真正的東歐 (5/12) 摩爾多瓦和匈牙利布達佩斯

來源: 顧劍於 2014-10-17 05:09:48 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (30564 bytes)

第四章。摩爾多瓦

Brasov所在的特蘭西瓦尼亞山區，位於羅馬尼亞西北部，和摩爾多瓦，匈牙利相鄰，從這裏可以直接坐火車去匈牙利，或者汽車去摩爾多瓦。如果專門走東歐，最合理的辦法是去匈牙利和波蘭。我呢，2010年1月去了這兩個國家，所以2012年 7月的這次旅行，從羅馬尼亞去摩爾多瓦，再東進烏克蘭，最終從烏克蘭回國。

Brasov的第二長途汽車站，每天中午12點和晚上7點，有兩班奔馳大客車直放摩爾多瓦首都Chisinau，車程9小時，車票隻相當於10歐元。我白天在羅馬尼亞旅行，回到Braov車站以後，直接上晚上7點的長途汽車，第二天淩晨4點半，下車地點在Chisinau市中心的大道上。

我估計可能很多朋友連“摩爾多瓦共和國”的名字都沒聽說過，更不知道它是聯合國和世貿組織的正式成員國。而且羅馬尼亞那邊，本身也有一片地方叫做摩爾達維亞Moldavia。我自己，也僅僅在去過之後，做了些功課，才了解這是怎麽回事。

夾在羅馬尼亞和烏克蘭之間，德涅斯特河Dniestr的這片地方，古時候叫做摩爾達維亞Moldavia，15世紀時候，摩爾達維亞的諸侯，吸血鬼德拉庫拉伯爵的表弟（德拉庫拉是瓦拉幾亞的諸侯，瓦拉幾亞，摩爾達維亞，這都是羅馬尼亞的幾個地區），斯特凡大公Stephen the Great，率領人民抵抗土耳其帝國入侵，打過不少勝仗。1975年有部羅馬尼亞史詩片《斯特凡大公》，在國內公映過。所以斯特凡大公既是羅馬尼亞，也是摩爾多瓦的民族英雄，而且20世紀還被羅馬尼亞東正教會封聖。

後來土耳其帝國終於還是名義上征服了摩爾達維亞，當地保持事實上的自治。再後來，俄國屢次擊敗土耳其，占領了摩爾達維亞的東半部，主要叫做比薩拉比亞Bessalabia地區，而西半部，後來羅馬尼亞獨立，跟瓦拉幾亞，特蘭西瓦尼亞等地區一起，組成羅馬尼亞國家。所以，古代的這片地區一分為二，西邊就是羅馬尼亞境內，今天的摩爾達維亞地區；東部，在俄羅斯--蘇聯占領下，一次大戰，二次大戰前後，都是羅馬尼亞和蘇聯領土爭端的導火索。這個東半部的摩爾達維亞，在蘇聯時代建立“摩爾多瓦蘇維埃社會主義共和國”，是蘇聯的15個加盟共和國之一，1991年蘇聯解體，摩爾多瓦正式獨立。因為古代摩爾達維亞的東半部在羅馬尼亞，當年這個摩爾多瓦共和國獨立的時候，是想加入羅馬尼亞的，但是他最靠東麵，德涅斯特河對岸的一小條，有很多烏克蘭族和俄羅斯族居民（每一族都少於摩爾多瓦人，但是加起來多於摩爾多瓦人口）反對加入羅馬尼亞，他們親烏克蘭和俄羅斯，宣布再從摩爾多瓦共和國獨立出來，並且在1992年打過一仗。這就是“外德涅斯特地區問題”的由來。

現在，摩爾多瓦是議會民主製，也不想合並進羅馬尼亞了，而外德涅斯特地區呢，現在是個自治地區，保持和平狀態，和摩爾多瓦跟烏克蘭都有交通往來。但是，對於象我這樣，準備從摩爾多瓦走陸地邊境去烏克蘭的遊客來說，在摩爾多瓦買車票的時候，有多條線路可以選擇，一定要問清楚，你的行車路線要繞過外德涅斯特河地區，從摩爾多瓦直接進烏克蘭。這樣走雖然繞路稍遠，但據Lonely Planet指南所說，外德涅斯特自治區的警察非常腐敗，即便沒有任何理由，也會對過境的外國遊客大量罰款，不交就扣人。所以，一定要繞過這裏，直接進烏克蘭。

摩爾多瓦，還有羅馬尼亞境內的摩爾達維亞，都是著名的產酒區，釀的紅酒很好，而且很便宜。我一個人旅行，不願意在行李裏帶酒，嫌太重，所以在羅馬尼亞和摩爾多瓦的這些天裏，天天晚上會喝當地紅酒。

我走摩爾多瓦，完全是在羅馬尼亞和烏克蘭之間，過境順道遊，隻呆了一個上午。事實上，Chisinau城市中心也沒有什麽必去的景點，市中心有國家圖書館，曆史博物館，藝術博物館，民族博物館，還有一座凱旋門，在東正教堂門前

金碧輝煌的東正教堂內部。東正教堂在內部跟西歐的天主教堂最明顯的區別，是沒有坐的椅子，信徒都是站著作彌撒。保守的女性東正教徒，走進教堂的時候也要戴頭巾遮住頭發，有點象穆斯林，不過日常生活不需要戴頭巾

這是市中心的公園門口，民族英雄斯特凡大公的紀念像

這個區域，還有一座普希金博物館，是詩人當年被流放在摩爾多瓦三年時期的故居，他的代表作之一，《高加索的囚徒》，就在這所房子裏完成。所有這些景點，再加上總統府和議會（不對外開放），都集中在半徑大約200米的城區，如果不參觀博物館的話，步行1個小時之內全都走遍了。其實在Chisinau，更合適的遊覽方式是在公園坐坐，多泡泡酒吧和咖啡館，這裏物價比羅馬尼亞更便宜，絕不缺乏好酒和好的餐館。隻是Chisinau的長途汽車站離開市中心比較遠，步行大約1公裏半的距離。可以把行李存在火車站或者汽車站的存包處，輕裝去市中心遊覽，回來上車離開。至於換錢，街上有足夠的ATM機，也有很多貨幣兌換處，無論國際硬通貨，還是保加利亞，羅馬尼亞，烏克蘭，俄羅斯的貨幣，這裏都可以兌換，而且明碼標價，非常方便。Chisinau明顯沒有計劃向旅遊城市發展，城裏沒有一個遊客信息中心。

第五章。匈牙利

匈牙利和波蘭之行，跟以上四國不是同一次去的，是我2010年1月自克羅地亞，斯洛文尼亞一路北上東歐之旅的最後兩站，因為文章剪裁，主題相近的關係，和保加利亞，羅馬尼亞合在一篇。其實單純從路線設計上來說，羅馬尼亞之後，坐火車可以很方便地直達布達佩斯，再接波蘭，也是一條很合理的路線。

我在布達佩斯呆了三天，之後又用一天時間造訪邊境小鎮埃格爾 Eger。布達佩斯給我的感覺，城市建築和文化氛圍，很象維也納，都是巴羅克和新古典樣式的建築。這一點也不奇怪，哈布斯堡王朝統治時代，匈牙利和奧地利組成二元帝國，受奧地利皇室影響非常大。直到今天，布達佩斯的咖啡館文化，仍然是歐洲除了巴黎和維也納之外最好的。

整體上說，布達佩斯的布局和捷克布拉格相似：都是一條河把市中心分為東西（布達佩斯是多瑙河，布拉格是博爾塔瓦河），河東是老城，河西兩座山頭，靠北的山上有王宮，靠南的山頭叫做Gellert，頂上是遠距離拍攝王宮山和對岸老城的好地方。所以，我在記憶中有時候會混淆布達佩斯和布拉格。

5.1 城堡山

這是布達佩斯城市的象征，鏈子橋Chain Bridge，連接河東佩斯城的羅斯福廣場Roosevelt Ter和河西布達城堡山腳下，河對岸幾乎最左邊，紅色圓頂的白色建築，就是匈牙利議會大廈。

古代布達和佩斯是兩座城市，中間相隔這條多瑙河太寬，直到19世紀都沒有一座固定的橋梁，一直用浮橋連接，冬天河流封凍，浮橋要收起來，可是冰麵又凍不結實。19世紀的某一個冬天，匈牙利大貴族塞切尼伯爵Szechenyi（英雄廣場背後最著名的塞切尼浴場也是他建造的）因為河流解凍，一個星期無法過河，缺席了他父親的葬禮。後來塞切尼伯爵就出資建造這座鏈子橋，永久性地把兩岸連接起來。

二戰末期的布達佩斯戰役當中，納粹炸毀了多瑙河上的所有橋梁。今天的鏈子橋和布達佩斯的一切多瑙河橋梁，都是戰後重建的。

走過鏈子橋，來到城堡山下的纜車。其實山既不高也不陡，這座河邊通往王宮的軌道車，1870年建造的時候，是為了方便那些天天上山修建王宮的工人們，今天這些古色古香的轎廂對遊客來說特別有吸引力，坐軌道車上山，邊上升，一邊可以回頭拍攝腳下的多瑙河，鏈子橋，和橋對岸的佩斯城。

城堡山頂上，自然有王宮和廣場，過去是匈牙利曆代國王的宮殿，兼作防禦工事。

你一走出纜車站，沒到王宮之前，看見的是這座烏鴉雕像，不知道有沒有人注意到？

除了王宮之外，城堡山頂的第二大建築，馬西亞斯教堂Mattias，門前也有烏鴉紀念碑，而且仔細看，烏鴉嘴裏還叼著一枚戒指。看來，烏鴉是匈牙利王室的吉祥物。這是為什麽呢？

在這裏暫停一下，順便聊聊匈牙利的曆史故事和傳說，應該是挺合適的。

匈牙利人自己說祖先是源自公元400多年的匈人阿提拉，其實不是這麽回事。來自亞洲的遊牧部落，和來自北歐的日耳曼蠻族諸部落，很多都征服過這片匈牙利平原。公元5世紀，這裏確實是匈人帝國的中心地帶，匈人從這裏出發，橫掃西羅馬帝國的歐洲部分。但是阿提拉死後，匈人帝國很快土崩瓦解，破鼓萬人捶，遭到周圍各強悍部落的圍攻，幾乎被殺光，剩下的人融入其他部族，匈人作為民族，已經消失於曆史的長河中了。阿提拉的匈人跟中國曆史上匈奴的關係，這是個複雜的題目，我在這裏沒有足夠的篇幅展開。我隻說匈人跟匈牙利的關係：別以為匈牙利，阿提拉的匈人，中國史書上的匈奴，都有Hun字，就想當然地認為他們一脈相承。今天曆史學家考證，Hungary的詞根不是來源於Huni，匈人，而是來源於東羅馬帝國把匈牙利的主體民族馬紮爾人，稱為烏戈爾人，Ungri，拚寫變體出了Hungary。而同時期的東羅馬拉丁文獻，稱呼匈人則用另一個詞Huni。所以匈牙利的詞源和匈人的詞源不同。

曆史上匈人滅亡比馬紮爾人來到這片土地早了4百年，古代匈人的後裔可能有一部分血統混進了匈牙利人的血液，這個倒有可能。但匈牙利民族的主體，正經是馬紮爾人。

匈人帝國土崩瓦解之後，阿瓦爾人在匈牙利平原也建立過帝國。阿瓦爾人，就是中國南北朝曆史中的柔然人。後來阿瓦爾帝國被神聖羅馬帝國的開國皇帝，法蘭克的查理曼大帝所滅，另一支來自亞洲草原的遊牧部落，馬紮爾人Magyar遷徙到匈牙利平原，填補了權力真空。馬紮爾人，才是信史可考的，匈牙利人的直接正宗來源。至於馬紮爾人跟幾百年前的匈人，阿瓦爾人等等部落，在大草原上的時候有什麽關係，那誰能說得清楚？草原民族自己沒有曆史，他們的曆史全是依靠周邊文明國家，比如中國，波斯，羅馬史籍的記載傳承下來的，這些遊牧部落一旦和周邊的文明古國失去接觸，隱遁到草原深處，那真就是一筆糊塗帳了。現代的考古學依靠挖墳，也很難理清頭緒，因為這些民族流動性都大，相互之間分分合合，文化有融合，血統也混雜，別說依靠文物，就算用現代的遺傳學，查DNA，也搞不清楚 ----你怎麽知道某一具古屍的DNA究竟屬於哪一個已經消亡的古代民族，又是不是純正血統呢？

至少，我們可以肯定地說，匈牙利人的祖先，是來自亞洲草原的遊牧部落馬紮爾人，他們的語言，近似於芬蘭-烏戈爾語係和突厥語，保加爾語。所以，歐洲人都是名字在前，姓在後，而匈牙利人不同，姓氏在前，名在後，跟中國相同。

話說公元896年，馬紮爾人大酋長阿帕德Arpad，率領7個馬紮爾部落，定居在今天的匈牙利平原，這就是匈牙利王國曆史的開端。傳說中，是一隻大烏鴉引領馬紮爾部落走出亞洲草原來到這裏，然後，大烏鴉口中銜的一柄寶劍掉落在城堡山上，就預示馬紮爾人應該在這定居下來。所以，山頂的這個烏鴉雕塑，就是紀念這個神話傳說。96，在匈牙利是個神奇的數字。今天我們在布達佩斯看到的好多紀念碑建築，都是1896年，奧地利哈布斯堡王朝統治下，為了慶祝匈牙利王國建國一千年所興建的，包括匈牙利國會大廈，歐洲大陸第一條地鐵線，佩斯的斯蒂芬教堂，和英雄廣場。國會大廈和斯蒂芬教堂，還都是96米高。英雄廣場中心，獨立紀念碑下，雕塑的騎士群像，中間是阿帕德，他身後是7個部落的首領。

馬紮爾人是遊牧民族啊，當然不會消停，從匈牙利出發，不斷攻擊法蘭克帝國和拜占庭帝國諸侯，最遠打到過西班牙邊境。955年，（後來的）神聖羅馬帝國皇帝奧托一世（中學曆史課本裏有的），率領德意誌諸邦騎士，在Lechfeld戰役中，決定性地擊敗了匈牙利軍隊，從此，迫使馬紮爾人定居下來，匈牙利成為一個穩定的國家，而不是一個遷徙和劫掠的遊牧部族。

不久，在公元1000年前後，匈牙利國王斯蒂芬一世皈依羅馬天主教，是第一個匈牙利的基督教國王，後世被封聖，聖斯蒂芬國王的塑像，今天還矗立在城堡山頂，漁夫城堡的廣場上。

斯蒂芬的一隻左臂，作為聖物，今天供奉在河對岸布達佩斯大教堂裏。

可能因為近代史上，匈牙利被土耳其占領，後來又在奧匈帝國內受哈布斯堡家族統治的原因吧，很多人對匈牙利的印象都是一個弱國，總是受壓迫。其實，在中世紀，匈牙利是整個東歐最大最強的國家，比後來的奧地利帝國還牛逼。中間隻有1241年蒙古大軍西征，拔都在大將速不台輔佐下，幾乎占領整個匈牙利。很快蒙古大汗窩闊台駕崩，拔都要趕回去參與宮廷鬥爭，蒙古撤軍。這次入侵給匈牙利帶來巨大毀滅，但是時間很短，蒙古撤軍以後，驚魂未定的匈牙利國王貝拉四世，開始亡羊補牢，在全國修築城堡，要塞，防禦工事。這，就是今天布達佩斯城堡山上王宮要塞的最初由來。

我們知道土耳其帝國興起的時候西進，幾百年間，抵擋土耳其征服歐洲的主力，先後是三個王朝：第一道防線是拜占庭，東羅馬帝國。土耳其跨過達達尼爾海峽進入歐洲之後，圍攻君士坦丁堡將近一個世紀，始終拿不下來，先越過君士坦丁堡，開始征服巴爾幹。1453年君士坦丁堡終於陷落，千年帝國拜占庭滅亡。

然後，抵擋土耳其沿著巴爾幹半島入侵歐洲的第二道防線，主力就是匈牙利王國，這次抵擋了快150年。那個時候，匈牙利是最大的歐洲王國，而且富有銀礦，當時巴爾幹半島上的克羅地亞，斯洛文尼亞，羅馬尼亞，要麽是匈牙利的領土，要麽是匈牙利的附庸國。大致在這個時候，馬紮爾第一王朝，阿帕德王朝絕後，匈牙利的王位開始開始選舉產生。

封建時代，什麽王位一選舉，這離衰落就不遠了，比如波蘭，比如神聖羅馬帝國，因為有選舉權的大諸侯貴族，會出於私心，故意選沒什麽勢力和根基的貴族來當國王皇帝，然後國王皇帝就控製不了手下的貴族。不過，匈牙利當時至少在一百年的時間裏，還沒呈現如此頹勢。尤其是1400年前後的匈牙利國王，西格蒙德 Sigmund，在歐洲曆史上舉足輕重。

西格蒙德Sigmund的父親，是波希米亞國王（捷克）兼神聖羅馬帝國皇帝查理四世。今天我們去捷克布拉格遊覽，王宮，教堂，城堡，舊城新城，什麽都是查理四世造的，那是布拉格的黃金時代。這個家族叫做盧森堡家族。查理四世的兒子西格蒙德，也是匈牙利國王的女婿，以這個資格當選並繼承匈牙利王位，當然同時也是克羅地亞國王，羅馬尼亞的宗主，後來又繼承了父兄的波希米亞王位。因為波希米亞國王是德意誌神聖羅馬帝國的七大選帝侯之一，最後又登上皇帝大位。

西格蒙德作為匈牙利國王和帝國皇帝，在曆史上幹過幾件大事。在君士坦丁堡陷落之前半個世紀，他就聯合歐洲十字軍，試圖反擊奧斯曼土耳其帝國在巴爾幹的擴張。1396年著名的尼科堡戰役Nicopolis，西格蒙德大敗。不過當時土耳其專注於背後的拜占庭和亞洲，匈牙利還是能擋住土耳其西進。

西格蒙德皇帝還結束了羅馬教會分裂，和“阿維尼翁之囚”。今天你去法國南部普羅旺斯旅遊，在阿維尼翁城，會看見教皇宮。中世紀有70年的時間，羅馬教廷搬到法國，史稱阿維尼翁之囚。就是這個匈牙利國王西格蒙德，以皇帝的身份，廢掉法國羅馬兩個教皇，另立第三個，把教廷從法國搬回羅馬。不過這三個教皇誰也不買誰的帳，皇帝命令在德國南部的康斯坦斯湖畔，召開宗教大會，這就是曆史上著名的康斯坦斯宗教會議，廢了三個教皇，另立教皇統一教廷。還燒死了宗教改革家胡斯（今天布拉格的中心廣場上，有胡斯雕像），由此開始歐洲新教舊教的宗教戰爭 “胡斯戰爭”。

西格蒙德死後不久，土耳其征服君士坦丁堡之前，奧斯曼帝國又在巴爾幹前線西進。這次，與土耳其作戰的，是匈牙利大將軍洪雅迪Hunyadi，他不是王族，卻因為屢立戰功，成為基督教世界的英雄，匈牙利攝政王。洪雅迪和前文提到的阿爾巴尼亞的斯堪德貝格，羅馬尼亞瓦拉幾亞的吸血鬼德拉庫拉伯爵，摩爾達維亞的斯特凡大公，差不多處於同一時代，當時是以洪雅迪的匈牙利軍團居中，左翼是瓦拉幾亞和摩爾達維亞，右翼阿爾巴尼亞在土耳其背後襲擾策應，共同對付奧斯曼帝國西侵的戰略格局。

1453年，奧斯曼帝國最終征服君士坦丁堡，下一步全力西向，進攻匈牙利的多瑙河防線，防線的中堅支撐點，是今天的貝爾格萊德。1456年，土耳其圍攻要塞，洪雅迪率軍馳援，這一戰非常關鍵，當時的教皇下令，歐洲所有舊教（羅馬天主教）國家，每天中午12點一齊鳴鍾，為戰爭的勝利祈禱。洪雅迪一戰大勝，不但擊退土耳其大軍的入侵，而且保以後70年都把土耳其牽製在多瑙河防線上。直到今天，天主教堂還在中午12點鳴鍾，就是那一年留下來的傳統。不過，洪雅迪本人也在戰役期間染上瘟疫，不久就病死了。

這是布達佩斯英雄廣場上，洪雅迪的雕像

下麵就要提到烏鴉王的傳說了：洪雅迪隻是攝政王，不是國王，但是他生前眾望所歸，他的兒子成為當時匈牙利國王（哈布斯堡家族）繼承人的有力人選，由此展開宮廷各派的權力鬥爭。其實，馬西亞斯Matthias隻是洪雅迪的次子，當時15歲。他的哥哥在權力鬥爭中被國王處死，不久16歲的國王也暴斃（現代的研究說是白血病）。布達佩斯的貴族和平民，選舉馬西亞斯為新國王，但他當時正被囚禁在波希米亞（捷克）宮廷，而布達佩斯也有其他候選人對王位虎視眈眈。這時，需要馬西亞斯盡快趕回來即位。傳說中，他的母親放飛一隻神奇烏鴉從匈牙利飛到布拉格，嘴裏叼著一隻象征王權的戒指，馬西亞斯得到消息連夜脫身，趕回布達佩斯即位。所以，他的名字，就叫Matthias Corvinus，Corvinus是拉丁文烏鴉的意思，烏鴉是國王的吉祥物。

Mathias Corvinus在位時間很久，是匈牙利曆史上最盛的時期，他對外不但能戰勝奧斯曼土耳其帝國的入侵，還對背後強大起來的哈布斯堡家族作戰，曾經出兵占領維也納，甚至身兼奧地利公爵。同時代，他也囚禁過德拉庫拉伯爵，跟斯特凡大公也起過衝突，甚至打過一仗，還打敗了。

烏鴉王死後沒有幾年，王位選舉製的弊端就顯現出來了，貴族會議再也不想要一個烏鴉王似的強大君主，之後的國王受製於貴族會議，被迫減稅，解散王軍，同時，土耳其那邊即位的，卻是著名的蘇萊曼大帝。1526年決定性的默哈克戰役，Mohac，蘇萊曼大帝禦駕親征，匈牙利國王路易二世敗死。從此之後，匈牙利走向衰落，大部分國土，包括布達佩斯，都被土耳其帝國占領。剩下的部分國土，擁戴奧地利公爵，神聖羅馬帝國皇帝，費迪南-哈布斯堡為匈牙利國王。

這，就是匈牙利後來一直受哈布斯堡家族統治的開端。從此，歐洲抵擋土耳其西進的第二道防線，匈牙利徹底崩潰，重擔落到第三道防線，奧地利神聖羅馬帝國哈布斯堡家族的身上。這第三道防線也遭到過嚴峻考驗，曆史上土耳其大軍三次圍攻維也納，均未攻克，自此強弱之勢互易，歐洲列強（主要是奧地利和後來崛起的俄羅斯）步步反攻三百年，直到1918年奧斯曼土耳其帝國土崩瓦解。

回過頭來解說城堡山上的名勝。

坐軌道車上山，看過引領馬紮爾人定居的神烏鴉雕塑之後，就到了王宮大門口。前麵說過，城堡山上蓋要塞和王宮，開始於蒙古入侵之後的貝拉四世。這座大王宮的基本格局，則是鼎盛時期，烏鴉王馬西亞斯Mathias Corvinus建立的，所以基本上是文藝複興式。不過你看到的這座宮殿，曆史上毀過兩次：17世紀奧地利帝國反攻布達佩斯，圍攻城堡山，炸掉了土耳其守軍的彈藥庫，王宮被毀之後重建。1945年蘇軍解放布達佩斯之戰，德軍死守城堡山，王宮又一次毀於炮火。

今天在王宮裏，是匈牙利曆史博物館。王宮正麵的大陽台最好，你可以在這登高俯瞰多瑙河對岸佩斯城全景，包括美輪美奐的國會大廈和鏈子橋。王宮前麵那尊騎像，是17-18世紀奧地利軍隊總司令，歐洲第一名將歐根親王。他指揮奧地利軍隊一直反攻到貝爾格萊德，在西線，也屢次戰勝法國的太陽王路易十四。

王宮背麵的雕塑更好看，巴羅克--洛可可風格的，雕的是烏鴉王馬西亞斯出獵圖。

從王宮沿山頂往北走，路上會看見牌子，指向“地下醫院隧道入口處”。因為城堡山裏曆來很多岩洞，後人把山腹裏這些岩洞打通，加以人工修築，做成易守難攻的地道體係，二戰末期納粹死守布達佩斯，城堡山裏的地道體係不但是防禦工事，而且容納了德軍野戰醫院。現在裏麵經過整理，可以參觀了。

城堡山頂北端有兩處非常漂亮的建築。一座是烏鴉王馬西亞斯教堂，你仔細看教堂屋頂，跟維也納市中心的斯蒂芬教堂一樣，也有彩色折線花紋裝飾。

這座教堂尖頂上，就是前文所提的嘴銜戒指的烏鴉雕像。而教堂門口的騎像紀念碑，那是公元1000年匈牙利第一位基督教國王聖斯蒂芬，比烏鴉王早了將近500年。

城堡山在這裏麵向多瑙河的陡坡上，建築了全城最漂亮的中世紀堡壘，漁夫堡。這裏最適合晚上來拍夜景，無論從河岸仰視漁夫堡全景，還是在山頭側看工事，都有象童話一樣夢幻的色彩。

其實這個堡壘也不是真的打仗用的，看它童話夢幻般的外形就知道華而不實：最早，為了防禦土耳其入侵，布達城全民皆兵，這裏的確有防禦工事，而且是由多瑙河的漁夫組成民兵負責防守，所以叫做漁人堡。不過現在我們看到的漂亮建築，還是1896年慶祝建國一千年時候改造的成果，那時候布達城在奧地利帝國治下，早就太平盛世了，所以改造以後裝飾性大過實用性。這漁人堡的7個圓錐塔頂，象征當年7個馬紮爾部落的遊牧帳篷。

從纜車站走到漁夫堡，基本上就看完了整個城堡山上的主要景點，沿著漁夫堡正麵的大樓梯下山，在河邊有漁市，還有一座漂亮的教堂。

如果想要夜遊布達佩斯，除了漁夫堡的夜景，我覺得更應該登上旁邊的Gellert山，可以從遠處拍攝城堡山，和佩斯舊城，以及多瑙河上橋梁的全景照片。 Gellert山下有著名的Gellert溫泉浴場，山頂有蘇軍紀念碑，山頂夜間的照明很好，感覺很安全，不過從河邊上山的小路很暗，我上山的時候沒看見幾個人，不知道是否安全。

（未完待續）