這一次挪威之行，我們停留過的城鎮大約有十幾個，加上眾多路過的匆匆一瞥的城鎮，也算是對挪威的城鎮有個大概的印象了。挪威本身就如同一個風景優美的大公園，各個城鎮所在當然也不例外，尤其峽灣地區，城鎮多是依山傍水，藍天白雲，皚皚雪峰，巍巍青山，蜿蜒碧水，還有色彩豔麗的房屋建築，舟帆林立的碼頭……。這樣的景致，看一眼賞心悅目，每一個角度拍攝下來幾乎都可與風景油畫媲美。總而言之，每一個城鎮都有相似的美麗；每一個城鎮又有獨特的風貌。
鳳凰涅磐奧勒鬆
Alesund，漢語譯名為奧勒鬆，是挪威西部港口城市，也是去往名列世界自然遺產的著名風景勝地蓋朗厄爾峽灣（Geirangerfjord）的門戶。它的曆史並不長，其港口1838年就有了雛形，到1848年才正式成為一個城鎮。它不是挪威十大城市之一，但可以說是挪威最漂亮的城市。更由於它與我所居住的亞特蘭大都有被大火焚毀後重建的經曆，如同鳳凰於火中涅磐重生後釋放出奪目的光彩，使我對之尤為喜愛。
奧勒鬆大火發生在1904年1月22日至23日，由於當時整座城市都是木製結構的房屋，這場半夜燒起的被形容為“地獄般的大火”幾乎將整個城市焚毀，在寒冬中上萬人無家可歸，是挪威曆史上最大的幾場火災之一。在通知市民幾分鍾後，全部市民扶老攜幼立即行動起來，順利地被導引撤出了火災區，隻有一位76歲的老人喪生。這要歸功於市政府和救火隊的良好組織和奮不顧身的搶救。如今的市中心立有救火隊員的雕像，他們的英勇事跡永遠銘記在市民的心中。
由於當時的德皇凱瑟•威廉姆二世很喜歡奧勒鬆，常到奧勒鬆及其所在的Sunnmøre District度假。大火災過後，凱瑟•威廉姆二世很快伸出了援助之手：除提供了生活物資和建築材料以外，還要求城市再建的規劃方案須采用其時流行的德國“新藝術”（Art Nouveau style）建築風格。一時間，許多挪威建築家，還有一些歐洲的著名建築家都匯集到了奧勒鬆，為該城市的重建設計了德國“新藝術”風格的各式建築，使奧勒鬆成為了德國“新藝術”風格建築的最集中的地方。奧勒鬆的建築大多建成於1904年至1907年之間，由於大火災的慘痛教訓，所有重建的房屋全部采用磚和石料，不僅防火，也牢固、結實。由於事先規劃，所有建築的高度都比較勻稱，基本上是三到四層高，大部分都是尖屋頂，隻有少數例外。一百多年過去了，這些建築依然完好矗立，更有一種厚重、莊嚴的曆史滄桑感。倘佯在奧勒鬆的街頭，欣賞著一幢幢建築，很容易就沉浸在一種曆史和藝術的氛圍中。
這一棟樓Rønneberg building建成於1907年，屬於Carl Rønneberg & Son。成立於1812年的Rønneberg家族公司以船運和漁業起家，是十九世紀時奧勒鬆最大的公司，其創始人同時也是奧勒鬆市的主要創建人之一。有後代曾任奧勒鬆市市長多年。
奧勒鬆也是一個重要的漁業城市以及挪威主要的海產品出口港之一，其中鹹雪魚幹出口占了世界的四分之三。這裏有捕魚、鯨和海豹的船隊，還有相應的漁業加工產業如魚冷凍廠、熏烤廠、魚肝油提煉廠等，並有造船、捕魚設備和紡織服裝等工業。在海灣邊，有一個漁業博物館，由一家有曆史年頭的魚加工廠改建而成。參觀一下，可以對漁業加工增加些感性知識。
奧勒鬆市中心後麵的小山，有一條著名的上山小路，含有418級階梯，它屬於挪威徒步行程的綠色等級，也是最容易的等級。
不過，真要一口氣爬上去，於我們而言卻是難以做到的。一步步登梯。每走一段即停下休息一會兒，同時回身觀賞一下景色，奧勒鬆的全景就這樣逐漸地顯現在眼前。經過一番努力，終於走完418級台階，到達山頂。山頂上有一個餐館，其平台是縱覽奧勒鬆全景的最佳點。奧勒鬆全市有七個島嶼組成，正麵沿著海灣向遠方伸展的兩個島嶼（Aspøya and Nørvøya）形成的主城區（我們所站的山在Nørvøya島上），被更遠處的島嶼山龍拱衛著……。當你看到那美麗的景色之時，隻覺得視野開闊，心曠神怡，一定從心底大喊：這418級台階爬得太值了！
第一大港卑爾根
離開奧勒鬆，我們來到了卑爾根。卑爾根在挪威的西南部，是挪威的第二大城市，靠山臨海，周圍護衛著“七大山”（挪威語：de syv fjell），又有一說為“九大山”，山的具體數目有待挪威各方商榷，我們遊客們隻要理解卑爾根在群山的環抱之中就可以了。卑爾根向內是去鬆恩峽灣（Sognefjord）和哈當厄爾峽灣（Hardangerfjord）的門戶；向外直通大西洋，擁有挪威最大的港口，其貨物吞吐量占挪威全國的百分之五十，同時也是歐洲最大的遊輪港之一。
有著900多年曆史的卑爾根，是斯堪迪納維亞半島上的重要城市。直到1299年前，卑爾根都是挪威的首都。十二世紀期間，Magnus Erlingsson曾在這裏加冕成為挪威國王。
Bryggen Hanseatic Wharf是每一個遊客在卑爾根的必遊之地。瀕臨港灣的這一長排色彩鮮豔的尖頂老碼頭商行建築是卑爾根的名片，於1979年列入聯合國教科文組織的世界曆史遺產名錄，是卑爾根在漢薩同盟時期（十四至十六世紀）作為歐洲重要的鱈魚交易中心的曆史見證。
其中最古老的房子Bellgården，已有300多年的曆史。我還特地深入到房子之間的小巷裏去看了看。
其它還有一些古老的建築如聖瑪麗莉教堂（Mariakirken）、大教堂（Domkirken）、十字架教堂（Korskirken），哈孔皇家禮堂（Håkonshallen）和羅森克蘭塔(Rosenkrantztårnet)等，卑爾根的曆史文化遺跡真不少，其文化藝術設施及活動也很豐富多彩，還有Bryggens Museum，Hanseatic Museum and Schøtstuene等博物館。故而卑爾根於2000年獲選為歐洲文化之都。卑爾根還是挪威著名音樂家愛德華•格裏格的家鄉，市內建有格裏格音樂大廳（Grieghallen），南郊還有格裏格故居博物館。
我們在卑爾根遊客信息中心購買了卑爾根一天的通票（Bergen Card），可以免費乘坐普通公共汽車，參觀一些博物館和一日遊的雙層客車也能得到優惠。可惜我們時間有限，結果一次公交也沒坐，參觀兩個博物館得到的優惠還沒有通票票價的一半，另有幾個想參觀的博物館還沒有加入這一係統。因而這一通票買得有點虧。
登高攬勝總是令人興致勃勃。好在卑爾根有纜車至Fløyen山頂，無須攀爬，省了一些力氣。
站在山頂的觀景區，瀕臨海灣，群山環抱的卑爾根市美麗全景一覽無遺。我不停變換著各種角度，拍下了許多照片留念。
到了卑爾根，自然要去久負盛名的魚市（Fish Market）逛逛。這魚市，也是一個旅遊熱點。玻璃櫥櫃裏冰鎮著各式各樣的海鮮，魚蝦蟹貝，琳琅滿目，我分辨得出來的有大王蟹、北極蝦、鱈魚、扇貝肉、三文魚等少數幾樣，更多的隻能區分大類，例如知道是魚，但不知是什麽魚。
遊客看中了哪一種海鮮，就請廚師挑出馬上現場烹飪，其實大多是在鐵板上燒烤。我們選了幾串烤蝦仁和烤扇貝，女兒還買了魚肉湯。新鮮烤製的蝦仁和扇貝，很鮮嫩，味道真不錯。
我發現，幾乎每個海鮮攤位都雇了能說漢語的銷售員，看見我們走過來，就立刻用中文打招呼，介紹情況。甚至為我們烤蝦串的明顯是當地人的廚師也會用漢語跟我們說“你好”，“再見”。看看周圍，中國遊客果然不少，這些做生意的還挺精明的嘛！以前貧困時秉承“窮家富路”的中國人出門在外都比居家時敢花錢，何況現在錢包鼓鼓的。又一次感受到挪威從上到下對中國市場的期盼和對策是何等精明地落到了實處。
