早春伊豆尋櫻2日行（一）下田和南伊豆町

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前麵說道我們離開河津以後去了下田。因為天色已經不早，我們就直接去了下榻的旅館。

我們住的酒店叫黑船酒店。黑船是指嘉永六年（1853年）七月，由美國東印度艦隊司令馬休·佩裏（Matthew Perry）率領，脅迫日本開放門戶的美國海軍船隊，因船體塗成了黑色，被日本人稱為黑船。次年日本被迫簽訂“日美親和條約”（神奈川條約），德川幕府的鎖國政策被打破，而下田後開放的最早開放的港口之一。

雖然這些條約不免有“喪權辱國”之嫌，但它由此解除了德川幕府的鎖國統治，帶來了明治維新和之後日本在經濟、軍事上的大發展以及其在東亞的稱霸。所以日本人對這段曆史大概並不抵觸，反倒是親切地稱之為“黑船開國”。而如今下田的旅遊景點主要就是圍繞黑船開國來的，包括日美簽訂“下田條約”的“開國殿”、佩裏司令在簽訂條約期間居住的“佩裏之路”，紀念這段曆史的“開國博物館”，黑船留下來的槍炮等等。港口還有一艘供遊客乘坐的全身塗成黑色的“軍艦”，這船就停在我們住的酒店門口。所以大概旅館就命名為“黑船酒店”。

這酒店還不錯，房間很大（在日本是比較罕見的），設施比較新，景色也好；但是位置有點偏，而且裏麵修得像個迷宮，我們去泡湯的時候迷了好幾次路。不過總的來說，還是很推薦的。我準備下一次帶我爸媽來的時候也住這裏。

在日本旅遊度假，大多數人會在旅館用早晚餐，價格雖然比較貴，但是在雅致的和室中享受精美的會席料理，是日本人在旅行中最為看重的享受之一。對他們來說，旅店的質量、特別是食物、溫泉的質量跟景色一樣重要、甚至更重要。我們也很想讓朋友體驗一下日本的溫泉和料理，但她是單身，不知道為什麽，伊豆的溫泉旅館基本都不提供單人房間，最後隻好給她在附近定了一個商務酒店的單人房。因為她不是我們酒店的住客，交錢可以使用溫泉，但不能在這裏吃飯，所以我們隻好定了不含餐食的“素泊”，陪她出去覓食。

黑船酒店的房間和溫泉（此圖來自官方網站）

出旅館以後走了不久，在路邊看到一群本地的消防隊員，好像都在閑著。我就跑去問他們有沒有推薦的飯店（找本地人問飯店一向是我覓食的法寶）。結果他們都推薦一個叫Nami-Nami的海鮮店，說是它家的刺身非常美味。可是朋友昨天剛吃了壽司，想換個口味，於是他們又推薦了一家叫Naga-Naga的和風居酒屋。

去過日本的人對居酒屋都不會陌生。其實居酒屋其實並不一定要喝酒（當然一般大家都會要一點兒酒），它實際上是類似於西班牙tapas的一類飯店，菜單上有很多選擇，大家一起點菜一起分食。這對於中國人來說當然是很正常的事，但對於西方人和日本人來說，因為大部分時候都是分餐的，所以這種share食物的居酒屋算是一種特殊的吃法。

在居酒屋裏麵菜點一般都是很小一份，需要點很多份，我就不一一列出來了，說說我印象深的幾個吧。

金目鯛串烤。金目鯛是伊豆的名產，在東京算是高級魚，在這裏卻是白菜價，居然用來做串烤。我以前就說過，金目鯛是我最喜歡的白身魚，這麽新鮮肥美的魚在炭火上快速地炙烤出來，隻須一點點海鹽吊味，便是異常美味。

鹽麴烤金目鯛，這個也做得很嫩，鹽麴和金目鯛很搭。這個菜簡單，回去我自己要山寨。

伊豆牛串烤（左邊一串是烤雞胗）。伊豆牛也是和牛的一種，當然免不了和牛的肥美豐腴了，這個不能算驚豔（和牛烤肉一般都好吃），但是也可以說物有所值了。

金目鯛湯泡飯。茶/湯泡飯（お茶漬け）是日本很常見的吃飯，通常是在一餐飯的最後上來的一道菜：在米飯上加一些海苔、芝麻、柴魚碎之類很香的東西，澆上現沏的綠茶，非常簡單，但是我覺得這類菜一定要用日本米或者是好的東北大米，因為這種米米特別粘糯有嚼頭，泡出來才好吃。小時候我媽有時候偷懶用剩飯給我做雞湯泡飯，一點都不好吃。

不論是topping還是茶（或高湯）的種類都變化繁多，各地也有不同的特色。這家的泡飯用的是滾燙的昆布高湯，飯上麵放了金目鯛刺身。吃的時候把魚肉撥入湯裏燙到半熟，非常鮮美，有點廣東的魚生粥的意思，但這個在口感上更有對比，魚肉的味道也更足。說白了，這飯吃的就是原料，原料要是有一點點不新鮮，便會原形畢露。

最後吃得很飽，人均才2000yen出頭，考慮到食物的質量，這個價錢真是很便宜了，在東京顯然是吃不到的。

吃完飯以後就已經困得不行了，畢竟早晨起來太早，一路又走了不少路，隻好放棄了去下田的老城區走走的計劃，回到旅館一覺睡到第二天。

第二天早晨起床已經是9點，抓緊時間去泡了個湯，等一切收拾停當出門已經10點過，原來還曾想早晨起來去爪木崎看日出、看水仙，顯然沒可能了。

先去了離得比較近的白濱海灘（“白濱海岸”方向的bus坐10分鍾就到了）

雪後天氣特別晴朗，伊豆八島一覽無餘，這個是最大的一個：“大島”，也是小說中薰子一家居住的地方。

海邊礁石上的鳥居，遠處兩個島也屬於伊豆八島

海灘上的鳥

白濱海灘附近有一個白濱神社，據說是伊豆半島最古老的神社

神社裏麵也有河津櫻花

我很喜歡日本神社裏麵的素色木雕，看上去非常古樸雅致。很奇怪中國的木雕也很發達，但中國的宮殿、廟宇裏麵卻極少看到過用這樣的木雕來裝飾，是因為建築時期的原因還是審美情趣的不同？

一扇有木雕的門

然後我們坐車去青野川看櫻花（從下田坐“下賀茂”行的bus大約20分鍾到“日野”下車）。聽說這裏的櫻花開得更早一些，結果很遺憾，仍然是大部分都沒有開，隻有一小段河岸上的櫻花開了。但這一段油菜花不多。

這裏有一片油菜花田，但周圍的櫻花還處於含苞未放的狀態，隻好拍拍油菜花了。

感覺很餓了，但是油菜花田旁邊沒有飯店，隻有一個便利店，我們去便利店買了一些飯團子、關東煮和甜點，在油菜花田裏麵坐下來，邊看風景邊吃，也非常愜意。

我們的午餐。強烈推薦在日本自助遊的同學一定去便利店買各種小吃嚐嚐，味道不差，價錢便宜又方便！

吃完飯以後本來想去堂島，結果一看公車的時間不趕趟兒，隻好作罷，改往伊豆半島的最南端——石廊崎（從下田坐“石廊崎”方向的公車大概40分鍾，我們是從日野上車的，所以隻要20分鍾，注意雖然都經過“日野”，往“下賀茂”方向的車和往“石廊崎”方向的車停靠的不是同一個車站，之間隔幾百米）。

所有的“崎”都有燈塔。石廊崎的燈塔是被稱為“日本燈塔之父”的英國人Richard Henry Brunton在1871年設計建造的（當時是木製的，1933年改建成混凝土結構）。

石廊崎的懸崖上嵌了一間很有名的石室神社，日本天皇也曾來參拜過。有神社的地方就有抽簽的，有抽簽麽就難免有凶簽。日本的習慣是吉簽帶走，凶簽就綁在係簽架上留下來，期待將壞運氣留在身後。

石廊崎這一代的風特別大，所以山頭上建有風車。

這裏就是伊豆的最南端，也是火山灰形成的礁石。這塊礁石上還有一個小小的神社，在中間那塊大石頭的背麵（注意到上麵係的一根草繩了麽，那就是神社）

其實在石廊崎看日落應該不錯，但是我們要去趕公車，隻好先走一步了

再見南伊豆，俺們過一個半月花見的時候再來哈～～

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最後列一些我們計劃要去，但沒有時間去的地方給大家參考。其實也是非常不錯的地方，隻是因為頭一天東京大雪讓我們晚到了，等bus又太浪費時間，再加上朋友想看櫻花，所以最後隻好忍痛割愛了。其實如果自己開車，這些地方兩天之內都可以去。
為了給大家一點感性認識，我從網上找了一些圖片。

（以下的照片都來自網絡）

爪木崎

這個地方其實離賓館不到10分鍾的車程，俺們要是周日早晨沒有睡懶覺肯定就去了，海岩嶙峋，風景秀美，特別是海邊有大片的水仙正值開花季節（極盛是一月底，但2月也還可以看到）。如果在下田住的話，爪木崎也是很適合早晨去看日出的地方。

波勝崎野生猴園

這個地方的看點是在海邊的懸壁下生存的300多隻猴，算是挺稀罕的景色。但該地公共交通比較不便，最好是開車去。從下田過去大約半小時。

堂島

堂島其實屬於西伊豆，但是JR的南伊豆pass裏麵也包含了（很合算啊，如果沒有pass，從下田過去，往返車票就要3000多），有“伊豆的鬆島”之美譽。深藍色的大海與天然的海蝕洞穴“天窗洞”等奇異的岩石和大大小小的島嶼交織成一幅美麗的畫麵。堂島也是看日落的好地方，夕陽西下的落日餘暉投映在礁石島嶼上非常美麗動人。堂島有很多岩石島礁可以攀爬，其中最有名的三四郎島是指位於堂島西側的象島、中島、高島的三個島。每當海水退潮時，陸地與島之間將出現一座可以走過去的沙洲，而漲潮時石橋淹沒，這三個島就成為孤島。

下田的老城區和山頂

包括黑船博物館、開國紀念、古城、伊豆舞女的遺址等等

最後當然要坐纜車上寢姿山頂，可以一覽整個下田港，山上還有一個公園，有很多植物，還有博物館，走一圈大概要計劃1個小時。