2014天下任行：16國97個城市的旅行隨筆(1/4)

來源: 顧劍於 2014-12-19 11:27:04 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次 (42200 bytes)

2014天下任行：16個國家，97個城市的旅行隨筆

顧劍

又到一年回顧時。這世上我還沒有去過的國家，真的不多了，今年去過的正好過百。國家的數字，向來從未成為過我追求的目標：很多年前，我有一個想去看的國家和城市的名單，所開列的每一個地方，都有我想去看一看的原因，我從沒注意過總數有多少----大概有92，93個國家的樣子吧。其中有些國家，比如德國，要去40多個城市，有些國家隻有一處而已。所以我從一開始就沒把國家的數量放在心上（否則一個德國要去那麽多地方，不是浪費了嗎？）。在我看來，走滿100個國家也就是完成這個名單之後，水到渠成的事情。

2013年底和14年初的寒假旅行，應該是我最後一次旋風式地造訪好幾國，同時也是重複訪問，“查漏補缺”的開始，就在這一次，我開始一個一個造訪想去的德國中小城市。

年初冬季旅行，從暖和的阿拉伯半島開始，我知道國內很多朋友對迪拜趨之若鶩，但是阿聯酋才是我到訪的第95個國家，因為我總覺得阿拉伯半島那些石油國家，太過有錢也太過浮誇，石油美元，“其興也勃焉，其亡也忽焉”，論起厚重的曆史積澱，遠不如埃及波斯；論起對曆史原貌的保留，亦遠不如摩洛哥。至於購物 ----嗬嗬，我沒錢！所以，我曾稱其為“有錢的鬼地方”，有點酸葡萄的感覺。

石油美元有石油美元的好處，誰也不會和錢結仇，我還真不是偽裝有多清高的主，雖然自己沒錢購物，但我肯定會為現代的工程奇跡驚歎。天下第一高樓，哈裏發塔，在湯姆·克魯斯的《Mission Impossible 4》裏仰慕已久，我恐高，看著電影裏的鏡頭就嚇的手心出汗兩腿發軟，世上最高的建築物瞭望台，怎麽可能不登臨呢？

哈裏發塔下麵的音樂噴泉每小時表演一次，我看到的那次，恰好伴奏樂曲是中國的《梁祝》。----民族的，就是世界的，信夫！中國人玩西洋古典樂，不可能企及德意誌的貝多芬莫紮特這些古聖先賢，可是我們本土的民族音樂，卻輕輕易易能為這世界添一異彩。所謂“民族的就是世界的”，音樂，電影，文學，建築這些藝術形式如此，哲學社會科學領域泛而論之，難道不能共通此理？

說到底，這是個文化自信心，和民族自信心的問題。真正具有國際視野的人，決不會妄自菲薄。

在阿拉伯半島的石油國家，我最喜歡看那些現代建築。迪拜是真有錢，在這裏，你能看見任何“拿來主義”世界建築仿製品，而且比原件更高，更新。比如這座倫敦威斯敏斯特議會，大本鍾

這座台北101

這座瑞典馬爾默的90度扭轉樓

怎麽樣，比原件更高更新更好吧？可是你再青出於藍，也不是原創！

我也為現代科技的奇跡激動；我也為財富創造的文明鼓掌。可是在激動和鼓掌之餘，是否有人想到，建築藝術史上提到扭轉樓的時候，肯定隻寫瑞典馬爾默，不會提到迪拜；寫到新哥特風格的時候，隻會寫倫敦大本鍾和塔橋，不會提到迪拜？“民族的就是世界的”，還有人記得嗎？

這個方麵，卡塔爾做得比阿聯酋的迪拜要好。可能因為卡塔爾發達早於阿聯酋的緣故吧，這裏的綠地比迪拜多，博物館比迪拜好，舊城雖然也是翻新的假古董，卻也比迪拜的更像古董！

巴林呢，兩點比阿聯酋更可看：其一是買珍珠。海灣阿拉伯國家，在世界史上是全世界最著名的海水珍珠產地，後來日本人發明了養殖珍珠，養殖珍珠不但價格便宜，而且比天然珍珠圓潤，品相更好。現在據說隻有巴林還在堅持國內立法禁止銷售養殖珍珠。所以現在在巴林所有的商店買珍珠，還都是傳統的天然珍珠。其二是現代建築。曆史上不會書寫迪拜的仿造扭轉樓和台北101，但在寫到節能型現代建築的時候，卻一定會寫這棟雙子樓

巴林世界貿易中心，不算高，240米，50層樓，2007年竣工，兩座對稱的阿拉伯帆樣式的高塔，中間三個巨大的風車，直徑29米，真的能發電哦，每年 1300千瓦的風能發電量，供給大廈自身15%的能源。為什麽曆史會為它留上一筆？因為是原創。這個設計很巧妙，大家都知道現代都市的高樓之間會有很強的穿堂風，那為什麽不利用它，變廢為寶呢？

科威特水塔，也是現代建築史上留名的傑作，尤其在1990年代初第一次海灣戰爭期間，這兩座建於70年代由瑞典事務所設計的地標建築，成了科威特國家獨立的象征。

阿曼也是石油國家，相比阿聯酋，卡塔爾和科威特而言，看上去沒有那麽光鮮亮麗，也就更為傳統和自然。我住在首都馬斯喀特Muscat海邊，旅館就在海灘盡頭。

海裏的船是傳統的阿拉伯商船，就算它原始，返璞歸真，其實馬斯喀特還是能見到一些新奇的現代建築，比如說這個建在山頂上的不知道什麽東西，象不象飛碟？

我並沒有把沙特算作我曾經去過的一個國家，沙特沒有個人旅遊簽證，隻有朝聖簽證，我又不是穆斯林，也不想為了獵奇，冒充穆斯林去看聖城麥加和麥地那（那裏隻準信徒進入），我這次在麥加附近的傑達機場Jeddah轉機呆了16個小時過夜，但是沒有走出機場，沒有實際遊覽，所以沙特不算我真正去過的一個國家。類似情況還有埃塞俄比亞。2010年我從肯尼亞飛南非，中間在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴轉機，出了機場，入境在城裏的旅館住過一夜，第二天繼續飛往南非。不過我沒有真正在亞的斯亞貝巴玩過，所以埃塞俄比亞也不能算是我到過的國家之一。

從溫暖的阿拉伯半島，來到寒冷的瑞士，我卻有如沐春風的感覺。我每次來到歐洲德語國家，都會有象回家一樣舒適和放心的感受，無論是德國，奧地利，還是瑞士，這些德語地區比我平時生活工作的城市，對我來說更象家的感覺。其一是語言，我的德語隻是國內本科和碩士時期學兩遍第二外語的水平，會話不成，單詞拚寫和發音都沒有問題，大概相當於國內中學英語吧？起碼心理上覺得我懂這門語言，不怵。其二是德語國家的可預見性：任何一班火車，說好是某個小時35分出發，那就決不會是36分，也不會是34分。我這個人，生性最不喜歡不確定性，----天知道我怎麽會成為一個旅行者的----所以德語國家的可靠，讓我覺得特別安心，特別放心。

我讀大學的時候就跟朋友開玩笑說，我不但哈德，而且我盲目崇拜德國的一切東西（納粹除外哈）。

第三個原因是在書本上了解了太多德意誌曆史，太多的偏僻地名耳熟能詳。我從11歲讀古德裏安的回憶錄《閃擊英雄》，12歲讀英國約翰·哈克特的假想著作《第三次世界大戰》，書上看到的地名，最多就是德國和英國的，當然想去太多的地方。

所以最近的7年，我十進德國！

這次從科威特城直飛日內瓦，專程造訪2008年瑞士之行遺漏了的洛桑，尤其是國際奧林匹克委員會博物館。不過這張圖不是奧委會，這是洛桑舊城的城堡。

除了洛桑，還有一個目的地是西庸城堡，瑞士最著名也最漂亮的城堡，離開洛桑不遠，多數城堡都在山上，西庸堡坐落在日內瓦湖邊，有一座水門就開在湖上，必要的時候，城堡守軍可以從這裏乘船水遁。可惜我在西庸城堡的兩天，相機的新SD卡出了故障，所拍照片都無法修複，所以沒有留下圖片。我也不是特別懊惱。因為我不是旅行攝影家，照片好與壞並不放在心上，旅行麽，我到了，風景，看在眼裏記在心裏就好，我才不會像那些攝影家一樣，如果沒留下照片，就好像白去了這個地方一樣。心裏的記憶，誰又能替代？執著於影像的記憶，著了形跡，落了下乘。

瑞士的第三站稍微有點遠，萊茵之石，Stein am Rhine，時值新年前夕，清晨靜謐的街道上，既沒有遊客，也沒有當地人，清晨氤氳的霧氣，讓這座瑞士小鎮象一幅江南水鄉的畫卷。

而小鎮中心的街道和廣場上，所有木梁建築的外立麵，都畫滿了德國濕法繪製的壁畫。

這一個小時，整個小鎮的街道，河流，霧靄，甚至空氣，都是屬於我的，屬於我一個人，自由漫步。我的照片一如既往地反映不出當時的意境，但那又有什麽關係？

那一刻，我拈花而笑。

你會意與否，又有什麽關係？

我想，佛經裏迦葉尊者拈花的笑容，應該是相通於達芬奇筆下蒙娜麗莎的：你會意，那是緣；你不會意，又有何妨？

“自在”二字，是之謂也。

在瑞士的下一站是Schaffhausen，萊茵瀑布，這是德國，奧地利，瑞士三國邊界康斯坦斯湖的一個出口，萊茵河上遊第一個大瀑布，從萊茵瀑布以下，萊茵河才可通航。

從瑞士到德國，湖畔的康斯坦斯城，一步之遙，我到康斯坦斯的時候正好是新年，2014年的1月1日。我特為來這座德國小城的目的，是為了看湖邊這座6-7百年的木結構舊市政廳。

其貌不揚吧？你能想到整整600年前，它容納了幾乎整個基督教世界的皇帝，國王，主教，以及他們的隨員在這裏開會，而且一開就是4年？大家都知道法國南部普羅旺斯地區的阿維尼翁城，曾經在中世紀作過70年教皇駐節之地，史稱“阿維尼翁之囚”？在“阿維尼翁之囚”結尾，德意誌皇帝西格蒙德主持下，歐洲主教在康斯坦斯開大會（Konstance Council)，廢掉了當時並立於阿維尼翁和羅馬的3個教皇，立了第4個，把教廷從阿維尼翁遷回羅馬，結束教會分裂局麵，又燒死了當時歐洲基督教新教的倡導者，布拉格大學神學教授揚·胡斯（今天捷克布拉格老城市政廳的廣場叫做胡斯廣場），由此引發捷克新教徒起義，史稱“胡斯戰爭”，拉開全歐洲兩百餘年宗教戰爭的序幕。可以說，宗教史上的康斯坦斯，和藝術史上的佛羅倫薩並列，是歐洲從中世紀邁入近代的轉折點。

這是我7年內第9次進德國，之前，我大致走過德國東（柏林德累斯頓）西（萊茵河穀）南（慕尼黑新天鵝堡）北（漢堡不來梅呂貝克）四個方位最著名的那些旅遊景點。從這次的康斯坦斯開始，我今年就一直不斷地在德國境內的中小城市遊走。下一站，是黑森林古城弗萊堡Freiburg。提起黑森林，都知道Kuku木鍾，黑森林蛋糕。弗萊堡的大教堂也是宏偉純正的哥特經典建築。不過，我最喜歡的，還是新年裏的這條古巷。

黑森林已經在德法之間，曆史上戰爭不斷，尤其是太陽王路易十四時代。我以前在網上寫過一套歐洲近古名將傳係列，其中的大孔代親王，蒂雷納子爵，馬爾巴勒公爵，歐根親王幾篇，都在這個區域展開。從弗萊堡，我坐火車到達阿爾薩斯首府斯特拉斯堡。

還記得初中的課文，法國都德的《最後一課》嗎？都德把阿爾薩斯人民對法國的熱愛，寫得感人至深，蕩氣回腸。直到後來，我長大了，寫歐洲近古名將傳的時候才明白，原來我們都被法蘭西的愛國者，大文豪都德給忽悠了：阿爾薩斯關法國什麽事啊，那裏自古以來就是德意誌帝國的一部分，直到17世紀才被太陽王路易十四從德意誌割走的。《最後一課》裏1870年普法戰爭以後法國被迫割讓阿爾薩斯和洛林，可以說是“回到祖國的懷抱”了。

因為阿爾薩斯省地處德法兩國之間的特殊地位，今天斯特拉斯堡是歐洲議會所在地。不過我是因為這個城市秀媚的河水而特別喜歡她，說起來，斯特拉斯堡現在排名我認為最漂亮的兩座歐洲中型城市之一（另一座是比利時的布魯日）。斯特拉斯堡城裏城外運河縱橫，楊柳低垂，說起來，還有點江南古鎮“楊柳岸，曉風殘月”的味道。而斯特拉斯堡比江南古鎮還多一樣，就是古色古香的德式木梁房舍，把江南的黑瓦粉牆，換成一樣擁有千百年傳統的德意誌木梁寒舍，居然另有一番意趣，毫無違和之感！

江南水鄉，可以比作淡彩水墨畫，因其朦朦朧朧而意蘊深遠；歐洲古城則大抵象油畫，色彩鮮明法度嚴謹；斯特拉斯堡這裏呢，我覺得像水粉畫，取兩者的折中，兼具兩者的某些妙處，實際又有點似是而非的耐人尋味。

在這片河道跟古城的交匯處，還有這麽一處似乎是瀑布，又象水閘，既可說是磨坊，又類似要塞的建築/水道綜合建築群。其實呢，這一片地區什麽也不是，又什麽都是：這裏還真的就是路易十四朝法國軍事工程大師，沃邦元帥主持修築的一個綜合防禦工事，利用房子和磨坊加固，兼具要塞功能，所拱衛的水閘，原本是利用了河道，加上人工整治，成了城防工事體係的一個組成部分，四不象又什麽都象，讓今天的遊客，都不明覺厲。

我從斯特拉斯堡回到萊茵河東岸的德國，沿河一路北上法蘭克福，一路都乘火車。巴登-巴登的城市名字有意思，巴登是德文溫泉的意思，大致和英國的巴斯城Bath一樣吧？德國人要把一個單詞重複兩遍來命名這座城市，那怎麽能不在這兒泡個溫泉呢？

巴登巴登有很多俄國人，有錢的俄國人在這裏置產，這個傳統從19世紀就開始了。

下一站是卡爾斯魯厄Karlsruhe，它不算是一座旅遊城市，因為德國憲法法院在這兒，出入卡爾斯魯厄的外地客很多都是律師。我也隻在卡爾斯魯厄停留了幾個小時看看巴登公爵建於18世紀初的宮殿，卡爾斯魯厄的城市布局有意思：因為是18世紀新建的城市，全城以宮殿為圓心，一圈一圈攤開來，有點象北京城6環攤大餅的格局。Karlsruhe繼續北上，就是海德堡了，據說二次大戰期間，西方盟軍和德國有個心照不宣的君子協定：盟軍不轟炸海德堡，德軍也不轟炸劍橋和牛津。所以海德堡在戰爭中保存得相當完整。戰後這裏是駐歐洲美國陸軍總司令部，直到2013年美軍才關閉了駐海德堡的軍營，現在美軍歐洲總部遷到法蘭克福附近的威斯巴登Wiesbaden。

海德堡在內卡河將要匯入萊茵河的河口附近，依山而建，正好有朋友在這裏上學工作了好幾年，這次帶我上上下下把這座古城轉了個遍。山上的海德堡城堡，原來是帝國七大選帝侯之一，普法爾茨侯爵的宮殿，到近代侯爵晉升為國王，宮廷遷到附近萊茵河畔平原上的曼海姆Manheim，留下來的宮殿後來因為遭到雷擊，毀棄了不少，剩下的正立麵，一望而知是巴羅克鼎盛時期的代表作。宮殿裏有古代藥房博物館，還有這個世界上最大的葡萄酒桶。

海德堡大學本部和舊城就在城堡的山腳下，大學圖書館是一座非常漂亮的紅色砂岩巴羅克式建築。不過我發現一個問題：這一段內卡河大致是東西朝向，城市和城堡坐落在內卡河南岸，背靠大山，那麽整個城市都是坐南朝北，根本照不到陽光的！這是從河對岸半山上的“哲學家小道”拍的海德堡城堡，舊城，石橋。

從海德堡坐S-bahn（大致相當於國內的輕軌）就能到附近的Speyer，這裏有一座正宗的羅曼式大教堂。羅曼式是中世紀哥特式從法國興起之前的建築樣式，受古羅馬巴西利卡建築形式的影響很大，其實Romanesque這個詞，字麵上就是“羅馬式”，國內有些書也直接稱之為羅馬式。但是因為 Romanesque式樣的鼎盛時期是查理曼大帝的“加羅林文藝複興”，比475年西羅馬帝國滅亡晚了好幾百年，形式上也根本不是羅馬人的建築，所以我在自己的所有文章裏，故意不說“羅馬式”，而用音譯羅曼式，以示區別。

Speyer在今天隻能算一個小鎮，但在中世紀，Speyer教堂可了不得：全德意誌隻有三座皇家教堂，它是其中之一（另外兩座在Worms和美因茨），今天德國僅存的最正宗的羅曼式教堂，就是這裏，特裏爾，還有 Worms。而且Speyer大教堂裏麵，埋了中世紀4位神聖羅馬帝國皇帝，和4位德意誌國王（因為德意誌曆史上在1870年之前從來沒有統一過，今天的人可能都不知道還有德意誌國王這個頭銜。大致上，在中世紀，德意誌七大選帝侯所選出來的人，應該先加冕德意誌國王，然後經過教皇加冕，才是神聖羅馬帝國皇帝。所以德意誌國王和神聖羅馬皇帝的區別，也就是有沒有教皇加冕而已。不過這都是中世紀的講究了，到16世紀哈布斯堡家族沒有教皇加冕，也一樣坐上了皇帝大位）。

這就是Speyer的羅曼式皇家教堂

離開海德堡和Speyer以後，我還在曼海姆住了一天一晚。上文提到，選帝侯普法爾茨國王把宮廷從海德堡城堡，搬來曼海姆，現在，選帝侯的王宮是曼海姆大學的主樓。曼海姆大致上也不是一座旅遊城市，它比較著名的地標建築，是這座19世紀浪漫主義時期修建的水塔。

繼續沿萊茵河北上，古城Worms的城牆保存非常完整，幾乎可以和浪漫之路上的諾德林根Nordlingen相媲美。它也有一座羅曼式的教堂，萊茵河上的大橋塔樓也漂亮，是19世紀浪漫主義時期的建築。Worms還是一座新教紀念城市，馬丁路德宗教改革的時候，馬丁路德曾應皇帝的召喚，到這裏來為自己的宗教主張作辯護，所以城裏現在有一座很大的新教紀念碑。

再沿著萊茵河北上坐火車40分鍾，就到美因茨Mainz，美因茨大教堂也是古代的皇家教堂，這兒有另一段曆史更加出名：古登堡在這裏發明了歐洲的雕版印刷術，所以這兒有古登堡博物館，展示曆史上的印刷術，當然少不了中國的活字印刷（古登堡的年代是1450年，中國明朝早期，比宋朝的活字印刷，那是晚得太多了）。最厲害的是你能在這兒看見真本的《古登堡聖經》。活字印刷術在德國發明以後第一批就用來印製聖經，這一批《古登堡聖經》又叫42行經，因為每頁是 42行。如今的古登堡聖經，全本和殘本算在一起，隻有45部存世，這大概是世上最昂貴的善本書了，美因茨的古登堡博物館藏有兩部，一部是全本，還有一部不全，在博物館頂樓的鋼鐵大保險庫裏麵展示。當然，這裏不允許拍照，在網上可以找到古登堡聖經的照片。

古登堡聖經在美國有11部，除了國會圖書館和紐約公共圖書館以外，哈佛大學，耶魯大學，普林斯頓，印第安納，德州奧斯汀大學圖書館，加州的亨廷頓圖書館各有一部。我不知道現在這個古登堡聖經值多少錢，隻知道1987年拍賣給日本京都大學圖書館的那一部，賣價總共540萬美元，包括50萬美元代理費，這是1987年的美元，而且這部古登堡還是殘本。

從美因茨到法蘭克福就非常近了，我這一路基本是從南到北，沿著萊茵河坐火車一站一站北上。從法蘭克福機場，我又租車沿東西方向自駕。第一站向西，來到古城特裏爾 Trier

特裏爾大概可算德國最古老的城市之一，我們知道330年皈依基督教的羅馬皇帝君士坦丁，他登上皇位之前，是萊茵河流域羅馬軍團的總司令。君士坦丁大帝的駐地就是特裏爾。所以他當上皇帝之後，特裏爾成了帝國的陪都，所以今天特裏爾是德國最正宗的羅馬城市，它的城門叫做“金門”，不過一點也不金光閃閃，相反被熏得黑黑的。還有特裏爾教堂，德國最古老的教堂，也是羅曼式。還有君士坦丁大帝當年皇宮的遺跡，羅馬競技場的遺跡。不過對我們中國人，至少是大陸人，最耳熟能詳的地方，大概是這座靠近市中心的馬克思故居。

卡爾·馬克思生於特裏爾的這棟整潔的小樓，在這裏度過青少年時代，直到17歲離開特裏爾去波恩大學上學。（一年以後馬克思轉學去了柏林大學）。現在這座小樓是馬克思博物館，裏麵除了有馬克思生平的介紹，還能看見各個時期各種語言版本的《共產黨宣言》。這可是馬克思本人的手稿

特裏爾古城在萊茵河的支流摩澤爾河上，再往西，就是比利時和法國。我開車西去這一路，有曆史上很多著名的戰場。我路上會經過阿登山地，1940年德軍的《曼施泰因計劃》就從這裏出奇兵閃擊法國。1944年聖誕新年又是從阿登向美軍發動反攻，就是“突出地帶戰役”。我的目的地，是法國的色當城堡。

色當在古代就是個要塞城市，1870年普法戰爭的時候，法軍兩支主力軍團，其中一支十萬人在色當被普魯士軍團團包圍而投降，連同司令麥克馬洪元帥和法國皇帝拿破侖三世都作了俘虜。另一支巴讚元帥指揮的17萬人的軍團被包圍在附近的梅斯要塞，後來也向普魯士投降。今天的色當城堡坐落在市中心，城堡裏麵有詳細講述色當戰役的沙盤模型。

我在去色當的途中還有另一番巧遇：當時我不熟悉路，快到色當的時候，在我的GPS上麵輸入“城堡”搜尋，以為搜索結果肯定是色當要塞，結果GPS把我引導到十幾公裏之外，屬於比利時的Buillion城堡。這裏冬天應該是關閉的，可巧我來的時候有一班小學生在這裏參觀，他們已經進去了，所以大門是開著的，門口空無一人，而我不知道這裏關閉，以為隻是旅遊淡季遊客稀少，到處找不到人賣票，於是也進去了。我進門的時候小學生們出來，而且當時下雨，管理人員都呆在辦公室裏，沒人注意到我，所以整個城堡始終隻有我一個遊客。直到我出來的時候看見大門關閉，才注意到門口貼的法文開放時間，猜出這裏冬季不開放。

比利時的Buillion城堡對我而言，是一次意外巧遇，因為這座城堡，其實比起我見過的盧森堡，斯特拉斯堡，梅斯，色當這些著名要塞，都更加險要。它建於中世紀，有一個主人是11世紀領導第一次十字軍收複聖城耶路撒冷的法蘭克伯爵Godfrey of Buillion，至今在布魯塞爾市政廣場附近，還有Buillion伯爵的騎像。後來這座城堡在路易十四時代歸法國，軍事工程大師沃邦元帥主持了重修工程。它坐落在兩條河之間的島上，本身是一座山，三麵下臨懸崖，其中城堡的盡頭部分，地基實際上是一座孤峰，靠吊橋跟城堡的主體相連，整個防禦工事氣勢恢宏，在現代火炮的時代之前，不可能被攻破。

我在一天之內參觀了色當和Buillion兩座城堡，當晚住宿在一次大戰最著名的戰場，凡爾登。1916年德軍選擇凡爾登打響攻堅戰，逼迫法軍不斷投入防禦兵力，想要“流盡法國的鮮血”，結果這場戰役持續十個月，雙方損失接近百萬士兵，德軍始終沒有攻下凡爾登要塞，“凡爾登絞肉機”讓雙方都流盡了鮮血。凡爾登戰役並不是像斯大林格勒那樣在城市打的，主要戰鬥在城外的高地和森林裏，幾十公裏的範圍，分布著戰役紀念館，雙方的墓地，堡壘遺跡。我因為自己開車，看了好幾處法軍的要塞，都是深埋在山體裏麵的巨型機槍大炮碉堡，大多數是鋼鐵鑄成。不過最讓人震驚的，是這處“刺刀戰壕”

它是一處露天的戰壕，6月份戰鬥最緊張的時候，法軍137步兵團第3連在這裏駐守，當時這個連還剩70人。這70個士兵躲在一人多深的戰壕裏躲避德軍炮擊，每人間隔一定距離，步槍上好刺刀倚靠在塹壕壁上，準備迎擊德軍步兵衝鋒。就在這個時候，戰壕坍塌了，全連被活埋在工事裏麵，隻有1名士兵幸存。戰後很久，地麵上都露出一排生鏽扭曲的刺刀，呈詭異的均勻分布，標示這一連士兵的悲慘命運。照片上的水泥頂蓋，是戰後做紀念碑時候加上去的。

這一帶的戰場真是密集。我從凡爾登，依靠GPS指引，在附近的法國鄉間蜿蜒曲折地開了30多公裏，又造訪了第一次世界大戰末期，美國遠征軍發動的兩次進攻戰役的戰場，兩個戰場都在這附近，雖然都在鄉下，很不好找。聖米耶爾進攻戰和默茲-阿爾貢進攻戰，從1918年9月直到11月11日大戰結束。這是默茲-阿爾貢森林進攻戰美軍公墓和戰役紀念碑附近的一處殘骸。

這片殘骸從1918年保留至今，從前好像是一所德國人開辦的學校的教堂。我去的時候是早晨，鄉下山間森林裏麵，一個人也沒有，殘垣斷壁籠罩在薄霧之中，特別有憑吊古戰場的感覺。

第二天，我從凡爾登駕車東返，遊覽了洛林地區首府梅斯Metz，這又是一個德法之間的要塞城市，1870年普法戰爭，法軍總司令巴讚元帥17萬人的主力軍團在這裏向普魯士投降。1944年9月巴頓將軍的第三集團軍橫掃法國，到達梅斯附近也進入膠著狀態，向德國進軍的腳步被阻擋在梅斯，直到年底的突出地帶戰役。梅斯有座很漂亮的哥特式大教堂，教堂廣場上還有個室內農貿市場，裏麵肉鋪，糕餅店，酒館，咖啡座什麽都有，而且挺便宜，

我從法國繼續向東，返回德國，接著向東開進，又遊覽了三座德國城市。紐倫堡是座大城，每年德國傳統的聖誕市場，從12月9日到新年之後幾天，每個城市都有，而規模最大的聖誕市場，就在紐倫堡，據說每年吸引2百萬遊客。不過我不喜歡湊熱鬧，我把去紐倫堡的日期，排在1月中旬，聖誕市場已經結束了，這樣清靜許多。因為紐倫堡在德國中心的地位，曆來是座重要城市，希特勒當權的時代，每年在紐倫堡召開納粹黨全國代表大會，記錄片《德意誌的勝利》裏麵，幾十萬人狂熱集會山呼口號，行納粹禮的盛大場麵，就是在紐倫堡黨代會體育場裏麵拍攝的。

對了，你知道嗎，現代奧運會火炬接力儀式，就是納粹發明的，首次火炬接力是1936年柏林奧運會。拋開對錯不談，戈培爾搞宣傳，真的有一套。

當然這張照片所拍攝的地方，大家也容易認出。這是1946年紐倫堡審判的國際軍事法庭，當時判處十名一級戰犯絞刑。這個地方在今天紐倫堡的新城，法院大廈二層樓上的一個審判廳，法院大廈本身不對外開放，但是這個審判廳有自己的出入口，作為曆史紀念地，可以免費參觀。

其實紐倫堡的古城非常好玩，曆史風貌保存得極為完整，周圍一圈城牆，護城河環繞，市政廣場上的噴泉被裝飾得富麗堂皇。我在德國各大城市見到最漂亮最繁複的噴泉鐵工雕飾，一個在紐倫堡，另一個在漢諾威。古城的盡頭是一座小山，山上有紐倫堡城堡，另外，山腳下的一棟15世紀小樓，曾是德國文藝複興大畫家丟勒的故居，現在是丟勒博物館，博物館前的廣場上，有這隻超級大兔子的銅雕。因為丟勒畫的兔子特別有名。

另外兩座城市都很小，在著名的德國旅遊路線，“浪漫之路”上。一座是羅滕堡 Rothenburg-ob-der-Tauber，一座是伍茨堡Wurzburg。別看城不大，中世紀風貌保存得非常完整，是那種典型的漂亮的德國小城，即便在淡季，遊客也非常多。

這張照片很多人都看見過吧？兩條街夾角中間一座典型的半木梁的德意誌老房子。這是羅滕堡。羅滕堡的城牆基本可以圍城一圈走下來，從城牆上看城裏那些紅瓦屋頂的古老城市，反射著夕陽的金紅色光芒。

這是從伍茨堡河對岸的城堡高處，俯瞰古城。

其實伍茨堡的城堡本身並沒有什麽好看的，隻是它是拍攝舊城跟河流全景的最佳角度。伍茨堡最值得去的景點都在河這一邊的老城裏麵，比如這座規模很小，但是色彩對比鮮豔明麗的哥特式教堂。

還有城市盡頭的宮殿，它是伍茨堡公爵的府邸，巴羅克風格。其實這裏麵最值得去參觀的倒還不是宮殿本身，而是宮裏的小教堂，完全洛可可風格，華麗奢靡，讓人眼花繚亂。

這就結束了我2014年初的第一次旅行。我原來以為寫個年終總結麽，不用構思也不用查資料，就是流水帳，一個地方寫那麽兩三行，貼一張照片，有大半個白天就寫完了。結果，今年去的地方實在太多，我花了兩個整天寫流水帳，才寫完第一次旅行！這一次有多少地方了？9個國家，27個城鎮吧？

3月份放春假了，隻有10天左右的時間，去個暖和的地方吧----於是我就去伊拉克旅遊了：-）

（未完待續）