歐行漫記 2014-3

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歐行漫記 2014-3

凡草

第三天

清晨而起，居然沒有受時差影響，正好是早餐時間。這間旅館的樓下在兩棟客房之間有個小小的花園，清潔整齊，地方雖小，裝點著各種盆栽，賞心悅目。

餐桌上早已擺好了各色食品，除了羊角麵包，吐司麵包和法式硬麵包，還有美國式的麥片（cereal）。飲品中除了咖啡熱牛奶還有衝麥片的冰牛奶和桔子汁，再加上好幾種果醬和一種叫不出來名字的餅幹，這在歐式早餐中算是很豐富的了。

作為一座水城，這裏的公交船四通八達，坐船暢遊是一件很愜意的事情。小船在大運河裏穿行，許多著名的建築沿岸佇立，美不勝收。在碼頭上花了18歐買了張12小時的船票，首站就到了聖•馬可廣場。不出所料，廣場上人山人海，到處都是旅遊團的大小旗幟，不管是免費還是付費的場所，門前都大排長龍。記得上次來時陰雨霏霏，當年水大，水浪不斷地衝擊，廣場上也有些積水。那時遊客稀少，成群的鴿子撲麵而來，似乎成了廣場的主人。如今飛翔的獅子依舊高高盤踞，守衛著城市。滿地的鴿子卻可能被遊人嚇壞，不再那麽張狂了。

這些名勝以前看過，實在沒興趣排幾個小時的長隊浪費時間。這次出行主要是到佛羅倫薩參加外甥女的婚禮，耽誤不得。於是先到火車站偵查了一番。意大利有兩家火車公司，Italo和Trenitalia，售票不是一套係統。站台上處處可見的售票機，大都屬於Trenitalia。而Italo的售票機卻隻在售票處裏麵。雖然它的售票處比起Trenitalia 的來更加高雅，冷氣開放，沙發環繞，卻總讓人覺得不方便。火車的票價也很混亂，雖然按照時間表來看，旅途的時間都是2個小時左右，但是，價錢卻相差很多。摸清了售票處的地點、售票的方法和到佛羅倫薩的火車班次、票價，默算了一下從遊輪碼頭到火車站的距離，就可以確定我們要乘坐的火車班次，覺得還是在網上購票更為合算。

大事已定，我們就去遊覽威尼斯周邊的外島。

先到了穆拉諾（Murano），島上以生產各種玻璃器皿而聞名，從而被稱為玻璃島。果然，不但滿大街的玻璃店各種玻璃製品琳琅滿目，大街上的裝飾也多以玻璃製造。我們隨意遊逛，大型製品有屏風、吊燈，中等的是花瓶和各種擺件，小的有動物花朵直到孩子們喜歡的玻璃糖果，但都價格不菲。有家商店的售貨員很善於察言觀色,一直跟著我，嚐試使用各種不同的語言向我解說，這些製品工藝複雜，大都要經過5、6次的燒製才能成型，而那些五顏六色的斑斕還使用了金和銀等貴金屬。如此殷勤接待讓我覺得不讓他賺點錢實在說不過去，便選了一個金魚形狀的擺件作為紀念。

比較僻靜的街道上有一些手工作坊，讓人相信這裏的產品大多數是本地製造。一家作坊大門洞開，遊人們便立足觀賞，看了一些燒製玻璃器皿的過程。看完後我不禁擦了把汗，那麽熱的天氣在高溫下操作，大概可以比得上我們當年插隊時冒著烈日雙搶的艱辛。再想想我買那個擺件，似乎也覺得物有所值了。

公交船的

下一站是布拉諾（Burano），以島上盛產蕾絲花邊聞名。據說這種行業從17世紀起就在這裏創始了。果不其然，一出碼頭就看到滿大街擺賣的各種蕾絲製品。

一家商店的大堂裏有個老太太坐在那裏挑花，手法非常熟練，針隨指動，一會兒便在一塊亞麻布上挑出了一朵花的雛形。我指著一條看來像是床單的用品問店主，像她這樣做，多長時間才能挑出一條來。店主笑著說，大概一年吧。我不禁乍舌，壓根就沒敢問價。花這麽多時間和精力做出的東西，我應該供起來才對，誰敢鋪在床上用？後來到了另一個商店，門口一個小姑娘招攬遊人，要大家進去看“Lace Lady”。果然那裏也坐了一位老人，可是，她的技藝相形見拙，大概老眼昏花了，摸索著半天才能挑起一針。我都替她著急，像這樣的速度，隻怕她有生之年也挑不出一條床單來。看著店裏張掛著的滿滿的商品，我好奇地問小姑娘，難道這些都是老太太的手工嗎？小姑娘毫不猶豫地答“是”。我啞然失笑，閉著眼睛也知道，其中絕大多數是“Made in China”，而且一定是機器織造。

布拉諾還有個名字叫彩色島，因為島上的建築有五顏六色的外表。在街上走走，名不虛傳，同一排房子很少見到同樣的顏色，而且色彩都很鮮豔。幾乎每家的窗台門前都擺放著盆花，和鮮豔的房子相映成趣。可是，同樣裝飾街景的還有晾曬的衣服，包括女人的內衣，掛在室外和鮮花美景一起招搖。看來，這裏的人都不用烘幹機。另外，很多人家都掛著大門簾，如此熟悉，讓我想起若幹年前的故國。炎炎夏日為了風涼，家家都不關門而用門簾遮擋。看來，此地也有這種風俗，或許是為了節省空調用電。由此推想，這裏的人都挺注意環保吧。

既然是個小島，這裏也就和威尼斯一樣，小河交錯在城裏奔流，門前就是碼頭。一條條小船成了最便利的交通工具。五彩房屋倒映在水中，更顯得絢麗。城中心有個廣場，旁邊是個蕾絲博物館，另一邊是個教堂。教堂的鍾樓看來有些年代，已經開始傾斜。以後一路走下來才發現，意大利很多斜塔呢。

吃著Gelato——一種意大利特色的冰淇淋——閑逛，在清風習習的海邊用午餐，很有幾分詩情畫意。本來擔心又像在羅馬機場一樣找不到飲水處，昨晚特意在超市買了兩瓶水帶在身邊。說起來也好笑，超市的雇員並不都懂英語。離家前，外子特意找了些學習意大利語的軟件，我也就跟著聽了幾句，這會兒便用來救急。我結結巴巴地問：“Dov‘e Acqua……”（哪裏有水），還沒等我“per favore”（請）小夥子就笑著指點我到了放水的地方。可是，很快就發現，街道上很多飲水的龍頭！不過，我一直喝不慣帶著漂白粉的自來水。隨身帶水雖然累贅卻滿足了口福。

回到威尼斯天色還早，先回到旅館上網，預訂兩張到佛羅倫薩的火車票。票價＄31比起€46來，基本上是半價。沒等回音，我們又出門了。坐上一路公交船，縱遊大運河。

威尼斯不僅自然景色佳美，還是一座曆史悠久的古城。它曾經在商業貿易上占有非常重要的地位。且不說世人皆知的馬可•波羅（Marco Polo）——他曾遊曆世界，還把中國的麵條變成了意式通心粉，莎翁的“威尼斯商人”也以此城為背景。城裏古跡眾多，各色建築聚集了歐洲許多大師的風格。自火車站沿河而下，一抬頭就是聖•西蒙尼•皮克洛教堂（San Simeone Piccolo）。左邊有花枝招展的卡•多洛金屋，現在是弗蘭奇蒂美術館（Galleria Franchetti)，再不遠便是那座大理石橋，陽光下有另外一番嬌媚。
水流河轉，兩旁佇立著格拉西宮（Palazzo Grassi）和雷佐尼克宮，（Ca' Rezzonico）。學院橋旁邊是學院美術館（Gallerie dell'Accademia），隨後就到安康聖母教堂（Basilica di Santa Maria della Salute）和與之一水相隔的聖喬治馬焦雷教堂（Basilica di San Giorgio Maggiore）。這些美麗的建築都有各自的故事，可惜時間有限，隻能浮光掠影的一掃而過。過了聖•馬克廣場，船上的人稀少了很多。河道漸漸開闊與海灣相連，一直開到麗都（Lido）。這個島以每年一次的威尼斯電影節而聞名。

抬頭看看，太陽已漸漸西斜，我們在Arsenale跳下船來。顧名思義，這裏不遠處便是舊日的軍火庫，碼頭上還有一座大炮。昔日的炮火變成了今日的靜謐，路邊綠草豐茂很像是一座公園，三三兩兩的行人伴著輕輕的濤聲漫步。一對老人挽手走過，蒼蒼白發下滿是幸福的微笑。暮色漸近，夕陽在兩座鍾樓之間照耀，威尼斯的黃昏更加迷人。

我們順路來到廣場附近尋找那座著名的‘歎息橋’。威尼斯又稱“橋城”，大大小小403座橋。要專門尋找一座橋，並不是件容易的事。不過，這條橋很有特色，它連接著舊日的總督府和監獄，是用石頭築成的封閉式橋梁，隻有兩個小窗戶透氣。因為囚犯被審訊定罪都要經過這道橋，尤其是死囚，在進入死牢時隻能通過這兩個窗戶最後看一眼外邊的世界，難免會發出一聲深深的歎息。19世紀的著名英國詩人，拜倫便用此情此景為這座橋命名。

除了這個生死隔絕的傷感故事，這裏還有另一個美麗的傳說。如果落日時分一對情人能在這橋下的貢多拉上親吻，就能得到日久天長的愛情。經過20世紀好萊塢的演鐸，如今這條橋已經更成了遊人青睞之處，晚霞裏一條條貢多拉遊蕩，不時見到情人們相吻拍照。

夕陽漸去，有些線路的公交船已經停運，貢多拉也紛紛收工。廣場前一條條小船靜泊，不再有白日的歡歌笑語。華燈初上，我們回到船上，坐一號線沿著大運河賞玩夜景。河邊燈火閃爍，卻隻有裏亞托大橋那一片最為明亮。若是和美國一些景點的夜景相比，多少有些遺憾之處。

回到裏亞托大橋上岸，又到橋上走了走，卻一直沒看到橋上的商店開業。偌大一條長廊，了無生氣，多少有些奇怪。

此時已經精疲力盡，大橋邊很多酒家正在拉人就餐。有個小夥子滿臉堆笑，先說英文，又說了幾句磕磕巴巴的漢語，指點著他們沿河的座位，頗為殷勤。看看他們的菜單，比起昨天那家餐館大約高出10-15%。想想覺得合理，這筆錢應該是在河邊看夜景的開支，況且他們提供洗手間，我正好也急需——要知道，在意大利找公廁可不是一件容易的事情，非但要付費，5毛到一歐，還很少，即使找到也未必幹淨。於是點頭坐了下來。菜端上來一嚐才知道好壞，口味和昨晚的大相庭徑，除了鹹還是鹹！想要幾塊麵包中和一下，誰知剛才那個殷勤的小夥子一下子就變了臉，冷冷地說，“no pane!”奇怪，一般來說在美國吃正餐，西餐館送麵包，中餐館送米飯，天經地義啊！害得我喝了兩瓶水，沒飽也飽了。歐洲的餐廳不送水，所謂的礦泉水比酒還貴，而這種不帶氣泡的‘純水’和自來水沒什麽區別，居然也要4、5 歐。天下景點都一樣，宰遊客時沒商量，懶省事少走幾步路在旅遊點吃飯，也就不能計較了。