“欲悲聞鬼叫，我哭豺狼笑，灑淚祭雄傑，揚眉劍出鞘。”
這兩闕寫成時間相差百餘年的長短句，一為匈牙利詩人裴多菲所作，一為1976年的天安門詩抄中最著名的篇章。除了同樣激越決絕的豪情外，它們之間本無關聯。然而1976年清明後的那陣血雨腥風，竟硬是把它們吹到了一起。人們在天安門廣場自發紀念周恩來的活動，在被民兵鎮壓後，又被比作1956年的匈牙利“反革命”事件而上綱上線。 於是不僅挖出了個中國版的”裴多菲俱樂部“，還把周的門生、膽敢不從聖旨的鄧小平，封作了中國的納吉（匈國不聽蘇共旨意的總理，蘇軍占領後被絞死)。
強大的喉舌日夜勞作，遂成波瀾壯闊之勢，把匈牙利/布達佩斯/裴多菲這些原本遼遠的地名人名，深深地灌輸在了總角少年們的腦海裏。以至於近四十年後，當俺的車輪粘上匈國的原野之際，這兩首湊巧同韻的詩，便徑自從記憶深處飄了來。如此，在感慨著歲月之悠悠，人世之滄桑（誰會想到在一個天安門事件後被打倒的鄧某，竟會去弄出另一個塗炭生靈的天安門事件來呢？）的同時，心裏對這片素昧平生的土地，先自有了份親切熟悉的感覺。
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到了布達佩斯，當然要拜見裴多菲
裴氏雖出身平寒，卻卓爾不群。生命之火隻燒了短短26年，其光芒在一個半世紀後的今天依然熠熠生輝。
茜茜公主橋堍，有塑成於1882年的裴多菲雕像一座，掩映在小小街心花園的綠蔭中。很難想象這片安靜的街角，在成萬生命為之消殞的的匈牙利事件中，卻曾是如火如荼的熱鬧。
crop來的近景
布達佩斯的魅力，需要有充分的時間去慢慢體會。俺們這趟走馬觀花的戰高溫之旅，隻擷得些皮毛印象，大致羅列於下：
中央市場。 菜場，小吃攤和小商品市場共聚同一巨大屋簷下。那天市場裏有”泰國日“活動，中心巷道上都是跟泰國有關的吃用物品。
外地遊客大多倘佯在紀念品中，本地居民主要采買生鮮食材；兩者的交集是小吃攤位，因而就有了摩肩接踵的人流和走不通的道路。
鬧中取靜的讀書人
雖然隻是一市場，裝飾卻不含糊
盡管烈日灼人， 多瑙河上的鏈子橋是一定要走走的，
橋上人流、車流皆洶洶，印象最深的，還是這永恒的“河東獅吼” 圖（不會動且無有舌頭的獅子，佇立河之東岸，作怒吼狀，故名）
橋上回來熱極，大小領導引領著，忙不迭遁入對麵的四季大酒店避暑
匈牙利歌劇院，不論是廳是堂，盡皆金碧輝煌
讓俺LD也忍不住要傾情獻唱 ：-）
歌劇院對街，是以著名歌唱家Maria Callas命名的一家餐館。
蛋糕味道不錯
擺飾很有情調。價格跟美國一般餐館相似，在匈牙利則算貴的了。雖如此，仍然值得一試。
溫泉泳池/澡堂 （門票一個價，進去一小時跟一天無有差別。為避免曝曬，俺們日落後才去，本想玩到關門，卻被告知因為土豪包場，必須提前一小時出水，但是票錢並無折扣 ：-）
大名鼎鼎的英雄廣場
廣場側後方之湖畔遊樂場
漁夫堡上所見之布達佩斯全景 （點擊看大圖）
離開布達佩斯前夜，踏著暮色,伴著月影，步行去了離居處不遠的茜茜公主大橋
於是得以在落日的絢爛中，在不同距離上飽覽不同光色下這段多瑙河的勝景
近
中
遠
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惜別
（離別前的早晨，在住處附近的街巷間作最後的流連。偶得此片，籍以留念）
