏的地方，從牧場遠遠地望到天邊的山脊線，據說就是麥克馬洪線了，現在中印雙方實際的邊境，麥克馬洪線那邊，中國叫藏南地區，印度叫阿魯納恰爾邦，是雙方爭端地區，據維基上說大概有6萬5千平方公裏，一般資料上都說9萬平方公裏，居民上百萬。1962年打了一仗，中國全勝，可是放不下天朝上國的身段，或者是後勤補給線支持不了持久戰，總之是做出很大方的樣子，又主動撤了回來，結果印度不勝而勝，今天仍然控製著這個地區。據當地人說，這塊地方很富庶，完全不像西藏大部分地區那麽荒涼（從林芝其他地方的生態環境來看，這是事實，況且能養活上百萬人口呢，西藏全境那麽大，才3百來萬人口啊），將來要收回這片地區，會越來越難了，因為印度移民越來越多，將來中國要收回的話，移民怎麽處置？總有一天那裏居住的印度人成了人口主體，就按照民族自決權原則，也收不回來。

印度是全世界唯一能有資格和中國比人多的國家了吧？

（未完待續）