哥們情深勝手足，同窗誼長五十年-------記與北大老同窗重聚，暢遊加勒比海

哥們情深勝手足，同窗誼長五十年
-------記與北大老同窗重聚，暢遊加勒比海

秋立
2014/11/01

本文作者和文中將要提到的內子郝琪，良成三人是1962級北大數力係同班同學，良成夫人文瑜是同年北京醫學院，即現在北大醫學院的學生。這兩對夫婦均定居美國，教書、工作了近30年以後，現在都退休了，但52年前結下的同窗之誼，不因歲月而稍有退色，反而曆久彌堅。

 
    今年美洲大陸氣候異常，北美中、東部頻遭暴風雪襲擊，到了4月初，居然還有風雪降臨。我們住在美國西部加利福尼亞州，每次和住在中部芝加哥的良成通話，他都會描述如何在家裏閉門“貓冬”種種情景。得天獨厚的加州太平洋沿岸一帶，去年12月也罕見地出現冰凍。那時我們從夏威夷回來，發現院子裏的植物遭受凍災，個個無精打采。但是此地畢竟有墨西哥暖流罩著，春節過後已是一片春意盎然。
良成和夫人文瑜，都有意今後搬到加州來。我們計劃一起在南加州找個好地方“養老”，條件是不僅氣候宜人，陽光明媚、四季如春，而且有地道的中餐。當年的同窗好友晚年又能朝夕相處，不是上天恩賜的緣份嘛？
    大概是“貓冬”憋悶已久，良成倡議再登遊輪，目標設在南方熱帶加勒比海一帶。
2012年夏季，我們兩家曾一同搭乘英國的“公主（Princess）遊輪”公司的一條船，從舊金山碼頭登船，赴阿拉斯加，船上10天。50年前的老同學，能結伴而遊，不亦樂乎。自那之後，郝琪和我，又單獨搭乘遊輪兩次，分別南下西加勒比海和夏威夷群島,我倆搭乘遊輪“上癮”了！
    接了良成電話，我都沒和內子郝琪商量，當機立斷，欣然接受邀請，並且立即付諸行動，三天之內訂好“公主遊輪”的船票：4/20-4/27，搭乘“公主”公司旗下的“皇家（Royal）”號，遊弋東加勒比海。那裏接近赤道，4月就已經進入炎熱的夏季，烈日當空，盡可以補償良成“貓冬”而失去的陽光。
    “皇家”號遊輪，是一艘2013年6月剛剛下水的新船，14萬的噸位，各類設備新潮，世界一流。其上下19層，每層都有一個得體的名字，這是海上遊輪的一個傳統。“皇家”號裏麵簡直像個微型城鎮，裏麵有服裝、珠寶以及化妝品商店，各色餐廳，大小酒吧，咖啡座，燒烤，冷飲，健身房，按摩房，遊泳池，球場，健身走道與跑道，劇場，室內室外電影院，舞廳，賭場以及特為兒童開辟的遊樂環境，應有盡有。“公主”遊輪公司旗下每條船，都有一位“教母（Godmother）”，均由英國王室乃至世界上著名的女性擔任。英國女王伊麗莎白二世的孫媳婦、威廉王子的夫人凱瑟琳（Catherine），中文媒體喜歡稱她凱特，其官方稱謂是“劍橋公爵殿下（Highness Duchess of Cambridge）”，是這艘“皇家”號海輪的“教母”。去年夏天，這位身懷六甲的王妃，大腹便便地出席了新船“皇家”號的命名儀式，剪彩並撞碎了那一大瓶香檳酒，成為世界新聞。“公主”遊輪公司的宣傳真給力，“皇家”號還不曾下水出航，就已經名滿天下了！


    南下東加勒比海的遊輪，登船的碼頭在佛羅裏達（Florida）州的勞德岱爾堡（Fort Lauderdale）市。為了增加相聚的時間，我們決定提前三天到達佛羅裏達首府邁阿密（Miami）市，會合後、上船前，先在當地旅遊、參觀幾天。良成特地為我們每人購置了“隊服”，一色Polo(全稱該是 Polo by Ralph Lauren)牌的紅色基調的襯衫。他越老越愛俏，是Polo 的忠實貴賓級顧客，全身上下盡是Polo，脖子上、手腕上還掛滿各色佩飾，十分“酷”，還老嫌我穿得“土”，式樣過時而屬於“清朝”！唯對我的一雙耐克（Nike）鞋，讚不絕口。再三表示，他也得來一雙！他常說：年紀大了，若再穿著邋遢，就更沒人待見！


    加州和佛羅裏達州之間，有三個小時的時差，因此郝琪和我決定再提前一天出發。從西往東走，勤快人都趕早班飛機。我們懶得早起，近中午才登機，6個小時後到達勞德岱爾堡，從機場驅車， 加入“遊車河”行列，觀賞夜間市容，找到預定的旅館下榻，已是深夜。次日中午，我倆趕赴邁阿密國際機場，順利接到良成夫婦。他們從北方來的，還是長褲長衫，完全不合時宜。入住旅館，趕緊更換夏裝，短打扮，我們的旅行計劃正式開始。
第一站，驅車前往著名的邁阿密南海灘（South Beach）。這海灘以其裝飾藝術區、海洋大道和潔淨的沙灘而世界聞名。這裏海水清澈，微波粼粼，一般不起狂風巨浪。沿海岸高樓大廈，在藍天白雲襯托下，競相展示各自的風采。沙灘上遊人，有各色人種，或成群、或零散，或觀景，或戲水，均悠然自得。這海灘著實令人流連忘返，我的路途勞頓似乎被海風吹走，步履也變得輕鬆。晚餐前的邁阿密海灘漫步，賞美景、話家長，令人心曠神怡。

    第二站，是邁阿密旅遊之重點，遊覽世界聞名的美國濕地公園“Everglades”。這一大片在史前就存在的沼澤濕地，如今歸屬美國國家公園，意即處於美國聯邦政府保護之下，屬於全國全民。任何人或團體都不得進行商業開發，因此這塊無邊無際的淡水濕地，完全處於原始狀態。未遭人類染指破壞的生態環境，是珍奇、甚至頻臨滅絕物種動物之天堂。這裏有淡水海豚、海龜，眾多鳥類和魚類。而佛羅裏達黑豹，海牛和美洲短吻鱷等等都屬於瀕臨滅絕物種動物，最為珍貴。


     沼澤一望無垠，遊客想把這片濕地走遍，是絕對不可能的，隻能選擇個把路線，稍稍深入其腹地。唯一的交通工具是俗稱“草上飛（Air Boat）”的氣船，它的船尾有一部高大的風扇，發動起來轟隆作響，向船後鼓起狂風，以此推動船體在沼澤地裏飛奔。一般每船搭乘20人，由專業向導駕駛，他高高在上地坐在船尾鼓風機前。濕地裏有他們可以辨別的水道，其兩邊都是長年泡在水裏的樹木、灌木和蒿草。草上飛前進如飛，旋轉卻十分靈活。駕駛員特地展示他的駕駛特技，船被他操縱得就像花樣滑冰一般，在密布蒿草的沼澤水麵上跑出各種曲線。一路上不斷地發現野生動物，如棲息在樹上的鳥類和它們的巢穴，遊蕩在水中的美洲短吻鱷等等，這時候向導就會降低船速甚至停下來，做些講解，讓旅客仔細觀看。那野生的鱷魚有的靜靜地棲息在灌木叢中，有的在水中緩緩遊動，甚至擦船而過，大的2米，小的不足1米。如此近距離地觀看這麽多的各種美洲短吻鱷，我還是第一次，於是驚問向導：這鱷魚傷人否？答曰：他們非常友好！


    第三站，參觀人稱“小哈瓦那（Little Havana）”的邁阿密之城中城。早就知道，邁阿密市聚集著來自中、南美洲，特別是古巴的移民。我不知道古巴人如何看待中國人，但是古巴在中國人心目中有比較不同的感覺，他們曾經是“盟友”，是“自己人”。客觀地說，雖然古巴的領袖老卡上個世紀60年代一時興起，曾和美國“叫過板”，但是古巴人其實比華人更愛美國，有何為證？這“小哈瓦那”就是明證。參觀之前，我曾以為，“小哈瓦那”大概就和美國幾個大城市裏的“中國城”差不多吧，有那麽幾條街，街牌上有中文，街邊都是華人開的各色商店，尤其是中國餐館，當然也少不了武館和算命的等等。真到了“小哈瓦那”，我們立即感覺時空錯亂，以為到拉丁美洲了。這一帶完全是拉美風格的街道，民居，教堂，商店，餐館，雪茄作坊，原產古巴的咖啡館，超市，劇院和夜總會等等。古巴人是該地區的主體，他們投資建設了這個城中城。這裏民選的官員，國家機器的警察和消防隊員，大都是拉美人士的後裔。此地居民有的根本不會說英語，更多的是會、但不說英語。街上沒看見幾個白人，清一色的拉美，連乞丐都是拉美的。我們僅在其最繁華的第八街走了大約四分之一，就因發現地域太大而改為驅車參觀了。駛過幾條街後，就意識到這也僅僅是其冰山一角。古巴人真的把這裏當作自己的家園，安身立命，世代建設發展，終成規模，“小哈瓦那”名不虛傳。相形之下，洛杉磯的“小台北”，即蒙特利花園市（Monterey Park），就顯得名不副實了，那裏不過是（早年，大多來自台灣的）華人的密集區而已。華人在這裏棲居，卻很少自建樓舍，大都為購置白人手中的物業，或為他人打工，或開業謀生。在美國，古巴人力量遠遠大於華人，因此美國的政客更“喜歡”古巴人，確切點兒說，喜歡人家手上的選票。古巴人等等拉美人士，在美國生存，融入主流，參與政治，勢力浩大，爭取到許多有利於移民的權益。華人如今正享受著古巴人在美國奮鬥的成果，還真的得把他們當成“自己人”才對！



    說到古巴移民的成功，或許我應該提起一本今年在美國的熱賣書，其作者是Amy Chua 和 Jed Rubenfeld夫婦，書名叫《The Triple Package: How Three Unlikely Traits Explain the Rise and Fall of Cultural Groups in America》，譯為《成功三大件》吧。 作者的英文名字國內讀者可能陌生，這夫妻倆都是耶魯大學教授，太太是華裔，她有個綽號“虎媽”，很多中國人都很熟悉的，因為她之前還寫過本書，講述她自己幾近霸道的育兒方法，引起了美國社會廣泛爭議和討論。他們這本新書《成功三大件》用詳盡的統計數據，發掘出在美國比較成功的8個族群，其中除了華裔，猶太裔等，古巴裔也榜上有名。這些把“小哈瓦那”建設得如此規模宏大、繁華多彩的古巴人，當初來美國時都是一文莫名的難民。他們胼手胝足的艱苦奮鬥, 贏得了美國人民的尊敬，也上了“虎媽”的“光榮榜”。

    第四站，繼續南下，參觀那個號稱“最南點（Southernmost Point）”的地方，她在西島（Key West）的南端。從邁阿密出發，到西島需要驅車4個小時。路途較遠，時間緊迫，路況不清，決不能走錯路。良成與我輪流駕駛，聚精會神。郝琪領航，為保證導航地圖準確無誤，她不僅使用汽車導航的GPS，同時還使用隨身攜帶的iPad ，那裏有她下載的最新地圖，兩件利器，互相核對，萬無一失。沿途160英裏，本來是一連串的南北走向的約50個小島，但島嶼之間已經被42座長短的橋梁以及填海而成的道路所鏈接。若不看沿途路標與地名，我竟然完全感覺不出是在跨越一個個的島嶼。南國風光綺麗，路途左右均海天一色，陽光絢麗，沿途各島風土，盡收眼底。路途雖遠，但一路並不枯燥。
若論美國領土的最南端，那該在夏威夷群島中的大島（Big Island）的最南頭兒，那裏有一個地標，明確寫道：此地乃美國之最南。我曾專門去看過的。西島這裏，實際僅僅是美國大陸本土的最南點，此處也有官方地標，那上麵就不說“最南”，僅說明：這裏距離古巴僅90英裏。這言詞無懈可擊。

     西島之著名，其實更在於兩個偉人曾在此逗留，一個是一任的總統杜魯門（Truman）,就是下令往日本扔原子彈的那位，可能出於健康原因，他曾在此地辦公大約160天。他和他的“大臣”們當年的官邸，今天叫做“小白宮”，任由遊人參觀。
另一位，具有更大影響力，是大作家海明威（Hemingway）。西島的旅店，餐廳和酒館，都以海明威為招牌號召。我們入住的那旅館的房間裏，懸掛的都是這位偉大作家的生活照片，當然海明威絕對沒在這間旅館住過。西島上保留著海明威的故居，供遊人憑吊，他曾在這裏居住並且寫作。海明威的作品傳世不朽，其中例如《The Old Man and Sea》等等名著，我百讀不厭。海明威的作品為鑄成所謂的“美國精神”，功不可沒。美國人崇尚的冒險，勇敢，上進，獨立，自尊，自由，民主，施舍窮人，憐憫弱者等等精神，我都能在他的作品裏找到代表人物。他作品裏常常描寫的大海，教堂，酒館和燈塔，這些場景此刻就在我們身邊。不過，我原以為他住在海邊，麵向大海。實地一看才發現不對，燈塔果然在他房前，但他的住所與大海有一街之隔，對麵現在是一所旅館。興許這旅館是後建的？忘了問了。


    第五站，當晚下榻附近長島（Long Key）的酒店，名叫Lime Tree Bay Resort。這酒店建在海灘上，隻有兩層樓房。這一帶極少見高樓大廈，因為台風厲害。夜幕降臨，萬籟俱靜，隻有海浪有節奏拍擊岸邊岩石而轟然嘩啦作響。我四人擠著躺在海邊的一張大躺椅上，望著無邊無際的大西洋上的滾滾波濤，數著天上的星星，猜測海麵遠處昏暗的燈光是船隻還是飛機？
那一夜睡得真安穩，一覺到天亮。清晨出發，長驅北上，趕赴碼頭上船。以後的海上7天，在大西洋上隨波逐流，命運完全交給船長，什麽也不用自己操心了。
    順便說說，這船的船長、大副等等操控海輪者，都是意大利人。他們說話口音很重，長相都有幾分像“黑手黨”，但航海經驗豐富，還有學位、證書。他們盡心盡力地駕駛，讓旅客十分放心，稱讚。
郝琪本有暈船的毛病，但是她預先在耳後貼了防止暈船的小膏藥，每帖能管72小時。於是任憑海浪起落，海輪左搖右晃，她一點兒都不在乎了。此人精神頭足，有時早上5、6點鍾就爬起來，登上19層等著日出。上午必定參加集體跳Zumba，圖書館裏看書，觀賞各類演出。船上的電影大都是首輪放映的新片兒，有的在室內劇場放映，有的在露天劇場放映，號稱“星空電影”，艙房裏的電視機也可以選擇電影看，這令這位影迷如魚得水。她和文瑜結伴逛商店，采購首飾，樂此不疲。她做“數讀”遊戲，還給老同學“啟蒙”數讀的策略和介紹她的訣竅，誇獎良成聰明、“一點就透”。她全船“跑透透”，第二天就可以當向導了，上哪兒去、怎麽走，我們都得問她，或請她帶路。她一定選擇出“最佳路徑”，並以此為樂。

    在輪船上，我和良成除了睡覺，其餘大部分時間都在一起，促膝神聊，海闊天空。極為難得的是，我們兩家的艙房不僅被安排在同一層，而且相鄰，兩房之陽台僅一板之隔。有時，互相一敲陽台隔板，那就是發出邀請聊天的信號。我們趴在各自陽台的欄杆上，或看日出日落，或觀星空大海，在海風與海浪的伴奏聲中，胡雲海聊。 

    話題包括退休生活，數學界趣聞，養生保健，京戲演員，養老計劃，慈善募捐，子女後代，當然一個主要話題是交流恩師與老同學們的近況。我出發前，特地翻箱倒櫃，找到1990年代，幾封冷生明先生和師母的來信，特地帶到船上請良成過目。冷先生是我們在北大讀大一時的老師，講授“數學分析”這門數力係的基礎主課。良成仔細拜讀後感歎冷先生之謙虛：先生給學生寫信，自稱“生明”；第二人稱都用“您”字。冷先生令人想到“謙謙君子，溫潤如玉”，這句古語。其實，我每次和冷先生談話，都有“如沐春風”之感。
    遊輪在大西洋加勒比遊弋，其間會在幾個屬於不同國家的海島碼頭停靠，遊人可自由登岸，選擇喜歡的旅遊路線，或觀光當地風土人情、土著文化，也可欣賞自然風景、城市風光。“皇家”號在三個小島各停留一天，成為我們此次旅行的各個站點，讓我下麵寫幾行字簡略帶過。
第六站，“皇家”號大西洋上停靠的第一站叫公主島（Princess Cays）。這裏是屬於英國的一個小島嶼艾露西婭(Eleuthera)，“公主”遊輪公司大手筆，將島買了下來，開發海岸與海灘，使之成為“公主”旗下各個遊船停靠的碼頭。本船遊客大多借機下船，一邊領受陽光海水，還能觀看熱帶魚種和珊瑚礁。“皇家”號很是體貼，在海灘上搭設帳篷，舉辦燒烤，配有各色飲料與水果蔬菜，任由遊客選擇果腹、品嚐。


    第七站，“皇家”號停靠在聖湯馬斯島（St. Thomas），這是屬於美國維京（Vikings）群島中的一個小島。早在公元前1500年，這裏就有原住民生存，據說他們來自南美大陸。大約3000年後，航海家哥倫布首次登上這個島，並取名字聖湯馬斯。此島一經發現，立即被人垂涎，荷蘭人捷足先登，在這裏成立了“西印度公司”的一個貿易站，其中一項最醜惡的交易就是販賣非洲的奴隸到美國。此島也曾是加勒比的海盜們，聚嘯出沒的地方，他們帶著打劫得來的財富久，在此島花天酒地。當年，這些綠林好漢營造了此島的“繁華”。綽號“黑胡子（Black Beard）”大概是當年一個大海盜頭目，他舊日的山寨成了今天一個旅遊景點。進那山寨參觀，你得攀登99節石階，一進寨門，第一眼你就能看見他威風凜凜的雕像，似乎當地人把他當英雄呢。
    後來聖湯馬斯島被美國以價值2，500萬的黃金收購，如今秩序井然，繁華富饒。我們在大街上遊覽，看不見當年海盜們聚集的酒館或妓院，雖然不少酒家依然以海盜形象為幌子，街頭代之而起的是林立的各國風味餐廳和精品名牌商店。商家的老板們也都今非昔比。我們和一家酒館老板聊了起來，才知道他是波蘭移民。先在加拿大當了幾年IT工程師，幹得沒勁了，又喜歡這個小島，於是辭職，在這兒開個酒館，招待四方來客，倒也逍遙自在。女兒正在加拿大讀書，放假了回家幫爸爸料理生意，這老板才有空和我們閑聊。


    第八站，“皇家”號在大西洋停靠在聖馬丁（St. Maarten）島，此島一半屬於荷蘭，另一半屬於法國。兩國領地在此小島上有國界、無邊防，各有其首府，分別在這個小島的東西海岸。島不大，例如從荷蘭首府搭乘7人座出租車到法國首府，每人8美元；四人座小橋車每車20美元，行車時間大約20來分鍾。我的觀感是，荷蘭領地人氣旺盛，法國領地自然優雅。雖然各自有其官方語言，但英語在全島通用，美元也是到處可以接受的貨幣。全島風光秀麗，安全舒適。



    第九站，七天海上遊弋結束，遊輪駛回勞德岱爾堡，旅客下船。我們預訂了“公主”公司安排的離船後服務，包括專車遊覽這個有著“美國威尼斯”美譽的城市，最後把我們送到機場登機樓。
    勞德岱爾堡建市於1925年，它瀕臨大西洋，城內水道密布，沿水道的民居，家家有私人遊艇。一座15萬人口的城市，注冊登記的遊艇居然就有4、5萬艘。住在這裏的可不是尋常百姓，除了電影明星，就是科技新貴，大公司的CEO。這裏的一棟房子動輒千萬，一般人如何買得起？臨水而建的房舍，各有風采，平房或二層小樓，棟棟優雅、別致。郝琪喜歡欣賞房屋，一直後悔當年沒讀清華建築係，卻被中學的老師“忽悠”進了北大數力係，老說：這數學競賽真害了我！
    這話如何說起？當年郝琪中學念的是北京女附中，高三那年參加了北京市數學競賽，拿了很靠前的名次。華羅庚先生為鼓勵她，送她一個筆記本，上麵親筆題字，稱她“女狀元”。幾乎就是“保送”進了北大數力係。後來在清華教書，她依然心儀建築設計。照瀾院是民國時期清華大學給教授修造的宿舍，60多年後我們住那裏，雖然老舊了，但是風韻猶存，極具建築特色。清華建築係的學生，年年到照瀾院寫生。郝琪每見在家門外寫生的建築係師生，都忍不住除出去看看、聊聊。
    此刻，麵對勞德岱爾堡棟棟風情萬種的千萬豪宅，她往不迭地為它們拍照，回去再細細地品味，那可是她的一大享受。


    該市的“王府井大街”叫做拉斯奧拉斯 （Las Olas）大道。這條繁華的大街兩側，精品店購物，豪華酒店，美食餐廳酒吧和俱樂部鱗次櫛比，吸引著全球喜愛時尚購物的遊客。尤其是每年12月聖誕節期間的“冬日遊艇狂歡節大遊行”，堪稱享譽世界的遊艇盛事。
    玩得盡興，相處開心，老朋友相聚10天，朝朝暮暮，眨眼間就過去了。旅程結束，依依惜別，互道珍重，約定再登遊輪，下次去羅馬！
    乘遊輪海上飄遊，起始於歐美，當初僅僅是屬於上流社會的社交與休閑方式並成為傳統，如今早已大眾化，在美國乃至世界蔚然成風。它催生並發展成為一個蒸蒸日上的行業。遊輪上的旅客大部分為銀發族，他們有的是時間，他們沒有經濟負擔，他們趁著身體還好的時候，抓緊時機周遊世界。郝琪和我是第五次上遊輪、船上迄今度過總共52天；良成夫婦是第二次、17天。我們在遊客中的“資曆”都是很淺的。這條船上乘遊輪最高紀錄是2192天，是一對來自澳大利亞的夫婦創造的紀錄。我們和他們比不了，人家愛玩，從年輕時就有條件玩。而我們的光陰，特別是我們原本的黃金時代，都被無聊的亂七八糟給耽誤了！我們就把眼前的光陰當作“黃金時代”來度過。此次船上巧遇兩對兒華人夫婦，一對兒77歲，另一對兒的老先生已經91歲，太太稍稍年輕。他們和我們很是投緣，盡管他們年輕時來自台灣，但我們彼此經曆非常相似。他們是台大數學係畢業，服兵役兩年後留美讀書，以後在美國教書、當教授，如今退休了。他們四人總是結伴出遊，77歲這一對，已登遊輪28次。
    他們的精神鼓舞了我們，我們比他們還年輕得多呢！我們希望今後有更多的老同學、老校友，加入這個遊輪周遊世界的行列，裏麵的樂子多著呢！我可不是為哪家遊輪公司當“托兒”，而是為了我們“黃金時代”的生活更豐富。套句老話吧：把被“四人幫耽誤了的時間，搶回來！”
於加利福尼亞吉爾珞邑（Gilroy）