真正的東歐 (10/12) 華沙

來源: 顧劍於 2014-10-29 04:45:40 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次 (14420 bytes)

本文內容已被 [ 顧劍 ] 在 2014-10-29 04:52:50 編輯過。如有問題，請報告版主或論壇管理刪除.

6。3。華沙

華沙城在二次大戰中兩次被摧毀，今天看到的華沙，百分之百重建於戰後。大部分城區看起來都是 50-70年代的城市居民區，並無特色。隻有城北的一片地區，完全按照曆史上的舊城和王宮廣場重建。從重建的舊城到市中心的火車站，一條克拉科夫大街兩側，有總統府，紀念碑，教堂等等紀念性建築，也都恢複於戰後。如果要逛華沙，這舊城到火車站一線值得看看，總長度大約在1公裏半的樣子吧。

但華沙曆史上有些傷心慘目的事件，讓我不得不暫時離開這片中心區域，先去城北，尋找1943年華沙猶太人聚居區起義紀念碑，和1944年華沙起義紀念碑。

在二次大戰中，華沙第一次毀滅於1939年德軍閃擊波蘭，占領華沙的戰役，不過那次毀滅的並不徹底，平民傷亡很大，但是城市建築毀得不算多（1939年轟炸華沙的細節，拙作〈德國空軍元帥裏希特霍芬小傳〉裏有部分涉及）。德軍占領波蘭期間，推行種族隔離製度，把華沙的猶太人，都集中到一小片區域，形成了華沙猶太人隔離區。

這裏就要說道波蘭的猶太人為什麽境遇這麽慘，死得這麽多：曆史上整個歐洲都排猶，除了有宗教原因，還有社會原因和經濟原因。宗教原因當然是猶太人把耶穌基督釘上了十字架，社會原因呢？猶太人流浪世界各地，他們社區的凝聚力強，向心力強，不融合於當地社會，所以總給人“非我族類，其心必異”的感覺。經濟上，古時候基督教和伊斯蘭教一樣，視借貸牟利為賤業，禁止信徒從事銀行業這個“卑賤的行業”，（參見莎翁戲劇〈威尼斯商人〉），而猶太人作為賤民，不被允許擁有土地，禁止從事農業，這個“高尚而光榮的職業”，隻能從事銀行業這個“卑賤的行業”。可是漸漸地，歐洲的王公貴族發現，“這個卑賤的行業，真他媽能賺錢”，全歐洲的國王和貴族都欠了猶太人的帳。但猶太人沒有社會地位啊，國王們剝奪猶太人，既可以賴賬，又一夜暴富，還沒有任何臣民會同情他們，何樂不為？所以，曆史上整個歐洲都排猶，不獨納粹德國。（這一點上，伊斯蘭教比古代基督教寬容得多。我一向認為，中古時期伊斯蘭教要比基督教世界文明得多，相形之下，基督教世界更加愚昧和狹隘。那為什麽到了近世，時移世易了呢？那是另一個大曆史命題了，在此不作展開。我隻提示一點：大多數穆斯林國家的曆史上，缺少文藝複興和宗教改革那樣的思想解放運動）。

但曆史上的波蘭是個例外。從14世紀鼎盛時期的卡西密爾大帝開始，曆代波蘭國王都對猶太人實行保護和寬容政策，猶太人的人身安全和財產權得到保護。波蘭幾乎是歐洲曆史上唯一從來不排猶的國家，數百上千年來，猶太人多聚居於此，到二戰之前，波蘭有3百50萬猶太人，是世界最大的猶太人聚居國。結果就是，二次大戰中被希特勒一網打盡。整個二戰，納粹在波蘭屠殺了4百 50萬猶太人，比波蘭的猶太總人口還多1百萬，那是因為納粹將歐洲很多國家的猶太人，集中運送到奧斯威辛處決。

猶太人起義紀念碑在當年猶太隔離區的中心，華沙的猶太人隔離區，1943年起義以後已經被納粹完全平毀，戰後重建的社區也已經看不出痕跡。猶太人隔離區起義的紀念碑，隻是在街邊小綠地中的一塊方形碑，既不大也不雄偉，我們走過的時候，幾乎沒有注意到。在這裏問了當地的老太太，聊幾句，才確認這就是尋找了多時的猶太人起義碑。

（1943年華沙猶太人隔離區的起義和毀滅，詳見奧斯卡獲獎影片〈鋼琴家〉，裏麵的主人公確有其人，改編自真實的曆史人物和史實）。

第二個紀念碑，1944年華沙起義紀念碑倒是很順利地找到了。華沙舊城北麵毗鄰的是新城（其實也是複原的古老城區，隻不過比舊城稍微晚1百年而已），新城西北麵幾個街區，不鏽鋼的波蘭最高法院大廈前。

1944 年8月華沙起義是個挺有爭議的事情：當時蘇聯紅軍已打到維斯杜拉河對岸，華沙近郊。倫敦的波蘭流亡政府，仍然控製著全波蘭的地下抵抗組織，國內軍。波蘭國內軍發動起義，奪取華沙，但是僅在咫尺的紅軍沒有給與迅速有力配合，導致德軍調集重兵，對外擊退了蘇軍，對內平定華沙起義，這次，整個華沙城被納粹係統完整地摧毀了。

對華沙起義的失敗，波蘭人和蘇聯人一直以來互相指責：波蘭人說蘇軍有強大實力，故意坐視不救，讓德國人去屠殺忠於倫敦流亡政府的波蘭軍隊，達到戰後控製波蘭的目的；而蘇聯人說時值成功的白俄羅斯戰役之後，蘇軍長驅直入到華沙城下已是強弩之末，需要休整，而波蘭流亡政府不與蘇軍協調，擅自發動起義，是想獨得解放華沙的功勞，作為戰後抗衡蘇軍的資本，並將蘇軍拖進這一戰役，是一個陰謀。

具體孰是孰非，可能要等更多的戰時文件解密之後才見分曉，我比較謹慎，對此不作評論。我本人沒有研究過那次戰役，但是寫過〈二戰西線戰場波蘭陸軍征戰記〉，文章的重點是研究西線波蘭第一軍和意大利戰場波蘭第二軍的曆史，但在那篇文章的開頭部分，我對波蘭和德國，俄國的曆史恩怨，國家利益，地緣政治需要，做了縱向的剖析，並追溯了波蘭國內軍戰前的編成和作戰思想，應該對研究華沙起義有很好的借鑒價值。（實際上，波蘭由於曆史的原因和地緣政治的需要，早在30年代初，就把對德和對俄同時開展全國範圍的遊擊戰，提升到戰略高度來認識，並在戰前很久就專門編組了國內軍，這是二戰中各交戰國將遊擊戰思想提升到戰略規模的鼻祖）。

回到華沙新城和舊城，華沙的舊城完全是戰後重建，重修的城牆隻建了北門的一部分，但是紅磚的工事很漂亮，波蘭的1月，大雪紛飛，在積雪的城牆上來回走一段，拍照的紅白顏色對比，還真是挺漂亮

在舊城的中央廣場上有華沙城的象征，手持劍盾的美人魚雕像。

美人魚當然是傳說，但雕像一定有模特。這尊美人魚雕像的模特，克裏斯蒂亞娜·克拉赫斯卡Krystyna Krahelska，也參加了1944年8月的華沙起義，她是一名戰地救護員，在起義的第二天，在戰鬥中犧牲。

我訂的旅館在舊城中央廣場和王宮城堡廣場之間，位置非常優越。從這裏向南相隔一個院子，就是王宮廣場了。17世紀初，雅加洛王朝絕後，來自瑞典的瓦薩家族波蘭國王西格蒙德三世，把都城從克拉科夫，遷到華沙，從此這座王宮城堡就是波蘭國王的王宮，同時也是貴族議會的地點，就像倫敦的威斯敏斯特宮。當然，現在的王宮城堡和廣場，都是戰後按照原樣重建的。（這位波蘭國王西格蒙德，還曾經當過12年瑞典國王，跟一代天驕瑞典國王古斯塔夫·阿道夫是堂兄弟，兩個人都聲稱擁有波蘭和瑞典兩國王位，所以波蘭和瑞典打了幾十年仗，這也是波蘭近代衰落的開始。詳見拙作〈歐洲近古名將傳係列第一部德意誌三十年戰爭中的絕代雙雄古斯塔夫-阿道夫和華倫施泰因〉）。

從我的旅館房間，就能看到王宮城堡廣場的夜景。新年剛剛過去，廣場上的聖誕樹還亮著。

廣場中心那根石柱上立的國王，是瓦薩王朝的西格蒙德三世，就是他把首都從克拉科夫遷往華沙。王宮城堡廣場，標誌華沙舊城的結束。越過王宮廣場再向南，走上克拉科夫大道Krakowskie Przedmidscie，我一路上用Rick Steves指南的介紹，按圖索驥，找到很多的曆史性建築和紀念碑。

首先，麵向南方，右手邊（西側）離開克拉科夫大道2百米的地方，有波蘭國家劇院和歌劇院，在演出季（一般是每年9月到第二年5月），基本每天不是有戲劇就有音樂會或者歌劇。我在華沙呆了兩天兩夜，在國家歌劇院看過一出威爾第的Nabucco，取材自聖經故事，波蘭國家歌劇團出演。回到主幹道，再向南，左側看到了總統府，1955年華沙條約在這裏簽字，大家知道華約和北約，是冷戰時期的兩大軍事集團，其中華約的誕生地，就在這座波蘭總統府。

總統府毗鄰華沙大學。華沙大學對門，路右側，有座畢蘇斯基廣場，當然也是紀念1920年波蘇戰爭，華沙城下“維斯杜拉河上奇跡”的創造者，畢蘇斯基元帥。廣場上不僅有畢蘇斯基像，還有紀念波蘭烈士的長明火。

再向前，路右邊有埋葬肖邦心髒的聖十字教堂。那天是星期天，波蘭人很虔誠的，（整個東歐的人似乎都很虔誠，但大多數東歐斯拉夫國家信奉基督教中的希臘正教派，就是東正教，隻有波蘭是羅馬天主教徒。當然匈牙利人也是羅馬天主教徒，但匈牙利不算斯拉夫人，而且我倒沒有覺得匈牙利和捷克人對宗教特別虔誠），他們每星期天都做彌撒，我今天正好趕上晚禱的時間，教堂裏人山人海，我也不好意思明目張膽地到處去找肖邦的心髒，隻能學黃花魚，溜邊，一個一個柱子地看，肖邦的心髒，藏在進門左手第二根大理石柱裏麵，我還裝模作樣地劃劃十字，也算是尊重人家宗教儀式和習慣吧。我們畢竟是外國人，大家都看得出來是旅遊者，很快就有一位熱心的大學生，指給我們有肖邦心髒的那根大理石柱----大家根本不用問，就知道我們是找什麽來的。

主街的盡頭中央是哥白尼雕像，很合時宜地矗立在波蘭國家科學院門口。其實，哥白尼並非畢業於華沙大學，華沙大學建立於1816年，1364年的克拉科夫雅蓋洛大學才是波蘭最早的大學，哥白尼是那裏的畢業生。

在歌劇開始之前，有一個小時吃晚飯，我在主路上的Ceprownia餐館吃的，差不多是華沙大學的斜對麵，因為不是旅遊指南上推薦的餐廳，意外發現這裏做菜的味道非常好，波蘭很多餐館有種帶香腸煮蛋的那種清湯Bosch，大概是波蘭的民族特色菜肴。餐廳的木頭桌子椅子很原生態，服務也特別快，是服務員還是老板娘本人啊，剪個短頭發，做事情幹淨利落，我隻留了一個小時吃晚飯，吃完走過去還正正好好能趕上歌劇。Ceprownia這裏還很便宜，值得在遊記裏麵推薦。

離開華沙的交通方式有兩種：市中心有華沙火車站，去歐洲各國的話可以從這裏出發。華沙火車站前，有座象極了莫斯科斯大林式建築“七姐妹”的大廈，這是波蘭文化宮，50年代蘇聯送給波蘭的禮物，直到今天，它還是全波蘭第一高度。我們國家當年的上海展覽館（中蘇友好大廈），北京軍博，也是這種斯大林式，造價不菲，這棟大廈完全由蘇聯出資援建，不過波蘭人毫不領情，給它起了個外號，叫“斯大林的小*雞*雞”。

另一種交通方式，華沙機場在城西南10公裏，波蘭國家航空公司LOT是星空聯盟成員。從舊城的王宮廣場，經主街克拉科夫大道，到火車站，再到機場，一趟175路公共汽車貫穿，非常方便。如果剛到華沙，在火車站，機場，王宮廣場，也都有tourist information center可以領取免費地圖。波蘭還沒有改成歐元，在城裏任何銀行的自動提款機，都可以用卡取出當地貨幣茲羅提。

（未完待續）