初來曼德勒時，對其第一印象並不太感冒，尤其是在仰光和蒲甘的光環下，曼德勒從市容到市內的大小宮殿／佛塔顯得蒼白許多。但請給它一點時間，讓它慢慢告訴你它的故事，伽納楊佛學院（Ganayon Kyaung)的千人和尚就餐，雖然遊人如織，但依然是一道靚麗的人文景觀，因瓦古城（Inwa)破敗的滄桑比了那些金碧輝煌的佛塔更讓人回味，烏本橋（U Bein Bridge)的柔美日落，無一不讓看似粗線條的曼德勒楚楚動人。
伽納楊佛學院是緬甸最有名的佛學院之一，在校修習的僧人約有2000人。而在小乘佛教的緬甸，每人一生都要出家一次，不論時間長短，佛教在他們不是僅僅是一個信仰而是一種日常的生活方式（a way of living）。俺們的司機小夥就隻當了一周和尚，頭發都還沒剃，就還俗了，全是為了女人啊，最後還不顧家人的反對娶了那個門不當戶不對的妹妹。小夥是個性情中人，寧為玉碎不做花和尚啊。俺們來這裏當然不是為了學佛，是當“狗仔隊”專門看和尚吃飯的。聽上去有點二，和尚吃飯有啥好看，關鍵是吃飯的人多啊，上千人整整齊齊的排隊打飯，安安靜靜的大塊朵，飯堂裏一片深紅色的僧衣，那場麵不是此時此地是看不到的。緬甸僧侶一天隻吃2餐，一餐在淩晨4點，一餐在上午10:30，過午不食，隻能喝水。光是過午不食這一條的毅力，就不是我等能山寨的，多少成天嚷嚷要減肥的兄弟姐妹們都做不到這一條啊，看來來緬甸出家是減肥的最佳捷徑。
佛學院主路兩邊立滿裏功德碑，上麵刻的都是捐贈的施主：
這就是那千人大食堂：
食堂裏小沙彌正在排擺碗筷，準備開飯：
10點剛過，運飯的車來了。
眾人合力抬下大飯鍋：
熱騰騰的大鍋飯，還要用木鏟翻翻鬆：
最後罩上防蟲網子：
食堂院內，一些僧人在整理更多的布施物品：
10:20了，看吃飯的“狗仔”在主路兩邊越聚越多。
路的另一頭，僧人們已經開始排隊了：
拉遠鏡頭，看看真實的現場，如此被圍觀：
一沒留神，隊伍居然就這麽壯觀了。：
任由邊上“狗仔”們的長槍短炮瞄來瞄去，僧人們淡定自如，目不斜視，腳下生根。
開飯了，隊伍緩緩移動，沒有一點躁動，那天不知有啥重要人物布施，居然還驚動了電視台，中間那穿粉紫衣服的攝影師正實況轉播。路邊那些捧飯的施主不知是啥領導：
不僅施飯，有的還施財：
後麵的這些白衣的小沙彌就表情活潑多了。不同的僧衣並不代表不同的級別，而是施主捐什麽就穿什麽：
這個小弟弟好寶氣。
這個眼裏都是小問好：
“你為啥照俺”：
青年的僧人明顯淡定許多：
或冥想
或肅穆：
這時食堂裏已是半滿了，桌上的菜肴也都排齊了。
僧人們安安靜靜的各自悶頭吃飯，隻有添菜時才抬起頭來，沒有人交談講笑，好嚴肅的一餐飯喲：
拉近看看桌上菜肴，滿豐盛的樣子有6個菜呢，那塑料袋裏的是院子裏發放的其它布施，隱約可見有水果呢。
找到了那些可愛的白衣小沙彌，小娃娃們吃飯雖沒有說笑嬉戲，但著實活潑很多：
吃的快的，已經吃完離座了，他們吃飯前僧衣要裹搭成不易滑下的樣子，吃畢要重新搭裹回去。挺有意思的，跟吃飯還要更衣似的：
看看這個小淘氣：
不知跟同伴在密謀些啥：
屆時小夥伴陸續都吃好了，隻有這個小弟吃的慢條斯理：
終於忍不住了“你們別走啊”。
滿載而歸
緬甸就是這麽和諧，僧人們出外化緣，而窮苦的人也向僧人化緣。食堂外麵不知從什麽時候起，居然聚了這麽些街友。
這個好心的小沙彌，把自己飯菜毫無保留的倒給需要的人：
下麵去河對岸看了實皆山，回來在阿瓦橋頭吃的午飯，雖是簡單一碗麵，味道還真不錯：
飯後遍渡船去因瓦古城。
因瓦古城（Inwa）曾是緬甸近四個世紀的首都。13世紀緬甸的蒲甘王朝被忽必烈所滅後，緬甸從曆史上的黃金時代走入了列國紛爭的戰國時代，北部的禪族逐漸壯大建立了因瓦王朝，1364定都於因瓦這個人工島上。在其後的190年裏因瓦王朝在與各列國的征戰中走向衰敗，於1555年被東籲王朝所滅。其後又斷斷續續的做了幾任王朝的都城。其間因瓦還曾是俺們南明永曆帝的避難所。明末，李自成攻入北京，崇禎帝自縊後，皇孫在廣州稱帝號永曆，南逃至曼德勒，被緬王收留在因瓦古城，後被獻給攻入緬甸的吳三桂，隔年在昆明被絞死。
因瓦經曆了近4個世紀的風光，最終被毀於1838年的大地震，震後幾乎被夷為平地，從此也結束了他的首都地位。如今這裏隻剩下零散的廢墟散落在林間、田頭，雖然破敗但別有一番滄桑和風情。是我緬甸行除蒲甘之外最喜歡的一處景致。英國作家吉卜林（Rudyard Kipling），諾貝爾獎最年輕的得主，在他的詩歌《通往曼德勒之路》中寫道：
“在毛淡棉白塔旁，慵懶的麵對大海，
塔邊站著一位麵甸姑娘，我知道她在想念著我，
棕櫚樹際的風兒吹著，寺廟的鈴兒吟唱，
回來吧，英國大兵，回到曼德勒
你要回到曼德勒
老船隊在那裏停泊
你難道聽不到嘩啦啦的漿聲從仰光一直響到曼德勒？
在去曼德勒的路上
飛魚在嬉戲
黎明似雷從中國而來
照徹整個海灣。
。。。。。”
如此畫麵，盡在因瓦古城。
一上岸就看到摩托牽著馬兒跑，古往今來就這麽自然的被捏在了一起。在因瓦景點很分散，光靠走比較不現實，大多會租個馬車，看什麽都是套裝的行程，馬車夫會帶你轉一圈：
跑在鄉間的小路上：
寶迦雅寺 Bagaya Kyaung（俗稱“柚木寺"）。阿瓦最古老的建築，整個寺廟都是柚木結構，懸空建在267根柚木柱子上，建築上刻有很多精美的浮雕。
這裏曾是王室的上書房，王子們學習的地方。：
柚木是世界上最貴重的木材之一，被譽為“萬木之王"，產於東南亞，是緬甸的國寶。說實話俺咋對這珍貴柚木的東東不是很感冒涅，浮雕雖美但很陰鬱得說，有點大黑天看不清黑人兄弟的感覺，這兩個算是看的明白的：
殿堂的一角居然還住了個僧人，一應家什聚全。
Yadana Hsemee佛塔群是我最喜歡的因瓦遺跡，雖然它隻是一個廢墟而已：巨大的佛像就那樣冷漠的被籠在陰影裏，地下野草崢嶸，天上湛藍如洗，棕櫚搖曳：
斑駁的佛像端坐在大榕樹下，殘簷斷壁：
如此滄桑：
如此沉靜，
窺視今朝，時間馬車在等待：
載著俺們去看廟。
“棕櫚樹際的風兒吹著，寺廟的鈴兒吟唱”by 吉卜林：
芭蕉林裏尋尋覓覓：
它在田頭翹首：
這個年久失修的暸望塔，早已是危樓了，隻可一觀不能蹬高：
因瓦最大的古寺廟建築群——馬哈昂美寺 （Maha Aungmye Bonzan）建於1818年，是由當時貢榜王朝的皇後捐建，也是因瓦保存最好的寺廟。初始為木製結構，1838年毀於地震，後在1872年修複重建時全部改用石頭：
滿宏偉的說：
細膩恢宏：
望眼欲穿
藏龍臥虎
馬哈昂美寺布局高低錯落，曲徑通幽，轉到後麵眼前一亮，很有點柳暗花明又一村的味道，遠眺阿瓦橋：
這是因瓦的最後一站了，下麵就渡船回去，司機小夥接了俺們直奔烏本橋，它橫跨東塔曼湖（Taungthaman Lake），由敏東王修於1851年，長1200米，共有1086根橋柱和482段橋段，是世界上最長的柚木橋。無論橋墩還是橋梁橋麵，都是珍貴柚木材料。當地人又稱其為六合橋，橋上有著六座涼亭，供行人休息，體現了佛教的六和精神（身和同居、口和同語、心和同誌、德和同守、思和同進、利和同享），也有情人橋的美譽，很多緬甸的年輕情侶都慕名而來，牽手漫步於這座情人橋上。 俺們到的剛剛好，橋上略走，太陽就開始西沉了：
也可以選擇泛舟觀日落，俺們覺得不自由，就岸上看也一樣：
一輪夕陽：
百種嫵媚
千種風情
六合同心：
一隻小鳥居然旁若無人，安逸的落在攝影師的腿上：
它也在夕陽裏等待它的情人嗎？
攝影師輕輕地拍下這動人的一幕
輕舟劃斜陽。
六合送人歸。棕櫚樹在晚風中輕輕地吟唱“Come you back to Mandalay” (“你要回到曼德勒“)，那是詩人心底的喃昵：
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