Day 2
Ahu Tongariki的日出
按計劃今早6點出發看日出。昨夜一直在下雨，鬧鍾響時我還不肯起床。LD去陽台上視察，回來匯報‘晴天，星鬥滿天。’我聽了一骨碌爬起來，梳洗打扮。
複活節島看日出的最好地點是東岸的Ahu Tongariki，離Hanga Roa鎮大約二十公裏。這裏有島上最大的神壇（ahu），15個巨大的摩艾(Moai)沿海岸一字排開，氣勢宏偉。
4月底5月初，島上日出時間大約是七點半，看日出不算太辛苦。那天是新月，我們出發時外麵一片漆黑。昨晚旅館老板傑羅姆告誡過，島上很多馬群亂穿公路，所以我們開著Daihatsu Terios低速行駛，一路小心翼翼。途中超過幾個騎車去看日出的遊客，並無驚險，倒是回程遇到一大群馬。
Ahu Tongariki的停車場就在路邊，我們到時已有7，8輛車停在那裏。停好車我們打開頭燈朝神壇走去，地上很多散亂的火山石，我走得磕磕絆絆。摸索著來到神壇正麵，我們坐下等待，等待第一縷曙光穿過石像放出異彩。
黑暗中可以聽到四周的人聲和馬匹跑動的聲音，還有相機的快門聲。複活節島是汪洋中一孤島，最近的大城市也在幾千裏外，這裏沒有任何光汙染，是拍攝星空的最佳地點。
漸漸的眼睛適應了黑暗，我清楚地看到曠野中黑黢黢的巨石像剪影。石像上空，銀河穿過、繁星滿天。
這一路在南美看了很多星空。Uyuni Salt Flat上的星空浩瀚悠遠，Atacama Desert裏的星空璀璨密布，然而最令我震撼的，還是黎明前Ahu Tongariki的這一幅。
星空下15尊Moai 傲然站立，靜靜守候著荒野和原始。霎那間我仿佛穿越時空，回到遠古石器時代，拉帕努伊祖先的靈魂似乎伸手可及。
1. 我攝影技術不精，無力捕捉這一時刻，隻好用網上圖片來充數。
2. 黎明時分Ahu Tongariki Moai黑黢黢的剪影，15尊石像高矮不同，長相各異
3. Before sunrise
4. 那天太陽從左麵的火山後升起，我們沒有看到曙光從Moai間穿過的景象
5. 巨大的Moai在荒野投下長長的身影，遊客在他們麵前顯得如此渺小。
6. 散落在地上的Pukao，紅色火山石刻成的Moai發髻有半人多高
7. 光腳騎在馬上的拉帕努伊父女
8. 島上的天氣瞬息萬變。日出過後海上飄來一堆烏雲，居然下起雨來。我們戀戀不舍地回旅館吃早飯。
9. 回程的路上天又轉晴。碰到一群馬慢悠悠地過馬路，在島上開車果然要小心。
10. 下午去采石場又路過Tongariki。那天天氣很熱，遊人大多去海灘曬太陽了，這裏很安靜。Ahu Tongariki 離采石場Rano Raraku火山很近，石像運輸方便，島上幾個大摩艾站立於此，最高的一尊有14米，重達80頓。
11. 在Ahu Tongariki 前有一尊Travelling Moai，不知為何從神壇上走下，孤零零站在那裏。他的背景是Rano Raraku火山，島上石像都是在這個火山的采石場雕成，然後運往各處神壇Ahu。
12. 雲遊石像微微仰著頭，嘟著嘴。原來跟大部隊失散，他也很鬱悶。
13. 從Rano Raraku采石場遠眺，Ahu Tongariki背朝大海，麵向荒野，背景是Poike火山伸入太平洋的峭壁和海中礁石，風景絕美。
1960智利發生地球上有史以來最大的地震，9.5級地震引起的海嘯襲擊了三千七百公裏外的複活節島，高達6-8米的海浪不僅摧毀了Tongariki的海邊神壇ahu，還將巨大的石像推入內陸近百米。
1992年Tongariki site開始修複。即便在現代社會，這也是一項龐大的項目。在考古學家Claudio Cristino帶領下，借助日本Tadano公司捐獻的大吊車，花了五年時間兩百萬美元，Tongariki長110米的ahu得到修複，15尊摩艾重新站起，成為今天島上無可爭的第一景點。
Ahu Akivi – 麵向大海的石像
看過日出回到旅館早飯已經上桌。今天客滿，16個客人在長條桌上邊吃邊交換旅遊心得。
吃過早飯我們自駕去看島上的主要景點，先去了鎮東北的Ahu Akivi。Ahu Akivi建成於16世紀，是島上晚期石像作品。島民對石像的崇拜在這之後突然土崩瓦解，轉而崇拜‘鳥人’。昨天去過的Orongo Ceremonial Village就是‘鳥人’競賽的地點。
巨大的摩艾是如何被運到島上各處的神壇一直是個爭議，但關於他們的身份倒是達成了共識：摩艾象征了拉帕努伊人的祖先，被各部落奉為神靈‘Make Make’。海邊的石像們高矮不同、長相各異，但都背朝大海、麵向內陸，保護守衛著各自的部落。隻有地處內陸的Ahu Akivi是個例外。這裏的石像不僅麵朝大海，而且七尊摩艾身高都在4米左右，重約12噸，大小高矮相近，非常難得。UCLA的Jo Anne Van Tilburg在詳細測量記錄了島上所有石像後發現，這七尊Moai的高度剛好是島上所有摩艾的平均身高。
考古學教授們推斷Ahu Akivi曾是天文觀象台，因為春分那天太陽正對石像落下，秋分那天從石像背後升起。不過我更喜歡當地人的傳說。
傳說中，拉帕努伊人的國王霍圖•瑪圖阿（Hotu Matu'a）的大祭祀長做了一個夢，夢中他的靈魂飛越大洋，瞥見世界中心的這座孤島。夢醒後國王派人出海尋訪，七個探險家登上複活節島，正如這七尊摩艾，麵向大海，等待他們國王的到來。。。
在島上三天我們來到ahu Akivi三次，本想在這兒也看一次星空，可惜碰到陰天，星星躲在雲層後。Akivi神壇邊有一個茅草棚，裏麵的幾張圖片展示了島民當年的生活。
在島上的最後一天我們從Ahu Akivi出發，爬了Maunga Terevaka火山，從山頂可以俯瞰全島。作為全島最高峰Terevaka隻有511米，我們剛從四千多米的高原下來，爬這小坡如履平地。可惜那天下雨，一片灰天灰水。如果晴天景色應該很美。
從Hanga Roa鎮去Ahu Akivi途徑一個小山包 - Puna Pau火山。火山口出產紅色火山渣，摩艾頭上戴的Pukao（發髻）就是從這裏開鑿的。
14. 島上的主要公路是兩車道的柏油馬路，一路向前好象能開進太平洋
15. 島的西岸布滿火山岩漿，湛藍的海水拍打著火山熔岩形成的堅固海岸
16. 驚濤拍起幾米高的浪花
17. Hanga Roa鎮路邊就可以看到摩艾
18. 這個雕像不知是什麽？
19. Ahu Akivi是島上唯一麵朝大海的神壇，上麵站立著大小高矮相同的七尊摩艾，象征著最早登陸的探險者，具有神聖地位。
20. 七尊摩艾麵朝大海，引領、保佑著出海的拉帕努伊人
21. 拉帕努伊人居住的茅草棚
熔岩隧道（Lava Tube） - Caves of Ana Te Pahu
Ahu Akivi是柏油馬路的終點，再向前都是Off Road。我們徒步走了一段，路邊的矮樹上掛著熟透了的西番蓮，可惜沒有泰國的好吃。土路的盡頭是地下熔岩隧道（Lava Tube）名叫Ana Te Pahu，從前拉帕努伊人曾以此為藏身之所。
複活節島是火山島，當年地下熔岩經此流向大海，熔岩冷卻留下這個空心隧道。隧道有幾百尺長，裏麵陰暗潮濕，不時有水滴下來，地上布滿岩漿石，我們向裏走了一小段，穿著涼鞋走得磕磕絆絆，而且沒有照明基本看不到路，沒走到頭就退了回來。
22. Cave of Ana Te Pahu - 熔岩隧道的入口
23. 隧道有幾百尺長，一直通向海邊。洞內很大，當年曾是拉帕努伊人的藏身之所
海灘Anakena Beach和沙灘上的Ahu Nau Nau
下一站我們去了島東北端的沙灘：Anakena beach，一千多年前，拉帕努伊人的祖先霍圖•瑪圖阿就是從這裏登陸的。
Anakena很大很漂亮，沙灘上新種了一片椰子林，遊客們在鬆軟的白沙灘上日光浴。沙灘邊有一些小食攤，很有度假氣氛。 烈日當頭，我們也下水泡了一會。
沙灘前是1980年修複的Ahu Nau-Nau神壇，上有七尊摩艾，4尊大的頭戴紅色火山石雕成的Pukao（發髻/Topknot），邊上一尊中等個頭，最邊上的兩個摩艾的大頭不知跌落何處，隻留下殘缺的身體。當年島上發生部落戰爭，石像被推下神壇埋在沙裏幾百年，倒因此避免了風蝕，成為島上保存最完好的摩艾。
24. 複活節島上的白沙灘Anakena Beach，當年拉帕努伊的祖先就是從這裏登陸。
25. 背對大海，麵朝摩艾，陽光沙灘棕櫚樹。
26. 當年島上發生部落戰爭，神壇上所有摩艾全被麵朝下推倒。建在沙灘上的Ahu Nau Nau被沙土掩埋幾世紀，倒避免了風蝕，雕刻的細節保存完好
27. 五官精致的摩艾，胳膊和手的紋路依稀可見。可惜深陷的眼窩裏缺了珊瑚做成的眼睛。
28. 這裏的Moai線條清晰，長相英俊，跟前麵看到土頭土腦的石像很不同。
Ahu Te Pito Kura – 地球的肚臍
29. 島北岸離Anakena Beach不遠就是Ahu Te Pito Kura，從沿海公路上就能看到那尊倒地的摩艾，紅色的Pukao滾落一邊。這尊石像是島上被運上神壇的最高的一個。
30. Te Pito Kura 神壇邊有一個旅遊團，遊客們排隊在一個石頭堆裏拍照。很巧，在這裏碰到飛機上坐我旁邊的日本遊客。
31. 我們好奇地走過去，原來這就是傳說中的‘地球肚臍’，中間那塊圓石早被遊客們摸得滴溜光滑
相傳中間的那塊魔法圓石是一千多年前國王霍圖•瑪圖阿（Hotu Matu'a）帶來島上。坐在周圍的小圓石上雙手按住中間的大圓石，可以感受到它發出的‘mana’靈力。我們上去試了一下，沒什麽特別。實際上這不過是塊帶有弱磁場的石頭，不知拉帕努伊人是如何發現它的磁性？
Tips:
複活節島的英文名字是Easter Island，西班牙語（智利的官方語言）是 Isla de Pascua，島上的土著稱其為拉帕努伊（Rapa Nui）。
Ahu （阿乎）= 神壇
Moai （摩艾）= 大頭半身巨石像
Rano （拉諾）= 火山
Pukao (撲靠）= 石像頭上的’帽子‘，據說象征著拉帕努伊人的發髻
從小就知道這些神秘的巨石像，對複活節島更是向往已久。前年去巴塔哥尼亞時曾考慮順訪，但聖誕新年期間從Santiago去島上的往返機票要一千多刀，沒舍得。這次淡季出行，出發前兩周發現機票降價，臨時決定舍去秘魯的亞馬遜叢林，擠出時間去島上呆了三天。
LAN Air從秘魯Lima和Tahiti也可直飛複活節島，另外在島上看到遊輪停靠。複合節島是世界上最偏遠的有人居住的島嶼，離智利本土3,700km，離Tahiti 4,000km，不知這遊輪從哪兒來到哪兒去，路上要多少天時間？
複活節島很小，主要景點是島上的幾百個或站或躺的Moai石像。如果自駕，一個整天可以看完主要景點。唯一的問題是這裏天氣多變，經常下雨，所以要留些機動時間。
除了看Moai還有其他一些活動。島周圍的海水很清，但作為火山島潛水肯定不如珊瑚島好玩。島上還可以徒步、登山、騎馬、騎車，不過這裏的戶外活動跟智利其他旅遊景點比，實在是小巫見大巫。
小島很安靜，在旅館房間裏除了雞鳴狗叫、風聲雨聲海浪聲，基本聽不到其他聲音，是個放鬆的好地方。晚上鎮上有土著舞蹈演出，dinner show一類的，我們旅館的法國鄰居看了兩場，據說都很好看。
複活節島物價之貴我早有耳聞，連路上碰到的瑞士遊客都會抱怨。有了充分的心理準備，真到了那裏反倒可以接受。
住：
島上旅館很多，從幾十刀的Camping Site到一千多刀的高檔旅館一應俱全。LP上說旅館房間大多數季節供過於求，淡季即使不做預定下了飛機現找住處也不遲。
島上旅館除了最高檔的Explora大多在Hanga Roa鎮及周邊，離機場步行不過十幾分鍾，大多數旅館提供接機。
食：
島上真正貴的是食物。
複活節島基本不出產食物，海鮮都依賴智利大陸的空運，所以吃得很貴。我們的旅館早餐除了咖啡和茶，隻有麵包、黃油、奶酪、果醬、一份水果和一杯果汁，實在不算豐盛。圖省事，我們的三頓晚飯也是在旅館吃的，一人30刀，廚子水平不錯，而且可以自備酒水、飲料。中午在路上玩，超市或麵包房買幾個Empanada就著可樂就湊合了。
出發前看網上有人建議帶食物上島，我覺得沒必要。Hanga Roa鎮的主街上有三、四家超市，出售各式方便麵，一罐350mL的可樂大約兩刀，可以接受。還看到烤雞、蹄膀。金黃色的烤雞看起來不錯，我們嚐了一次，沒有任何味道。超市的收銀台前總排著隊，雖然超市的價格不算便宜，而且有兩家不標價。
行：
島上自駕很方便，主要景點集中在南麵的環島公路邊，不用GPS也不太會迷路。租車價格<=100刀/天，跟智利其他地方比起來不算離譜。 複活節島是彈丸之地，汽油雖貴但這筆花銷基本可以忽略。
島上景點都不遠，看到不少遊客騎車出遊。我們前兩天剛在San Pedro騎車受挫，沒有嚐試。
衣：
複活節島是熱帶雨林氣候，全年高溫多雨，沒有明顯的季節。4月底5月初，我們白天穿短袖短褲，女遊客也可以穿比基尼圍條絲巾，方便隨時下海。島上有時風大，看星空、日出、日落稍涼，最好帶一件防雨輕便外套。
島上很多路段有殘留的熔岩礁石，我穿Flip Flop但車上備一雙旅遊鞋。
複活節島三日（上）
複活節島三日（下）人類的奇跡還是災難？
【2014南美】行程
Ahu Tongariki的日出
按計劃今早6點出發看日出。昨夜一直在下雨，鬧鍾響時我還不肯起床。LD去陽台上視察，回來匯報‘晴天，星鬥滿天。’我聽了一骨碌爬起來，梳洗打扮。
複活節島看日出的最好地點是東岸的Ahu Tongariki，離Hanga Roa鎮大約二十公裏。這裏有島上最大的神壇（ahu），15個巨大的摩艾(Moai)沿海岸一字排開，氣勢宏偉。
4月底5月初，島上日出時間大約是七點半，看日出不算太辛苦。那天是新月，我們出發時外麵一片漆黑。昨晚旅館老板傑羅姆告誡過，島上很多馬群亂穿公路，所以我們開著Daihatsu Terios低速行駛，一路小心翼翼。途中超過幾個騎車去看日出的遊客，並無驚險，倒是回程遇到一大群馬。
Ahu Tongariki的停車場就在路邊，我們到時已有7，8輛車停在那裏。停好車我們打開頭燈朝神壇走去，地上很多散亂的火山石，我走得磕磕絆絆。摸索著來到神壇正麵，我們坐下等待，等待第一縷曙光穿過石像放出異彩。
黑暗中可以聽到四周的人聲和馬匹跑動的聲音，還有相機的快門聲。複活節島是汪洋中一孤島，最近的大城市也在幾千裏外，這裏沒有任何光汙染，是拍攝星空的最佳地點。
漸漸的眼睛適應了黑暗，我清楚地看到曠野中黑黢黢的巨石像剪影。石像上空，銀河穿過、繁星滿天。
這一路在南美看了很多星空。Uyuni Salt Flat上的星空浩瀚悠遠，Atacama Desert裏的星空璀璨密布，然而最令我震撼的，還是黎明前Ahu Tongariki的這一幅。
星空下15尊Moai 傲然站立，靜靜守候著荒野和原始。霎那間我仿佛穿越時空，回到遠古石器時代，拉帕努伊祖先的靈魂似乎伸手可及。
1. 我攝影技術不精，無力捕捉這一時刻，隻好用網上圖片來充數。
2. 黎明時分Ahu Tongariki Moai黑黢黢的剪影，15尊石像高矮不同，長相各異
3. Before sunrise
4. 那天太陽從左麵的火山後升起，我們沒有看到曙光從Moai間穿過的景象
5. 巨大的Moai在荒野投下長長的身影，遊客在他們麵前顯得如此渺小。
6. 散落在地上的Pukao，紅色火山石刻成的Moai發髻有半人多高
7. 光腳騎在馬上的拉帕努伊父女
8. 島上的天氣瞬息萬變。日出過後海上飄來一堆烏雲，居然下起雨來。我們戀戀不舍地回旅館吃早飯。
9. 回程的路上天又轉晴。碰到一群馬慢悠悠地過馬路，在島上開車果然要小心。
10. 下午去采石場又路過Tongariki。那天天氣很熱，遊人大多去海灘曬太陽了，這裏很安靜。Ahu Tongariki 離采石場Rano Raraku火山很近，石像運輸方便，島上幾個大摩艾站立於此，最高的一尊有14米，重達80頓。
11. 在Ahu Tongariki 前有一尊Travelling Moai，不知為何從神壇上走下，孤零零站在那裏。他的背景是Rano Raraku火山，島上石像都是在這個火山的采石場雕成，然後運往各處神壇Ahu。
12. 雲遊石像微微仰著頭，嘟著嘴。原來跟大部隊失散，他也很鬱悶。
13. 從Rano Raraku采石場遠眺，Ahu Tongariki背朝大海，麵向荒野，背景是Poike火山伸入太平洋的峭壁和海中礁石，風景絕美。
1960智利發生地球上有史以來最大的地震，9.5級地震引起的海嘯襲擊了三千七百公裏外的複活節島，高達6-8米的海浪不僅摧毀了Tongariki的海邊神壇ahu，還將巨大的石像推入內陸近百米。
1992年Tongariki site開始修複。即便在現代社會，這也是一項龐大的項目。在考古學家Claudio Cristino帶領下，借助日本Tadano公司捐獻的大吊車，花了五年時間兩百萬美元，Tongariki長110米的ahu得到修複，15尊摩艾重新站起，成為今天島上無可爭的第一景點。
Ahu Akivi – 麵向大海的石像
看過日出回到旅館早飯已經上桌。今天客滿，16個客人在長條桌上邊吃邊交換旅遊心得。
吃過早飯我們自駕去看島上的主要景點，先去了鎮東北的Ahu Akivi。Ahu Akivi建成於16世紀，是島上晚期石像作品。島民對石像的崇拜在這之後突然土崩瓦解，轉而崇拜‘鳥人’。昨天去過的Orongo Ceremonial Village就是‘鳥人’競賽的地點。
巨大的摩艾是如何被運到島上各處的神壇一直是個爭議，但關於他們的身份倒是達成了共識：摩艾象征了拉帕努伊人的祖先，被各部落奉為神靈‘Make Make’。海邊的石像們高矮不同、長相各異，但都背朝大海、麵向內陸，保護守衛著各自的部落。隻有地處內陸的Ahu Akivi是個例外。這裏的石像不僅麵朝大海，而且七尊摩艾身高都在4米左右，重約12噸，大小高矮相近，非常難得。UCLA的Jo Anne Van Tilburg在詳細測量記錄了島上所有石像後發現，這七尊Moai的高度剛好是島上所有摩艾的平均身高。
考古學教授們推斷Ahu Akivi曾是天文觀象台，因為春分那天太陽正對石像落下，秋分那天從石像背後升起。不過我更喜歡當地人的傳說。
傳說中，拉帕努伊人的國王霍圖•瑪圖阿（Hotu Matu'a）的大祭祀長做了一個夢，夢中他的靈魂飛越大洋，瞥見世界中心的這座孤島。夢醒後國王派人出海尋訪，七個探險家登上複活節島，正如這七尊摩艾，麵向大海，等待他們國王的到來。。。
在島上三天我們來到ahu Akivi三次，本想在這兒也看一次星空，可惜碰到陰天，星星躲在雲層後。Akivi神壇邊有一個茅草棚，裏麵的幾張圖片展示了島民當年的生活。
在島上的最後一天我們從Ahu Akivi出發，爬了Maunga Terevaka火山，從山頂可以俯瞰全島。作為全島最高峰Terevaka隻有511米，我們剛從四千多米的高原下來，爬這小坡如履平地。可惜那天下雨，一片灰天灰水。如果晴天景色應該很美。
從Hanga Roa鎮去Ahu Akivi途徑一個小山包 - Puna Pau火山。火山口出產紅色火山渣，摩艾頭上戴的Pukao（發髻）就是從這裏開鑿的。
14. 島上的主要公路是兩車道的柏油馬路，一路向前好象能開進太平洋
15. 島的西岸布滿火山岩漿，湛藍的海水拍打著火山熔岩形成的堅固海岸
16. 驚濤拍起幾米高的浪花
17. Hanga Roa鎮路邊就可以看到摩艾
18. 這個雕像不知是什麽？
19. Ahu Akivi是島上唯一麵朝大海的神壇，上麵站立著大小高矮相同的七尊摩艾，象征著最早登陸的探險者，具有神聖地位。
20. 七尊摩艾麵朝大海，引領、保佑著出海的拉帕努伊人
21. 拉帕努伊人居住的茅草棚
熔岩隧道（Lava Tube） - Caves of Ana Te Pahu
Ahu Akivi是柏油馬路的終點，再向前都是Off Road。我們徒步走了一段，路邊的矮樹上掛著熟透了的西番蓮，可惜沒有泰國的好吃。土路的盡頭是地下熔岩隧道（Lava Tube）名叫Ana Te Pahu，從前拉帕努伊人曾以此為藏身之所。
複活節島是火山島，當年地下熔岩經此流向大海，熔岩冷卻留下這個空心隧道。隧道有幾百尺長，裏麵陰暗潮濕，不時有水滴下來，地上布滿岩漿石，我們向裏走了一小段，穿著涼鞋走得磕磕絆絆，而且沒有照明基本看不到路，沒走到頭就退了回來。
22. Cave of Ana Te Pahu - 熔岩隧道的入口
23. 隧道有幾百尺長，一直通向海邊。洞內很大，當年曾是拉帕努伊人的藏身之所
海灘Anakena Beach和沙灘上的Ahu Nau Nau
下一站我們去了島東北端的沙灘：Anakena beach，一千多年前，拉帕努伊人的祖先霍圖•瑪圖阿就是從這裏登陸的。
Anakena很大很漂亮，沙灘上新種了一片椰子林，遊客們在鬆軟的白沙灘上日光浴。沙灘邊有一些小食攤，很有度假氣氛。 烈日當頭，我們也下水泡了一會。
沙灘前是1980年修複的Ahu Nau-Nau神壇，上有七尊摩艾，4尊大的頭戴紅色火山石雕成的Pukao（發髻/Topknot），邊上一尊中等個頭，最邊上的兩個摩艾的大頭不知跌落何處，隻留下殘缺的身體。當年島上發生部落戰爭，石像被推下神壇埋在沙裏幾百年，倒因此避免了風蝕，成為島上保存最完好的摩艾。
24. 複活節島上的白沙灘Anakena Beach，當年拉帕努伊的祖先就是從這裏登陸。
25. 背對大海，麵朝摩艾，陽光沙灘棕櫚樹。
26. 當年島上發生部落戰爭，神壇上所有摩艾全被麵朝下推倒。建在沙灘上的Ahu Nau Nau被沙土掩埋幾世紀，倒避免了風蝕，雕刻的細節保存完好
27. 五官精致的摩艾，胳膊和手的紋路依稀可見。可惜深陷的眼窩裏缺了珊瑚做成的眼睛。
28. 這裏的Moai線條清晰，長相英俊，跟前麵看到土頭土腦的石像很不同。
Ahu Te Pito Kura – 地球的肚臍
29. 島北岸離Anakena Beach不遠就是Ahu Te Pito Kura，從沿海公路上就能看到那尊倒地的摩艾，紅色的Pukao滾落一邊。這尊石像是島上被運上神壇的最高的一個。
30. Te Pito Kura 神壇邊有一個旅遊團，遊客們排隊在一個石頭堆裏拍照。很巧，在這裏碰到飛機上坐我旁邊的日本遊客。
31. 我們好奇地走過去，原來這就是傳說中的‘地球肚臍’，中間那塊圓石早被遊客們摸得滴溜光滑
相傳中間的那塊魔法圓石是一千多年前國王霍圖•瑪圖阿（Hotu Matu'a）帶來島上。坐在周圍的小圓石上雙手按住中間的大圓石，可以感受到它發出的‘mana’靈力。我們上去試了一下，沒什麽特別。實際上這不過是塊帶有弱磁場的石頭，不知拉帕努伊人是如何發現它的磁性？
Tips:
複活節島的英文名字是Easter Island，西班牙語（智利的官方語言）是 Isla de Pascua，島上的土著稱其為拉帕努伊（Rapa Nui）。
Ahu （阿乎）= 神壇
Moai （摩艾）= 大頭半身巨石像
Rano （拉諾）= 火山
Pukao (撲靠）= 石像頭上的’帽子‘，據說象征著拉帕努伊人的發髻
從小就知道這些神秘的巨石像，對複活節島更是向往已久。前年去巴塔哥尼亞時曾考慮順訪，但聖誕新年期間從Santiago去島上的往返機票要一千多刀，沒舍得。這次淡季出行，出發前兩周發現機票降價，臨時決定舍去秘魯的亞馬遜叢林，擠出時間去島上呆了三天。
LAN Air從秘魯Lima和Tahiti也可直飛複活節島，另外在島上看到遊輪停靠。複合節島是世界上最偏遠的有人居住的島嶼，離智利本土3,700km，離Tahiti 4,000km，不知這遊輪從哪兒來到哪兒去，路上要多少天時間？
複活節島很小，主要景點是島上的幾百個或站或躺的Moai石像。如果自駕，一個整天可以看完主要景點。唯一的問題是這裏天氣多變，經常下雨，所以要留些機動時間。
除了看Moai還有其他一些活動。島周圍的海水很清，但作為火山島潛水肯定不如珊瑚島好玩。島上還可以徒步、登山、騎馬、騎車，不過這裏的戶外活動跟智利其他旅遊景點比，實在是小巫見大巫。
小島很安靜，在旅館房間裏除了雞鳴狗叫、風聲雨聲海浪聲，基本聽不到其他聲音，是個放鬆的好地方。晚上鎮上有土著舞蹈演出，dinner show一類的，我們旅館的法國鄰居看了兩場，據說都很好看。
複活節島物價之貴我早有耳聞，連路上碰到的瑞士遊客都會抱怨。有了充分的心理準備，真到了那裏反倒可以接受。
住：
島上旅館很多，從幾十刀的Camping Site到一千多刀的高檔旅館一應俱全。LP上說旅館房間大多數季節供過於求，淡季即使不做預定下了飛機現找住處也不遲。
島上旅館除了最高檔的Explora大多在Hanga Roa鎮及周邊，離機場步行不過十幾分鍾，大多數旅館提供接機。
食：
島上真正貴的是食物。
複活節島基本不出產食物，海鮮都依賴智利大陸的空運，所以吃得很貴。我們的旅館早餐除了咖啡和茶，隻有麵包、黃油、奶酪、果醬、一份水果和一杯果汁，實在不算豐盛。圖省事，我們的三頓晚飯也是在旅館吃的，一人30刀，廚子水平不錯，而且可以自備酒水、飲料。中午在路上玩，超市或麵包房買幾個Empanada就著可樂就湊合了。
出發前看網上有人建議帶食物上島，我覺得沒必要。Hanga Roa鎮的主街上有三、四家超市，出售各式方便麵，一罐350mL的可樂大約兩刀，可以接受。還看到烤雞、蹄膀。金黃色的烤雞看起來不錯，我們嚐了一次，沒有任何味道。超市的收銀台前總排著隊，雖然超市的價格不算便宜，而且有兩家不標價。
行：
島上自駕很方便，主要景點集中在南麵的環島公路邊，不用GPS也不太會迷路。租車價格<=100刀/天，跟智利其他地方比起來不算離譜。 複活節島是彈丸之地，汽油雖貴但這筆花銷基本可以忽略。
島上景點都不遠，看到不少遊客騎車出遊。我們前兩天剛在San Pedro騎車受挫，沒有嚐試。
衣：
複活節島是熱帶雨林氣候，全年高溫多雨，沒有明顯的季節。4月底5月初，我們白天穿短袖短褲，女遊客也可以穿比基尼圍條絲巾，方便隨時下海。島上有時風大，看星空、日出、日落稍涼，最好帶一件防雨輕便外套。
島上很多路段有殘留的熔岩礁石，我穿Flip Flop但車上備一雙旅遊鞋。
複活節島三日（上）
複活節島三日（下）人類的奇跡還是災難？
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