提起瑞士，大多數國人腦海中浮現的都是巧克力、手表和銀行。這當然沒有錯，可是卻漏掉了瑞士很重要的一部分。要知道對於歐美人而言，去瑞士旅遊度假往往意味著去盡情領略大自然的美麗風情，這不僅僅是如普通數遊客那樣舒適地坐著火車、纜車登上處女峰或者坐冰川列車遊覽冰川，更多的是去徒步旅行、去騎山地車、去做高山跳傘或者滑翔，還有攀岩、登山、滑雪等邊欣賞風景邊做各種極限運動。
多年以前曾許諾一對德國友人夫婦，要帶他們去領略真正的瑞士阿爾卑斯山風情。因為盡管友人夫婦已經五六次到瑞士旅遊度假，但作為遊客永遠都是走馬觀花霧裏看花不識廬山真麵目。因為昂貴的旅遊費用，瑞士對於即使是鄰國的德國人而言也往往隻是富裕的代名詞。
離開喧囂的城市，我們的車在如玉帶般圍繞在阿爾卑斯山的盤山公路上奔馳。眼前的景象逐漸開朗，從山坡上點綴有美麗村莊的人人皆知的瑞士風景圖漸變成高聳入雲的荒無人跡的絕壁懸崖和雪山冰川。又過了一段隧道，前麵突兀的是一堵百米多高的大牆壁，原來是一座人工湖的水壩。因為阿爾卑斯山占領了瑞士全國百分之六十的麵積，人們便利用這得天獨厚的優勢將兩邊的山脈堵起來，每年春夏融化的高山雪水便在這裏累積形成高山人工湖。這些人工湖既是瑞士人的生命來源飲用水，而且也因為人工湖上下幾百米的落差成為瑞士電力三分之一的發電站。這種高山人工湖發電站還有一個獨特的優勢，那就是可以在發電量太大用不完的時候將水重新泵回湖裏，於是電量又被重新儲存起來。
我們的車在山區的最後一個小村莊停留下來。所謂村莊其實隻是幾個到幾十戶農家的聚集地。在阿爾卑斯山上到處都有這樣的小村莊。當地的農民和獵人都住在傳統而著名的阿爾卑斯山小木屋裏，一個不一定高聳如雲但一定是當地最高頂的教堂是小村的中心。這幅圖畫始終是瑞士聞名於世的獨特風景。這些村莊裏的人往往都還過著百年不變的傳統生活：每天一大早將牛羊（往往是上百頭）趕到山上的草坡上去吃草，晚上又將他們聚到一塊睡覺。他們每天兩次將母牛龐大乳房裏的牛奶擠出來，然後分類並釀製成黃油、奶酪或者瑞士特有的飲料Rivella等。在著名的奶酪區Appenzelle至今仍保留著一個很古老的傳統，那就是每年春天雪開始融化的時候，牧民們穿上傳統的服裝，身上掛滿給牛羊用的鈴鐺，頭頂厚厚的充滿希望和象征的頭飾，肩上挑著放牧用的基本用具就趕著牛羊上山了。牧民們要隨著牛羊在山上度過大半年，牛羊們從山底下的草開始吃起，吃完後就慢慢往上走，等到了夏末就到了山上兩千米左右的地方，然後再慢慢往下吃重新長起來的新草。我曾親眼見到牧農們將幾百頭牛從一個山頭趕往另一個山頭吃草，也見過他們將乳房飽脹的奶牛集中到一起人工泵奶，那一頭頭強壯的公牛母牛快速的奔跑掀起滿天塵土，掛在牛脖子上的鈴鐺此起彼伏的奏鳴出一曲歡樂優美的樂曲，場麵頗為壯觀。趕上喜慶的日子山民們會穿上他們美麗的傳統服裝，支起長長的阿爾卑斯號（Alphorn）吹起低沉卻綿遠悠長的山地民族樂曲，更有人會唱起發音獨特的山地特有的Jodeln，聲調優美得如同藏人在唱歌。
我們背著登山包上路了。瑞士的阿爾卑斯山區不僅每座山都有全世界最詳盡的地圖，標明了每一條冰川、每一塊草地和每一條小路，而且山上經常有供人休息或者住宿的小木屋（Mountain hut）。第一天的路程不算辛苦，我們在一座簡陋的小木屋裏停下來過夜。瑞士的阿爾卑斯山上有一百多個Mountain hut，盡管等級不同，但那些小而簡陋的木製小屋裏流動的都是自由空氣的氣味，客人們互不相識卻象老朋友一樣隨意攀談。很多退休的老人還選擇到小木屋裏自願為人服務、做飯和打掃衛生,並以這種度假方式為驕傲;而客人中往往還有個不成文的規矩，那就是當小木屋的廚房忙不過來的時候最年輕的成年客人必須為大家洗碗---有一次我們就不得不在一個大型Mountain hut裏連續洗了三個晚上近千隻的碗，盡管我們其實隻是外表上看起來年輕而已。那些退休老頭子們高高興興的看著我們洗碗，然後就邀請我們去喝他們珍貴的烈酒，還端出瑞士高山上一種特質的硬得可以崩掉牙齒的陳年蛋糕招待我們。
我們這次休息的Mountain hut是最簡單的那種：小木屋裏麵隻有一個大廳，左側供十來個人並排的平躺睡覺，右側是一個古老的火爐供人燒水做飯，中間有一張小木桌可以讓人坐下來休息吃飯，另外靠牆還有一個櫃子，裏麵裝著常用的餐具廚具。木屋的外麵還有阿爾卑斯山上傳統的供人休息的木桌和木板凳，還有從山頂引來的雪山泉水。這種木屋雖然簡陋卻很實用，來往的客人隻需要帶著自用的食品，臨走時將木屋收拾幹淨並帶走自己的垃圾就可以了。而我們接下來第二個晚上住宿的hut就規模比較大，不僅有兩個相通的可以容納四十多個人平躺而臥的大睡房，而且有男女分開的衛生間和正式的餐館。
到達木屋的時候我們遇上一對中年夫婦正坐在屋子外麵，小木桌上還擺著麵包和奶酪，還有正播放著傳統民族音樂的錄音機。引人注目的還有兩個雙筒望遠鏡和一個很大的單筒望遠鏡。原來他們是這個小木屋的守護人。不論阿爾卑斯山的Mountain hut有多簡單或者多豪華，每個木屋都有自己的守護人。他們的任務就是維持木屋的幹淨和秩序，保證木屋能常年正常運轉，保證任何一個登山者在任何情況下都能安全的過夜休息。我們就曾經在某次采完水晶後的晚上因為體力消耗太多因為天色太晚也因為裝備太差過不了鬆軟融化的雪山，在焦灼絕望之際找到一個應急用的小木屋，不僅驚喜的發現裏麵有簡單的帶裝麵條，更美的是在門外的雪地裏居然還找到了前一年有人落在雪裏的一袋橙子，讓我們在木屋裏度過了一個難忘的美妙夜晚。
這對守護者夫婦的山地人特有的紅潤臉龐讓我們以為他們不過是兩個本地農民，沒想到他是大型建築公司的老板，她是大醫院裏的護士。看守小木屋不過是他們的業餘愛好而已。他們友好的和我們交談，不時的將望遠鏡裏看到的各種動物如小鹿、高山羚羊、岩羊等指給我們看，告訴我們哪頭動物幾歲了，哪頭動物懷孕了，哪頭動物每天什麽時候在哪裏出現啊。他們如數家珍般的向我們解釋著山上的一草一木，讓我們也不由自主的被他們的激情所感染。後來我才知道在很多Mountain hut的守護人都以這種方式作為第二職業，並通過這種身體力行的方式證明自己對大自然的愛好和維護。
第二天的徒步不再是普通徒步那樣的簡單了。安子曾經做過高山向導，盡管肩上的背包有十多公斤重，盡管現在他常年坐在計算機麵前很少有運動，他的體力仍然遠遠超出常人三四倍。所以普通人說的高山徒步（hiking）對他而言實在是太無聊太小菜，而他所說的徒步就是常人所說的登山運動了。兩千米以上的阿爾卑斯山已經沒有了樹木，有的隻是稀稀拉拉的小草和碎石。按照安子的計劃我們偏離了常人徒步的小路，轉而在山頂的亂石裏無路地行走著。雪山和絕壁近在咫尺，腳下的路卻是一步三滑稍有閃失便終生遺憾。在對麵筆直而下的絕壁上有人在練習跳傘滑翔。隻見一個人從兩千多米高的山頂騰空而起，張開雙臂形成蝙蝠式隱形戰鬥機的模樣急劇下墜，在我們目瞪口呆不明就裏墜到一千米左右時才打開滑翔傘開始滑翔。我們還在驚訝議論的時候又有一個人從絕壁跳下開始了滑翔。看他們優雅的在空中飛過，我不盡想起前一段時間還有人在此絕壁滑翔遇難的事情，看來每個美麗浪漫的事情都不是那麽輕鬆就能得到的啊。
安子帶著我們穿越在山頂的冰川和碎石之間。他時不時地在這裏那裏敲打挖掘，一邊給友人介紹阿爾卑斯山水晶的形成過程，一邊努力要為友人找到一些高山水晶好讓他們帶回去做紀念。由於山頂坡度傾斜度太大很難保持平衡，而且山坡太滑很少能穩定的立足，友人夫婦已經開始步伐傾斜四肢著地手腳並用小心翼翼的行動。其實友人夫婦是很強壯而且非常有登山經驗的人，幾個月前還剛結束為期三周的尼泊爾喜馬拉雅山高山徒步。在那裏他們每天七八個小時徒步在四千到六千米的高山上，還告訴我們在那裏低於六千米的山都被當地的山民稱為”baby mountain”而且沒有名字。盡管行動艱難我們仍然說說笑笑。山上的天氣如小孩的臉時晴時陰，盡管是八月盛夏也把我們淋得渾身濕透。最後在我們風雨無阻的辛勤勞動後終於還是將背包塞滿了還沾有泥土的絕美水晶。
瑞士雖小，各個地方卻風景各異。眾所周知的國際化大都市如蘇黎世、伯爾尼、日內瓦有著美麗的城市建築和豐富的現代化生活，小城盧塞爾（Luzern）不僅號稱瑞士的威尼斯而且周圍風景如畫，Berner Oberland不僅是徒步旅行者、跳傘滑翔者和登山者等運動健將的天堂，冰川特快及處女峰全世界海拔最高的火車站也為愛舒適安逸的旅遊者提供了簡單而舒適的觀景方式，而Davos、 St. Moritz、 Arosa等地是舉世聞名的滑雪聖地， Engadin地區則擁有別具特色的房屋建築和自然風光。此外瑞士還有世界聞名的風格各異、別出心裁而且有奇異醫療效果的溫泉衝浪。瑞士南部的意大利語區全年氣候溫暖，尤其是Verzasca和Maggiatal兩地空氣純淨得像是到了天堂，景色更是美麗得好比桃花源。那裏四季常青的熱帶植物、湛藍如天空般透明的河流溪水、奇形怪狀讓人浮想聯翩的巨石峽穀、還有豐盛的意大利食品, 都是舉世無雙的旅遊誘惑。不過這些美景作為遊客都很容易領略到，於是采完水晶後的第三天我們又把友人夫婦帶到了仿佛不在人間的Sulz Fluch區。在翻越了兩千多米高的山峰後，眼前無邊無際的石灰岩在陽光下反射出奇異的白光，而千百萬年來由於水流形成的流線型水紋讓人幻覺的好像是突然間來到了月球之上。
我們給友人夫婦講了一個在瑞士人中間流傳的經典笑話，一個Graubuenden的山地人開著車上山去，但是他卻是倒著開車的。別人問他為什麽這樣，他說山上沒有地方倒車。後來他終於回來了，卻又是倒著車開回來的。別人再問他，他說，沒有想到山上還是能倒車的，這不，他隻好倒著車開回來了。就這樣，我們一路說著笑著走著累著象每一個徒步登山的人一樣，對著偶爾遇上的不認識的登山者笑吟吟的說著有濃重瑞士口音的`’Grüzi’領略著夏日阿爾卑斯山的別樣風情。
