培拉特（Berat ) 是阿爾巴尼亞的主要旅遊城市，也是此行三城中我最心儀之處。
自4000多年前青銅器時代始有人居住， 培拉特是阿國最古老的城市之一， 2008年被UNESCO列入世遺。
下麵三張照片攝於城堡最南端觀景點，
與城堡隔河相望的Gorica區，粉牆朱瓦的奧斯曼古民居依山而
享譽“千窗之城”， 好奇真有一千扇窗戶嗎？ 數數是不可能的任務， 但我寧可相信有。 如每扇窗戶背後都有個故事， 一千扇窗戶，一千個故事，幾乎是一千零一夜了，聽聽都浪漫：）。
培拉特的主要景點是古城和古城堡（Berat Castle）。 狹長的小路隨山勢起伏， 沿這條磚路到頂就是城堡。 用腳丈量古城迷宮， 感受奧斯曼舊時的風情。
城堡門票1歐。 紅頂白牆， 鑲嵌著一道道狹長的窗， 一代代人在此生息繁衍， 至今仍有200多人住在城堡內的古民居。
城堡最早建於公元前4世紀，
奧斯曼人占領培拉特後，把那些不願改信穆斯林的人統統趕進城堡。 因此城堡內有許多教堂，鼎盛時期有42個，現存8個。
城堡內最大的是聖.瑪麗 （St Mary）教堂，
右手圓門是聖.瑪麗 教堂入口處。
聖.瑪麗教堂平日用作奧努佛裏（Onufri）聖像博物館（
奧努佛裏是16世紀阿爾巴尼亞著名聖像畫家。
下麵這座教堂當時不開門，在外邊遇到賣小商品的大叔大媽。 大叔從外牆掏出石塊，讓LD一隻腳踩上去看教堂內，
小教堂的側麵豎著兩人多高的康斯坦丁（Constantine）
半山腰有座教堂，路難行未去。 怕苦怕累自我批評一下：）。
住宿的房東不太懂英文， 但他們的一雙兒女7歲開始學英文，口語流利。 那天是周末， 他們都在家。 姐弟長得美麗/英俊， 分別就讀高三/高一， 姐姐英文講得更好些。 沒有我要的城市地圖，她拿本LP給介紹城市。 我說要到Gorica區， 她微笑著說， 我們現在就在。 我問晚上的Xhiro （晚上散步）在哪裏，她說路就在下麵。 再問從哪上城堡， 她答就在左手邊。
未曾想選的住宿竟混跡於漫山遍野的千窗之內，
晚上回旅館，跟弟弟交談了一陣。 先問他是喜歡以前（其實那時他還未出生）還是現在的阿爾巴尼亞， “以前”， 毫無猶豫的回答讓我有點吃驚。 ”為什麽“？ ”那時人人平等“。 剛好他父親進來， 想聽聽他的觀點。 他翻譯給父親再對我們說，父親的觀點與他一致。
我們說最早住在中國，問弟弟喜歡中國嗎。 ”不喜歡“， 依舊說的毫不遮掩，毫無猶豫。 與期待的答案相差甚遠，但我們高興聽到真言， 小有失落地問“為什麽”？ 雖然都是社會主義(他用了communism一詞）， 但是不同的社會主義。 很好奇有何不同但未問， 此時有顧客入住他們忙起來了。
弟弟出生在中阿蜜月和分裂期之後， 他的這些印象可能來自家庭，社會或學校。 或許如嘉陵兄說的“霍查跟中國翻臉之後大肆反華，
在阿爾巴尼亞期間所遇的當地人都非常熱情友好， 但與中阿兩國同誌加兄弟般的感情無關。
清真寺與東正教堂相距咫尺， 希望咫尺相距、不同宗教信仰的人都能和諧相處。
培拉特大學。 腦中想著同誌加兄弟的中阿友誼（此時還未與弟弟交談），
橫跨Osumi河的Gorica大橋。 這裏原是座木橋，18世紀木橋腐爛，建了這座石拱橋。
街景
三層結構的“單身漢”清真寺（Xhamia e Beqarëve）建於1827年，
如今清真寺也講經濟效益，一樓出租當店麵 ：）。
有點像摩洛哥， 馬路街道都能看到以驢當交通工具。 背後是建於2006年的Saint Demetrius東正教教堂， 挺華麗。
晚餐按姐姐的推薦從老城過橋去了這家。 餐館位置觀夜景絕佳，LD吃肉我吃魚，味道與價格均不錯。 想吃菜又不敢點沙拉，服務生推薦了個烤素菜，很喜歡， 以後去餐館都要問是否有烤素菜：）。
阿爾巴尼亞人有個習慣，傍晚（約在6-8PM）
此時此刻，此情此景， 會令人產生不安全感嗎？ 反正我們沒感到：）。
一旁公園內有老頭在搓麻將， 看看與咱中國的麻將有何不同：）？
在城堡頂上遇到一對夫婦， 我們點頭微笑。 大媽趕緊過來遞上一塊點心，無功不受祿我婉拒了。 她馬上將其一分為二，再放點在嘴裏。 見狀我沒好意思再拒絕，接過道謝嚐了一點點，那個甜啊：）！
大叔人不錯， 也不問我們是否能聽懂， 指點著腳下古城非常熱心地講演起來。 一字未懂，腦子在他的滔滔不絕聲中開小差，
在培拉特最難忘的是下麵這位穿紅汗衫的男子。 我們訂的旅館在大路邊， 可GPS卻三番五次把我們引向上山的小道，
每次出遊都是追隨景點而行。 當旅遊的興奮在生活中平靜，途中的美景在時間中褪色，
友好善良的人，是途中另一道美麗的風景線！
謝謝觀看！
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