今年6月，我計劃已久的多瑙河河輪遊從捷克首都布拉格始發。這次旅行主要有兩個願望，一個是體驗一下河輪遊，一個就是看一看布拉格。因為多瑙河不流經布拉格，幾乎搜尋了歐洲所有河輪遊路線，最終發現Emerald Waterways新辟了涵蓋布拉格三日的多瑙河河輪遊。布拉格是我魂牽夢縈的地方，這麽說並不為過。除了早年結緣交響曲《伏爾塔瓦河》的緣故之外，還十分好奇電影《布拉格之戀》中蘇軍坦克車開進布拉格的曆史背景，尤其是二戰唯一未遭轟炸而整座城市被列為世界文化遺產的神秘也一直吸引著我。布拉格的魅力，僅憑這些粗淺的文字和照片是難以描述的。歐洲古典的文藝氣息融入時尚便利的生活方式，身在布拉格，整個人都會自然而然地放鬆下來，什麽都不想，隻有融入其中。
為了多看幾眼，提前一天抵達布拉格。一大早直奔舊城廣場，登上天文鍾塔樓，把腳下的舊城環視了N遍，泰恩教堂、國家藝術館以及宗教改革先驅胡斯雕像盡收眼底。
在舊城廣場上總能看見藝人五花八門的表演。如果坐在舊城廣場的露天酒吧喝上一杯捷克啤酒或者苦愛酒，才算正兒八經地體驗了布拉格的悠閑乃至歡愉的自在。
查理大橋是布拉格的象征，夜幕下的查理大橋多了一層神秘。橋上有三十座形態各異的雕像，但都是複製品，真品被收藏在國家博物館。
布拉格城堡是世界最大城堡，站在城堡廣場，可以俯瞰布拉格全貌。城堡大致由三部分構成，一部分被總統府占用，其餘為聖維塔大教堂和斯特拉霍夫修道院。修道院內的圖書館尤為驚豔，巧奪天工的壁畫讓我在那裏足足逗留了兩個來鍾頭。遇見一對日本夫婦站在圖書室門口，竟然用望遠鏡尋覓某藏書的位置，日本人的精益求精早在當年留學時就已領教，然而這對極致的夫婦還是讓我吃了一驚。
城堡內聖維塔大教堂是歌特式教堂的典範，比巴黎聖母院壯觀，比科隆大教堂華麗。仰視著那些美輪美奐的彩色玻璃，不舍離去。
城堡內弗拉季斯拉夫大廳是最不像皇家大廳的哥特式大廳，空空蕩蕩，唯有華麗的拱頂給人印象深刻。在皇家大廳外偶遇國務院副總理劉延東造訪總統府，順手抓拍了一張。在大教堂外還遇見另一撥中國人拍婚紗照，早就聽說現在國內流行到國外拍婚紗照，終於親眼見證了。
位於城堡邊緣的黃金巷曾是貧民居住區，房間狹窄，簡陋不堪。盡管如此，從這裏走出了存在主義大師卡夫卡以及捷克著名電影導演卡斯達。卡夫卡當年的小屋現在是卡夫卡圖書專賣店，店內牆壁到處都懸掛著他的畫像。
離開布拉格的前夜，品嚐了最難忘的美味晚餐，餐廳坐落在布拉格城堡廣場，比鄰總統府。身穿捷克民族服裝的音樂人拉著手風琴也來助興。夜晚的布拉格被神秘的氣息環繞，寶石藍的天空就像梵高的畫作《星夜》，一樣顏色的星空。
在伏爾塔瓦河另一側的維謝赫拉德古堡是眺望捷克母親河的最佳地點，而更吸引我的是捷克兩位最著名音樂家斯美塔那和德沃夏克均安葬於此。伴隨著教堂鍾聲敲響兩位作曲家代表樂曲的主旋律，我默默地向兩位大師致敬。位於市中心的瓦茨拉夫廣場正是1968年蘇軍入侵布拉格民眾遊行示威的地方，如今，廣場兩旁商店林立，一片繁榮的景象，早已不見當年的沉重與動蕩。
喜愛布拉格的理由之一是風格多樣的建築，幾百年的老房子比比皆是，且原汁原味。即便加拿大當代建築師設計的“跳舞的房子”佇立在老建築群中，也並無違和之感。
布拉格的街牌號有點兒讓人迷惑，一個地址會有一個以上的街牌號，並用不同顏色街牌區分，原因是布拉格始終保留著不同時代所使用的街牌號。從舊城廣場通往查理大橋的入口附近有標示查理大橋始建年月日時分的一串數字，即1357年9月7日5時31分。布拉格的地鐵車門不是自動開關的，上下車需按車門上的按鈕，有一次我竟險些錯過了下車。
捷克水晶器皿世界聞名，Moser是最知名的品牌。天文鍾對麵的這家店非常大，還有供顧客歇腳的長椅，坐在那兒看著往來顧客，百分之八十以上是國人，店內熙熙攘攘，連服務員都聘會講中文的。在布拉格街道常常會看到叫做“木棍”的捷克小吃，將麵團一圈圈卷在長長的木棍上，放在火爐上旋轉烘烤，烤好後撒上糖粉或肉桂粉，味道有點兒像北美的“甜甜圈”。
舊城廣場旁的猶太墓地規模不小，大部分死於二戰，墓地紀念館整麵牆壁刻著每位死者的名字出生地和生死日。猶太男嬰在出生後第八天要行割禮，第一次見到割男嬰包皮的整套用具，還有各種漂亮的銀製骨灰盒。看來，猶太人不但會賺錢，還會把恐怖的事精致地做。
捷克，國土雖小，卻像布拉格隨處可見的古建築一樣，低調中自信，精致中高雅，在科技藝術文學等方麵都有影響世界的建樹，是歐洲第二大汽車生產國，盛產音樂家文學家藝術家，還有世界著名電影製作基地，就連我的那架捷克產佩卓夫鋼琴，百年前曾與斯坦威鋼琴並駕齊驅，是優越品質的象征。再見了，布拉格！如果將來有機會能住上一段時間，那是再好不過了。
附注：配樂為捷克作曲家德沃夏克交響曲《自新大陸》第二樂章
