【路行天下】聖保羅遊記

來源: 老流浪漢於 2014-10-24 19:55:24 [檔案] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次 (20858 bytes)

聖保羅遊記

---- 流浪漢，依萍(修改)

睜開眼睛時，飛機已經進入巴西。著名的亞馬遜平原幾乎占了半個巴西，由於飛機飛得太高，沒有看見的亞馬遜河，大概是睡過了。往下看去，是碧綠的森林和大片的田野。和中國、北美及歐洲不同，這裏的農民們不是分散地住在田地附近，而是非常集中地住在一起；農民的住宅，也不是前後左右彼此離得很開，而是密密集集的靠在一起，而且多是紅頂紅牆。從上麵看，象蜜蜂的蜂窩一樣，特別顯眼。

聖保羅國際機場到達處比較小，也不算繁忙。出了機場，讓人有些不相信是：在小小的到達處來回轉了兩遍，竟然找不到寫著Information、堆滿介紹當地交通、住宿、旅遊點的小冊子及地圖的問詢處。最後，我來到了一個賣公共汽車票的櫃台，比畫著說想要一張市區的地圖。售票員見慣不驚地伺候完後麵一位講葡萄牙語的客人後，得知他能說英文，就請他給我做翻譯。我這才知道這裏沒有地圖，如果要進城的話，可以坐公共汽車，既快，又舒服，還很便宜。我於是拿出早已寫好的旅館地址，她很快給我開了張公共汽車票，並在旅館地址條上寫了個最近的公共汽車站名，比劃著讓我出門向左轉去找公共汽車。這時我才真正感到自己來到了一個完全陌生的環境：文化不同、語言不同、習慣不同。

盡管同是歐洲後裔，都講歐洲語言，但是聖保羅和歐洲還不一樣：很少人能講英文。但街上的人態度都比較友好，願意幫忙。熱心的聖保羅人很快幫我找到了旅館。

聖保羅是巴西第一大城市，是最大的工商業中心，也是南美洲最大的城市，號稱世界第三大城市。登上那座模仿紐約帝國大廈的聖保羅銀行樓頂，才使人覺得巴西人並沒有吹牛。從大樓的樓頂放眼望去，看到四周全是“樓海”，從近處一直伸到很遠，此起彼伏，多姿多彩，蔚為壯觀。它見證著巴西早年的經濟起飛及現在的經濟實力。在聖保羅旅遊，有一種感覺，不管是走路還是坐車，好象始終有種“人在樓中遊”的感覺。

聖保羅的城市風貌和千篇一律的美國城市不同。這裏的樓房沒有紐約那麽高，但結構多樣化，樓口離街近，出入很方便，不那麽拒人於千裏之外，給人一種平易近人印象。建在丘陵地區的聖保羅，利用了起伏的地形，交叉路口和街心花園修得錯落有致，使城市起落銜接變得立體、自然、多彩。熱帶植物棕櫚、椰子、吊著氣根的闊葉樹散落在街旁和公路中間的隔離島上，更把聖保羅這座城市裝扮得美麗動人，有別於歐美城市。

除了高樓外，還值得一提的是加丁區的小洋樓。這些小洋樓一般都是兩層，靠大路的多是辦公室、展銷室、診所及律師事務所，而且一棟連著一棟，修建得十分精致；樓間的草木，也修剪得很漂亮，頗有一番南國風貌。

聖保羅最有特色的街景，莫過於滿街的小販、地攤和蓬車了。從水果、小吃到生活日用品、旅遊品，可以說應有盡有。走熱了，渴了，從冰櫃裏拿個椰子砍了，或是來杯加冰的現榨的新鮮甘蔗汁，很有熱帶風味。最令人吃驚的是，滿街都是賣CD的，簡直使人對巴西到底有多少歌星感到好奇。

說到歌星，就不能不說到巴西的文化。聖保羅最有名的劇院是大都會劇院，從照片上看相當氣派。但去了一看，卻令人大失所望：門口睡著無家可歸的流浪漢。街的對麵，是成群的小販、賣藝的、雜耍的。建築物很舊，盡管旅遊介紹上寫著每天上午10點到下午5點對公眾開放，但是生鏽的鐵門緊閉著，給人一種破敗的感覺。

聖保羅的兩個主要博物館是沙卡拉·加丁藝術博物館和聖保羅藝術博物館。據介紹，沙卡拉·加丁博物館是南美洲殖民時期最好的藝術收藏館。博物館中間是大約三十米見方的天井，展室象走廊一樣環繞著天井，每邊還有兩到三個小展室。收藏品從十七世紀開始，主要是宗教藝術收藏品，多是過去的總督、教堂和牧師捐贈。巴西的曆史文化主要源於葡萄牙的基督文化，後期也受到了歐洲國家如意大利的影響，同時也攙雜著一些東方文化，如中國文化的影響。有些後期的聖人，也穿著繡紅的大黃袍，連眼睛也是漢人的眼睛。聖保羅藝術博物館是巴西最大的現代藝術博物館，博物館的規模與歐美相去甚遠。收集的主要是歐洲的藝術作品，也有個別本土藝術家的作品，但風格基本上還沒有獨成一派。

聖保羅的地鐵是世界上最好的地鐵之一。所有車站都寬大、明亮，也很幹淨。指示牌清楚、合理。地鐵火車多、新，車也寬大，通風很好。與波士頓撕心裂肺囂叫的地鐵以及紐約的桑拿似的地鐵相比，覺得巴西人修地鐵還是認真的。

聖保羅主要是歐洲移民，也有不少早期被販賣來的黑人後代，統一講葡萄牙語。由於地處南回歸線附近，強烈陽光的照射使白人的膚色已經和黃種人差不多。街上也不時可以見到東方人的麵孔，據說這些人是早期東方移民的後代及混血兒。近代的中國移民比較少，這從中國城的規模上可以略見一斑。炎熱的氣候，使整個城市彌漫著一種懶散的氣氛，使人感到生活節奏也變得緩慢了許多。

著名的巴西嘉華年會，把巴西人的野性暴露無疑。到達的那天晚上，睡到半夜，想感受一下巴西的氣氛，就來回翻了個把小時的電視，也沒有看到火辣的鏡頭，於是心想：看來並不是人們所說的那樣。第二天是星期五，打開電視卻整個變了。巴西人的開放是遠遠超出美國的。整個聖保羅，脫衣酒吧到處都是，廣告是公開刊登在旅遊介紹上的，傳統的古典藝術，早已淹沒在脫衣舞會的大海裏了。我在聖保羅期間，古典表演隻有文化藝術劇場的話劇。而堂堂的文化藝術劇場也坐落在紅燈區中。十來米寬的小街對麵，一家家脫衣舞會一字排開。霓虹燈下，西裝革履的大漢拉客兼保鏢，與劇場這邊的拖家帶口附庸風雅的紳士淑女形成了強烈反差。晚上，當藝術劇場的話劇演出結束後，人們擠上狹窄的小街，找人、等車、往外湧，但絕沒有人踏上近在眼前的對麵街沿。彪形大漢
們的臉上也毫無表情，這種“井水不犯河水”的景象讓人忍俊不禁，覺得十分有趣。

巴西的古典戲劇表演，也繼承了歐洲傳統藝術舞台上的動作，但絕不是“此處略去三個動作”一類。台下小姑娘照看不誤，這還是古典表演。而聖保羅是以更開放的現代表演著稱的，由此可見巴西文化中野性的一麵。

聖保羅市在巴西的東南沿海，距海邊大約100公裏，從鬧區乘地鐵到城邊，再轉乘去海邊的直達長途汽車，就到了漂亮的瓜汝加海灘。汽車離開城市後，進入山區，公路雖然依山而建，但並不建在半山腰，而是用高架橋把一個又一個的山緣相連。從海邊進山的地方，一座很長的高架橋拔地而起，把四麵八方的車流匯成一股，送入半山的懷抱。當汽車在山間繞行時，時常可以見到山上山下兩三層高架橋托著穿梭的汽車進進出出著。

我去的那個周末，正是一個熱浪襲人的周末，海灘上有很多人，孩子們在衝浪，母親們帶著嬰兒在戲水。我提著鞋，卷著褲腿，走在海裏。海水不髒，但決不像夏威夷海水那樣碧藍。涼快的海水，讓我忘卻了毒辣太陽下的韓國燒拷，隻是看到別人都成雙成對，才覺得自己行單影孤，有些興趣索然。開始往回走的時候，才覺得肩上火辣辣的。

更糟糕的的是，在離海濱城市十多裏的海灘，見不到一輛出租車。我拿出最古老的本領：“走著瞧吧，也許會搭上一輛順風車！”走了不到一裏，後麵來了輛公共汽車，揮手攔下，不管去什麽地方，先上了再說。上車後，把回聖保羅的汽車站指給售票員看，她居然點了點頭，真是天無絕人之路！

海濱城市的公共汽車很有趣，不到一米二的孩子不買票。汽車中間有道自動門，象地鐵站那樣的門，一次隻能進一個人。不買票的孩子必須從門下麵爬進去。門下麵隻有不到一尺左右，比我的膝蓋還低，孩子必須全身爬在地上才能爬進去。一米二的女孩子，也有八九歲了，有些還穿得漂漂亮亮的，也得爬在地上，真讓人心疼。

在這個海濱城市裏，我很顯眼。本來這裏東方人就不多，而我的穿著打扮，讓人一眼就能看出不是本地人。這裏的女人，從小孩到姑娘到老太婆，都是三點式，男人都是赤膊，而我卻是長衣、長褲，腳上還套著勞保皮鞋。這副罕見的模樣走在街上，“回頭率”是相當高的。這裏步行的人很少，都是搭乘汽車或騎自行車。

肚子餓了，我走進路邊一家看來還幹淨的飯館。這是一家鄉村飯店，沒有店小二出來打招呼。我走到站在酒吧後麵掌櫃的前麵，用兩個指頭很優雅地比了個夾菜的動作，憨厚的掌櫃睜大了眼睛，搖了搖頭。我想：這怎麽可能？這明明是飯店，別人還在吃呢！猛的，我反應過來了，他們是不用筷子的。於是我換了個用鏟子往嘴裏鏟飯的動作，他笑了，點點頭，伸手讓我先就坐。過了一會，掌櫃的走過來，嘰嘰咕咕說了幾句，大概是問我要什麽。

“菜單！”我用手比畫著長方形的菜單。掌櫃的又笑了，他大概知道我說什麽，又進去了。再過一會，他走過來問：

“你要牛肉還是要牛排？”我不懂葡萄牙文，其實他可能問的是“你是要坐老虎凳還是釘竹簽？”

我說：“牛肉！”過了一會，還真端了盤牛肉。巴西街上的飯店多半是賣牛肉，因為巴西的牛肉很有名，也沒有瘋牛，大量地出口到北美。

對於一張在天府之國泡大的嘴，聖保羅的大眾餐館味道就顯得有些遜色了。這裏一般都賣得比較簡單：炸肉餡餅、意大利皮薩、炸肉塊、紅豆飯等，味道也很單一。於是我專門按旅遊介紹上說的，到飲食特別是晚餐比較集中的加丁區去了一趟，但見到的有特色的餐館也不多。

炎熱的夏天，聖保羅的很多餐館喜歡在街邊擺上桌子，人們就在街邊喝冷飲、喝酒、吃飯，雖然別有風味，但畢竟不是美食。我在加丁區從下午走到晚上，汗滴撒遍了大半個加丁，最後還是失敗地離開了。相比之下，大排擋的拷牛肉串、烤雞心和烤的一種叫不出名字的小鳥，倒是令人懷戀。巴西人很喜歡喝酒，啤酒白酒，什麽都喝，白天晚上，什麽時候都喝，特別是坐在路邊喝，我卻怎麽都覺得越喝越熱。

到最後一天了，一切還算順利。象到其他地方一樣，最後一天我總是提醒自己，主要任務是安全，要安全地離開。這天項目不多，隻是購物和去中國城，我想看看這裏的同胞們是怎麽生活的。

問了很多次，中國城都沒有問到，今天一定要問到。出門不遠，到了共和國廣場，才想起星期天是集市，順便進去看看。集市上看到一位東方人，因為時間不多了，就冒昧問是不是中國人，知不知道中國城。結果居然還遇到了一位成都老鄉，在航空公司工作，到巴西去買飛機的，這時我才知道巴西也出口客機。以前隻聽慣了波音、麥道、空中客車，還有俄羅斯。老鄉來了兩周了，也不知道中國城怎麽走，但她告訴我聖保羅的治安不好。

“不會吧？”我說。“這幾天我都回去很晚。”

她告訴我，一位同行前天剛被搶，叮囑我最好不要一個人到處走。分手後，我又找到一個在廣場買畫的廣東老中，他給我畫了中國城的地址，並詳細告訴了我怎麽走。

沿著廣東畫家指的方向，走出共和國廣場，這時正是中午。共和國廣場在聖保羅的市中心，用北京來比，如果不是王府井也算是西單。街上的人很多。

突然，我的右手被人抓住，右邊褲兜被很深地伸進一隻手。我回頭一看，是三個黑人，兩男一女，右邊的男人正把我的錢包交給女的。

“我被搶了！”那男人把皮包遞給女的後，兩手舉起，意思顯然是說，皮包不在我這裏。那女人不知怎麽一藏，也伸出雙手，表示皮包也不在她那裏。

血一下湧上大腦，不是為了錢，流浪漢並沒有什麽錢，可我的護照就在這邊褲兜裏！沒有了護照，我就走不了了！我幾乎身無分文，明天要上班，在這裏什麽人又都不認識。

我瘋狂了，大叫：“護照，護照，我的護照，給我護照，我要回家！”

周圍的路人都停下來了，小販們也往這邊看，但沒有人過來幫忙。

我急了，又叫：“幫忙，幫忙，他們搶了我護照！”還是沒有人過來。我知道大概他們聽不懂我在狂叫什麽，但情勢很明白，這個東方人被那三個黑人搶了。

那個搶我的黑人大概被我的瘋狂嚇住了，慢慢往後退，我怕他跑了，一把當胸抓住他的圓領衫，口裏仍然大叫：“護照！護照！”越來越多的行人停下來看，有些還慢慢地圍了過來。不知是那個打劫的說了句什麽，大概是“不是我拿的！”之類的吧，隨後往地上一扔，我的皮包掉在地上了。我還是急得叫個不停，手裏繼續抓著那家夥不放。搶劫者大概以為我瘋了，情況對他們很不利，於是開始撕他自己的衣服，撕破了，我還是沒放，他急忙脫下衣服，發瘋一樣跑了，整個過程其實很短，隻有一兩分鍾。

“護照丟了！”我大腦一片空白，覺得會很麻煩了。這時我不知道是先回旅館，還是先給公司或大使館打電話。我茫然地走了一會兒，慢慢清點著，看看丟了些什麽東西……我的天，真是奇跡，護照竟在我手裏！不知道幾個該死的家夥什麽時候把護照塞回我手裏的。

我開始冷靜下來，打開皮包，幾兩小銀子都在，卡也在。這時，剛才看熱鬧的人開始走過來，多數人說什麽我不知道。一個穿得比較得體的黑人，帶著他東方血統的太太走過來，用英文問我需不需要幫忙，找到護照沒有。我告訴他東西都拿回來了，謝謝他的好意。又一個本地人過來，用很生的英文加上手勢，好象說那邊的警察已經把打劫的抓住了，要我去報案登記。他看起來象個便衣，一邊說還一邊和誰用對講機通著話。我最後還是跟他去了警察局。可是裏麵的警察好象對我不感興趣，也隻說葡萄牙語，結果我也沒有報案。不過，我還是按他的建議，把多餘的錢和護照放回旅館。等我再回到被搶的地方時，已經有三個警察站在那裏值勤了。

雖然沒有丟東西，但在剩下的時間裏都很緊張。盡管身上沒有帶什麽東西了，還是提心吊膽，絕不讓任何人跟在我後麵，真是“一朝被蛇咬”……

聖保羅有兩個中國城。老的是福建人搞起來的，有中文大字，新的是後來的廣東人搞的，沒有中文，主要集中在25街附近。25街是購物街，在那裏的大排檔樓裏，據說小攤位有60%都是老中的。四樓也是聖保羅唯一中餐館集中的地方。不過所謂的中餐，也是快餐、大排擋一類。大排檔樓裏都是小攤位，樓裏很擠，很熱，東西很便宜。攤主們在裏麵慘淡經營。

我在買東西時，和一位攤主聊到被搶的事，才知道我還算有驚無險。他告訴我，在聖保羅，我不叫被搶，叫被偷。

“什麽？偷？他們是強行搶的！”我說。

攤主不慌不忙地說：“這裏的搶是指用槍逼著，那才叫搶，所以我們平時都穿得破爛，巴西人以為東方人個個都有錢。”

除了治安不好以外，聖保羅的衛生也比較差，特別是小販小攤多的地方。人們隨時隨地隨手扔垃圾、倒髒水，街上廢紙、水果皮、塑料杯、瓶子到處都是，顯得很贓很亂。

給孩子買了東西後，不便到處跑了，再加上計劃去的地方也都去了，我很早就來到了機場，讓草木皆兵的神經放下來，在候機室寫剩下的遊記。四天了，幾乎沒有吃什麽可口的飯菜，烈日下的奔波，人曬得很黑，出的汗使帶來的衣服都酸了，褲子上還留著白花花的海水痕跡，但放鬆後的心情還是很愉快的。

四天的異國經曆就要結束了，急著想回家的念頭攙雜著幾分留戀。巴西是一種文化、一種熱情、一種習慣，一種無所不在的氣氛。這是一種陌生的文化——一種已經和它自己的母體剝離了的文化，一種略帶貧困的文化。我們隻能去感受它，呼吸它，融入它。我想，我以後有機會還會再來這裏，但是我更希望能有個心心相印的人和我一起再來這裏！

2001.2.13